Алексей Овсянников

Катамаран своими руками

Автор: Алексей Овсянников

Ни дня без строчки.. 😉 Этот девиз должен стать вашим на время пошива своего судна.

Вступление.
Здравствуй, дорогой друг! В далеком 1994 году группа туристов-водников собралась покорять Алтайские реки. Подошли к вопросу снаряжения, в частности выбору судов для сплава, ну очень серьезно. Было решено спроектировать и построить катамаран-двоечку по всем правилам судостроения, благо, в группе руководителем был настоящий конструктор-кораблестроитель

И так, Николай Капранов (а это был именно он) в течение осени рассчитывал обводы будущего судна, с такими тонкостями, как  учет угла входа в воду, паразитные завихрения и прочие гидродинамические премудрости. На выходе должны были получить катамаран легко управляемый в потоке, пробивающий бочки, с повышенной устойчивостью к оверкилю и, самое главное легкий и компактный, т.к. в те лохматые времена к реке ходили пешком, по многу десятков километров.
Чертежи были готовы. Холодными зимними вечерами первые два судна были построены и испытаны  на пороге в Лосево. Счастью не было предела! Кат получился! Назвали его Твикс.

Почему Твикс, спросите вы…? Спишем на тлетворное влияние телевизионной рекламы. Первые реки, которые легли под его киль назывались Карагем и Аргут, маршрут 6 к.с.
Потом были почти все реки Алтая, некоторые, по нескольку раз, Азия, Забайкалье, Саяны и пр. и т.д. За 17 лет эксплуатации   Твикс показал себя настоящим бойцом… но время, время берет свое.. весь в шрамах, пвх уже не такое эластичное, потихоньку дубеет… Пришла пора делать новый.
Да, надо сказать, что был сделан еще один проект, очень похожий внешне на Твикс.
Назвали его Аргут,( просьба не путать с четверкой Тритон, у них тоже есть модель с таким названием). Отличие в объеме. Он был сделан на 10% больше, что добавило и вес и размеры. Я ходил на обоих по одним и тем же рекам, да и в Лосево накатался вдоволь, поэтому заявляю ответственно, — если живой вес членов экипажа за 80 кг у каждого, то ваш выбор Аргут, если меньше — только Твикс.

Надо сказать, что этом катамаране использованы идеи и других катамараностроителей. Надувная сидушка и способ ее крепления , сделана один в один с первых катамаранов Анатолия Кулика. Могу сказать, что у меня была одна из первых двоечек «Кулик» под номером 11, купленная в 1991 году. По своим ходовым и сплавным качествам это было, конечно, далеко не лучшее судно. При длине 3,2 метра, ширине 2 метра и ширине палубы гондолы 0,9 метра, эта штука килялась через нос-корму на счет раз…Но в нем было очень много революционных идей. По-моему, это было первое судно с надувным сиденьем. Во всяком, случае я, до этого, больше нигде не видел этой идеи, воплощенной на практике. И хотя первое время народ, сидящий на жестких сидухах, посмеивался над нами, называл пижонами и эстетами, это оригинальное решение потом вошло в суда почти повсеместно. Второе, что очень понравилось в конструкции, это система заправки внутренних баллонов в гондолы через молнии в бульбах, офигенно удобно. Петли в носах и корме — оттуда же. Клапана были взяты за основу, творчески переработаны, упрощены и выполнены в дюрале, вместо пластмассы. Ложементы в местах пересечения продолин и поперечин, были так же выполнены из алюминия вместо резины. Катамаран, так же собирался на капроновых скрутках. Была добавлена отжимная труба и кантователь.

К чему я все говорю. Многие хотели бы сделать катамаран своими руками. В межсезонье, всяко, заняться особо нечем. Купить судно сейчас не проблема, полно фирм. Но эта двоечка все-таки отдельная песня, поверьте.
Общая картина того, что вы получите к сплавному сезону.
Катамаран двойка, вес в сборе (с рамой, скрутками, закрутками, кантователем, поддувами) от 23 кг до ….. Зависит от материалов из которых вы будете строить. Вес 23 кг дан для: ПВХ днище, палуба и карманы 750 гр/м2, остальное 700 гр/м2. Труба продолины Д16Т 32х1,5 мм плюс втулки, поперечины Д16Т 40х2 мм плюс втулки, закрутки Д16Т (то, чем стропу закручивают) 12х1,5 мм, скрутки стропа капроновая «чулок» 37 мм, кантователь — из нее же, внутренние поддувы – ткань «чернуха» капрон прорезиненный с двух сторон Ярославского производства (продается в магазине при заводе резинотехники, или, по цене самолета, в Москве в фирме «Красно солнышко».). Клапана дюраль. Ложементы (кницы) дюраль. Получить вес меньше можно, где-то на 0,5 кг, не так вольготно выкроив внутренние баллоны. Я не стал заморачиваться. Выклеил простую выкройку см. сюда Меньше возни с расправлением их внутри ката.
Почему рама на скрутках.

Плюсы:

1. Труба не ослаблена в месте крепления сквозным отверстием.
2. При скручивающих нагрузках сопряжение эластично, но в тоже время очень надежно (гондолы относительно друг друга постоянно испытывают перемещения, особенно при наездах на препятствия, свечках, килях ) Просьба не воспринимать термин «эластичный», как синоним «жидкий». Рама будет всегда возвращаться в исходную. разве что, после совершенно нештатных нагрузок, геометрия будет нарушена. Но это лечится перевязкой.
3. Ремонт в условиях похода очень прост. Ставим дерево и плывем.
4. Разборка занимает уникально мало времени. Сборка по времени в сравнении с катом на болтах — такая же,  при условии, если вы научились вязать прямой узел. Опять-таки, не надо дрючить бедные отверстия, которые после предыдущих покатушек, почему-то не совпадают.
5. Минимизация травматизма при аварийных ситуевинах, о выступающие болты и гайки.
6.И ведь не ржавеет, гадюка!
7. Нет этого железного хлама в виде гаек, хомутов, болтов, шайбочек…

Минусы:

1. Придется научится это делать, в смысле, вязать.
2. Если в команде одни девушки (во что трудно поверить), — как минимум одна должна быть физически сильной, дело это требует мышцыыы..
Для облегчения страданий, поверивших в волшебную силу капрона, будет выложен видео урок по вязанию рамы. И пусть, кто ни будь попробует собрать на болтах быстрее… Разве, что на хомутах, но там — см. пункты: 3,5,6,7 не работают.

И так, для тех, у кого руки заточены в правильном направлении, начинаем строить. Здесь с разрешения Николая Капранова выложены совершенно секретные чертежи катамаранов Твикс и Аргут. Знакомимся и пользуем, не забывая об авторском праве, кто захочет использовать данную документацию в коммерческих целях прошу сюда Николай Капранов Расчитываем на Вашу порядочность 🙂
С чего начать?
Для начала надо раздобыть пвх-ткань для наружной оболочки. Рекомендую брать лодочную ткань весом 700-750 гр/м2  Брать «абы какое» пвх не советую. Каждая ткань рассчитана для определенных целей.  Я выбрал финский виниплан, как проверенный за 17 летний опыт эксплуатации. Где купить каждый выбирает сам.  Инет в помощь. Раскладка раскроя указана в рисунке. Не догма. Возможны варианты.
При ширине ткани в 2 метра понадобится 10 погонных метров (20 кв.) Я брал два куска по пять метров разного цвета, чтоб повеселей.. Остаток материала будет достаточно большой, хватит на всякие прибабахи в виде гермочек и сумочек, ну и, конечно на ремнабор. Если вы шьете кат из одного цвета, или  два и больше судна, то крой будет экономнее, но это уже сами. На днище,  палубу и карманы я поставил ткань весом 750 гр/м2, на остальные элементы 700 гр/м2
И так ткань заказана.
Пока ткань едет к вам, покупаем рулон миллиметровки и рисуем выкройки.
Расстояния между точками можно проводить линейкой по прямой. При такой длине и объеме изделия лепить радиусы не нужно, после пошива все будет ровно и полукругло
Крой
На этом этапе нам понадобятся:
Линейка 50-100 см,  лучше железная. Ножницы раскроечные. Ручка шариковая.

Все выкройки даны без припусков на швы! Эту фразу я буду периодически повторять, на всякий случай…
Обязательно отмечаем  контрольные точки и осевую линию на симметричных деталях!
Должно получится на миллимитровке:
Днище – 1шт.
Борт – 1 шт.
Палуба – 1 шт.
Торец передней бульбы – 1 шт.
Торец задней бульбы – 1 шт.
Сидуха – 1 шт.
Торец сидухи – 1шт.
Верх передней бульбы – 1 шт.
Верх задней бульбы – 1 шт.
Передняя полубульба – 1 шт.
Задняя полубульба – 1 шт.
Трафарет линии пришива сидухи – 1 шт.
Карманы – 4 шт.

При переносе на ткань не забываем «зеркалить» нужные детали (левый-правый полуборт и т.д) см. план раскроя.
Переносим крой на пвх  с изнаночной стороны.
Обводим шариковой ручкой по линейке (за исключением радиусов бульб и сидух) выкройки, не забывая ставит четкие метки в контрольных точках (это там где  прямые линии сходятся), очень пригодятся!
Прибавляем припуск на швы (проводим параллельную линию). На палубе с лицевой стороны наносим  по трафарету линию пришива сидухи. На полубортах с лицевой стороны рисуем линии пришива карманов. На сидухе на лицевой стороне наносим линию пришива коленных упоров и отверстие под клапан, на торце сидухи рисуем линию вшива молнии.
Берем хорошие ножницы. Хорошие, это когда ими не надо резать, как ножницами, а просто раскрыл и ведешь их вперед по линии разреза. Будет очень ровно и аккуратно.
Подписываем детали  скатываем каждую отдельно в рулон. Потом будет удобно при шитье.
Пока, вы сами занимаетесь этой фигней, которую я так подробно расписал, кто-нибудь из домашних или сочувствующих, докупает стропу 50-70 мм шириной в количестве 6 метров на коленные упоры (неплохо подойдет капроновая стропа для такелажных работ, продается в строительных  магазинах. Как вариант ремень безопасности для авто, тоже весьма неплох. И еще 2 метра мягкой капроновой стропы для петель в нос и корму шириной 40-50 мм, можно и ремень безопасности. Четыре молнии (либо мощную витую, либо типа зубчик не ниже 6Т) по 50 см в бульбы и две молнии по 30 см в сидухи. До кучи придется прикупить капроновые (лавсановые) нитки 170, наперсток, обувное шило или, как его еще называют цаганская игла ну и, что нибудь к чаю…
И вот, вы, вспотев от усердия разогнули спину, как раз в тот момент, когда недостающие комплектующие прибыли с гонцами.
Можно начинать шить!
Шитье
По шитью.
Тут я советы дам, исключительно исходя из своего опыта пошива трех катамаранов на бытовой машине Веритас и промышленной 1022 класса, в разное время попадавшие в мои руки.
Профессиональным швеям просьба не беспокоиться и пропустить написанное ниже, дабы не получить психологическую травму.
На чем можно шить ПВХ весом 700-750 гр/м2.
Конечно лучше на специальной промышленной машине с шагающей лапкой. У кого есть – счастливчик! Получит просто кайф от работы. Современные китайские бытовые машине забудьте и даже не пытайтесь, рассыпется.. Советские Подольские в топку.
На остальных агрегатах придется извращаться, ибо не предназначены. И так извраты.
Худший вариант – бытовой Веритас (или другая бытовая импорная, но советских времен). Сшил на ней свой второй кат.
Шил и плакалъ… С танцами вокруг настроек, обильным литьем масла по линии шва под лапкой, вымачиванием в керосине нижней нитки… Ужос.
1022 класса, промышленная. Уже лучше. Игла 130 для работы с кожей (специальная форма жала),  нитка капрон (лавсан) 170л (не мононить, ибо режет под нагрузкой ткань). Иглу меняем, как только появляются характерные стуки иглы в материал при шитье и начинает лохматить и рвать верхнюю нить. Если есть возможность — поставить вместо лапки ролик или тефлоновую лапку, если стандартная лапка, — то смазывать линию пришива маслом (веретенкой). Прижим лапки почти максимальный, натяжение верхней — тоже близко к максимальному. Слои в четыре сложения и больше – вручную за маховик.  Это очень коротко. Да, кстати, на ручном Зингере сшито народом много судов, я на нем не работал, промолчу.
Короче описывать технику шитья не буду, опишу технологию.

1. Пробиваем отверстия под клапана Эта несложная операция проводится с помощью пробойника диам. 22 мм, если жаба душит купить, то пробойник можно изготовить из куска стальной трубы, опять же, при наличчи токарного станка. При полной бедности вырезать ножницами.
2. Сшиваем верхние бульбы без торца.Настал торжественный момент — первые швы. Надеюсь что вы уже потренировались на кошках, т. е. на обрезках материала и настроили швейный агрегат. Эти первые детали сшивать просто – кладем лицевой стороной друг другу, совмещаем края  (если вы аккуратно перенесли выкройки на ткань, все будет очень сладко) и прдварительно скрепив степлером, строчим прямо по нарисованному. Шить рекомендую от кормы к носу, получится точнее.Не забываем в начале и конце закрепить шов туда-сюда. Следующий шов, либо кладем, буквально вплотную к уже простроченному, ближе к краю, ясень пень… либо расправляем сшитые детали, кладем лицом вверх, нижнюю часть шва подворачиваем вбок и прошиваем на расстоянии 2-3 мм от первого шва, т. е. прошиваем через 3 слоя материала. Похож внешне на бельевой шов. Второй вариант более прочный, но и первый за долгие годы походов не подвел ни разу. Если машина слабенькая, лучше первый. Вот лежат перед нами четыре сшитые детали. Душа поет, творческий зуд зудит. Идем пьем чай, тем паче, что к чаю все-таки, что-то подогнали вкусненькое.. Остываем, отдыхаем, ибо сейчас задача усложняется.
3. Вшиваем молнии в бульбы и торцы сидушек. Хочется, чтоб молнии были вшиты эстетично, фирменно, так сказать. Это трудно. Но возможно. Размечаем линию разреза. Она выглядит так. Берем молнию и кладем ее так пришпиндориваем ее канцелярским степлером, прошиваем,  выдергиваем скобы, подворачиваем молнию вместе с тканью и отстрачиваем по лицевой стороне, и  вот тут, если шов на бульбах был выполнен по второму варианту, придет большая проблема, — прошить в месте шва бульбы 6 слоев пвх. Делаем это вручную за маховик, при выходе иглы из ткани. Если вариант номер один, проблема меньше, всего четыре слоя. Затем складываем материал, опять степлер, и пришиваем. Вынимаем скобы. Отстрачиваем по лицевой стороне. Лапку можно оставить обычную, можно поставить узкую, для пришива молний. Отстрачиваем торцы молнии. Пришиваем параллельно молнии изнутри кусок пвх длиной чуть больше молнии и шириной перекрывающей ее на 2-3 см. Своеобразная планка, чтоб при застегивании молния не закусывала внутренний поддув. Можно приклеить, клей для пвх сейчас не проблема. Смотрим, что получилось, немного опечаливаемся…. Не фирма. Зато крепко! (Уверяю, последняя  вшитая молния вас удовлетворит.. более менее.. мастерство-то растет). И так еще пять раз подряд – оставшиеся бульбы и торцы сидушек. Да, чуть не забыл. На передней бульбе молния, как не крути, вшивается, пересекая продольные швы бульбы, а вот на задней можно вплотную к швам, будет короче чем передняя на чуть-чуть. Дело в том, что делать молнию и на передней бульбе короче – значит усложнить задачу выворачивания шкуры катамарана через нее в случае ремонта, просушки и т. д.  Так что она должна быть не меньше 50 см. Оба конца молнии , обязательно закрепить толстой капроновой ниткой!!! Иначе, при выворачивании шкуры, или особо рьяном застегивании-расстегивании может разойтись). Кто-то не доверяет молниям. Ну, это дело глубоко личное, почти интимное. У моих знакомых, в общей сложности, было пошито около десятка двоек и ни разу ни у кого не возникло неприятностей. Если мозг отказывается признать чужой положительный опыт, можно вместо молнии, сделать в шов на бульбе продольный «встречный» замок под тонкую дюралевую трубку.Почему выбран такой способ заправки внутренних поддувов? Удобно заправлять и расправлять даже на собранной раме и, как следствие, не нужно разбирать раму катамарана при ремонте внутренних баллонов, в случае, если где то, что то травит, или надо пошиться.
4. Пришиваем петли к бульбам. Пристрачиваем петли из стропы на расстоянии 20-25 см . Потом они при сшиве с полубортами уйдут в шов. хотя эту операцию можно отложить на самый конец работ.
5. Пришиваем торцы бульб.На этой операции придется покряхтеть, ибо сначала надо сметать детали в ручную. Начинаем сметывать от центра радиуса к краям. Стежки небольшие по 10-15мм. Сметав первую половину медленно офигеваем, потому как нижний край не совпал и деталь под гордым названием «торец бульбы» оказалась, типа, длиннее… считай друг, что тебе повезло, ибо если она оказалась короче – распарывай все обратно. Происходит это по вполне понятной причине – пришивать радиус к прямой достаточно геморойно  ввиду сложности совпадения длины стачаемых деталей. Надо стараться четко совмещать линии пришива. Успокоенные мыслью, что нам все же повезло, досметываем вторую половину и охреневаем второй раз, — деталь торчит больше (меньше) чем на другом конце. Не беда. Расправляем деталь и проводим линейкой прямую (корректируем) линию. Лишнее отрезаем. Т.е. бульба и торец одной длины. Если при сметывании у вас все совпало и резать ничего не надо. Поздравляю! Глаз, что надо.
6. Пришиваем коленные упоры на деталь сидушки  Я тупо пошел на авторынок и купил буксировочную стропу шириной 70 мм, ну люблю, чтоб упоры были широкие. Вполне подойдет и 50 мм.

Для начала отрезаем в размер стропу, согласно чертежей. Делать это лучше на кухне с открытым окном, т.к. будет, извините, вонять. Раскаляем ненужный ножик (рекомендую поинтересоваться у хозяйки кухни, который из них ненужный), режем на чем-нибудь несгораемом, я подкладывал железную линейку. Если планируются упоры с комфортом, то бишь мягонькие, как лямки рюкзака, например, то кроим заодно и капрон. Если упоры просто из стропы (в случае, когда мы сидим на судне в защите, что правильно и приветствуется, вполне хватит), то пришиваем детали согласно разметки. Если по принципу лямок для рюкзака, то сначала пришиваем карманы под пену наеще не пришитые детали, выворачиваем, и сшиваем конструкцию из стропы до конца. У меня достаточно жесткая стропа (не вывернуть), поэтому пришлось сделать карманы швом наружу, не фирменно, но надежно. Раскладываем деталь сидушки и пришпиндориваем сначала центральную часть упоров,затем боковые (помним, что края сидухи будут подгибаться, поэтому стропу пришиваем не до конца. Пришиваем торец сидушки и сшиваем переднюю выточку, пришиваем петли-фиксаторы на деку под центральную продолину (либо потом приклеиваем на готовом судне)

7.   Пришиваем сидушку к деке. (с подгибом внутрь) Операция неспешная, придется сначала сметать подгиб. Можно и степлером, но почаще скобочки ставить. Затем, кладем на размеченную палубу и, опять-таки, приметываем, начиная от кормы. Профессионалы от шитья могут и без приметки. Сшиваем двумя швами. Нагрузка здесь нешуточная. В дальнейшем край будет еще проклеен пвх. На предыдущих катах это не делалось, но опыт показывает — надо бы. Не забываем спереди оставить незашитой область под отжимную трубу. Сидухи пришиты. Ейсс!!

8. Сшиваем  обе бульбы с декой Это достаточно просто. Алгоритм прежний -степлер-шов. Ничего сложного. Главное постараться чтобы линии пришива торцов бульб и палубы совпали поточнее, это залого того, что длина верхней части совпадет с бортами.

9.  Пришиваем карманы к борту (с подгибом на борт). На выкройки карманов наносим  линии пришива и линию подгиба (для удобства), все фигня с лицевой стороны. На борта наносим (с лица, опять же) линию пришива. Степлер в помощь – пристегиваем верх кармана. Пришиваем. Выдергиваем скобы. Советую повторять операцию для каждого кармана, а не прищелкивать степлером сразу все, — при шитье могут повылетать скобы, когда будете крутить туда-сюда ткань. И так, забубенили все карманы по верху. Теперь кладем борт на стол карманом к себе, подгибаем подгиб (каламбур, хе..) и аккуратно приложив к линии пришива прищелкиваем степлером, первый карман, расстояние между скобами где-то 12-15 см. Застрачиваем так. Теперь следующий карман. Это достаточно нудная и однообразная часть работы над судном. Да, размеры кармана даны для трубы диаметром 32 мм. Кто не захочет делать закрытые карманы, может сделать разрезной с люверсами под веревку. Но, будь готов, дорогой друг, к тому, что люверсы вскоре повырывает с мясом. Тут на любителя.

10.  Пришиваем верхнюю часть к бортам вместе с петлями (спереди и сзади) Вот это достаточно долгая песня. Совмещаем борт согласно его расположению относительно палубы (по карманам) и степлером через 10-12 см это дело сметываем к носу и корме.Если выкройки и разметка были сделаны аккуратно, а палуба граммотно сшита с бульбами в положенных допусках — должно совпасть с точностью плюс минус 1-2 см. Начинаем сшивать, можно с носа, можно с кормы. Прошиваем все два два раза, для прочности. В месте, где идет стропа шьем в ручную, если машина не справится (разная бывает стропа) потом обязательно прошиваем это место «цыганской иглой»… у меня справилась, но я все равно прошил. Кратко, для тех кто не пользовал никогда сию приблуду, — как пользоваться этой самой иглой. Нитку 500К вставляем, как и на машине, со стороны желобка в игле. Протыкаем материал до момента, пока не упрется в ручку и сдвигаем назад, до образования петли. В эту петлю вставляем нижнию нитку (заранее отрезанную). Вытягиваем за нить петлю вплотную к игле и вынимаем иглу из ткани, руками затягиваем шов. Продолжаем в том же духе.А кто сказал, что будет легко? Кому понравилось, есть много свободного времени и нет хорошей швейной машины, — может прошить в таким способом весь борт… будет 100% гарантия.

11.  Пришиваем дно Ну, вот все борта пришиты, осталось за малым, пришпиндорить дно. Это, по сравнению с тем что сделано, просто фихгня! Даже рассказывать не буду. Алгоритм известен, степлер от центра к краям, затем шов внутренний, два раза. Вшиваем петли, если еще не вшиты. Вшиваем с душой! Три-четыре шва. Обидно будет в пороге, после киля, догнав кат и уцепившись в него, остаться с куском стропы в руке. Вырезаем из целого куска ПВХ кусок носа и кормы. Пришиваем. Отрезаем. Вся это свистопляска делается для удобства сшивания, т. к. в одной точке унас сходятся пять швов, а мы их миминизируем до двух. Хотя, на одном из катов я умудрился сшить и без этого.

12. Выворачиваем через носовую молнию, расправляем палубу и приклеиваем накладки под отжимную трубу. (если раньше не пришили) Накладки не силовые, имеют своей целью удержать трубу от смещения в стороны при сборке, и в случае, если гондола сдулась на воде. Затем на торец сидушки клеим накладку с пробитым отверстием под диаметр отжимной трубы и прорезаем отверстие «крестом. Это силовая накладка, поскольку в этом месте серьезные нагрузки на ткань. С передней частью сидухи поступаем так, приклеиваем накладку с пробитым отверстием только к палубе. Остальное будем делать после надувания., удобнее.

Ну, что сказать… жму пять! Ты сделал это! Осталось за малым. Внутренние баллоны и рама. Есть смысл передохнуть, с ударением на букву у…

Рама
Продолины  Д16Т  30х2 мм, 32х1,5 мм,  32х2 мм. Поперечины 40х2 мм, 35х2 мм, 45 мм Кто че сможет добыть.Я поставил 32х1,5 мм, а поперечины две первых по 35х2 мм, а заднюю 45х2 мм — удобнее упираться.
Если планируется возить кат на машине, паровозе, без самолета, то для облегчения страданий изготовления и веса судна можно делать продолины и поперечины неразборными. Габариты упаковки рамы будут 2,10 по длине.
Рассмотрим этот вариант, как самый простой от безысходности, и наличия токарных станков вместе со знакомыми токарями.
Пока не отрезаем в размер продолины. Идеально, если размер длиннее на 0,5 -1 м.  Кладем выкройку палубы, на что-нибудь, можно на другой лист миллимитровки дорисовываем спереди 20 см и  10 см сзади  линии продолжая примерно радиусы палубы.
Это трафарет, по которому будем гнуть. Радиусы минимальные, поэтому нагревать, набивать песком трубу не надо. Если есть знакомый сантехник с элементарным трубогибочным станком, состоящим из двух роликов с изменяемым между ними расстояниями – к нему вместе с трафаретом, за стакан.. ежели не пьет – похвалите его и дайте на чай…
Сантехника нет. Плохо без него. Но можно. На свой первый кат гнул, засунув трубу промеж двух стволов раздвоенной березы.
Второй способ, опять таки, от бедности, — берем колесо (запаску от легкового автомобиля), подыскиваем бетонный забор (не догма) под который можно подсунуть трубу и, аккуратненько, оперев продолину о вертикально стоящее колесо, периодитески примеряя к шаблону, выгибаем силой своего веса, переставляя трубу по покрышке. Главное не спешить, чтоб не переборщить, обратно выпрямить тяжелее.
Совет, если продолина уже в размер, то найти обрезок стальной водопроводной трубы с подходящим диаметром (одеть на нашу) и гнуть пользуясь ей, как рычагом.
Короче, не проблема, главное не стесняться передвигать почаще трубу по длине во время операции.
Если вы сделали разборную продолину, — все то же самое, но в собранном виде.
Втулки не погнутся, не беспокойтесь, в этом месте радиуса почти нет и им можно пренебречь…
Втулки внутренние , размер  5 диаметров (2,5 диаметра в каждую сторону, пример труба 30 мм, значит втулка 150 мм) толщина стенки Х2 от толщины трубы (пример труба 2 мм, — втулка 4 мм) Д16Т
Фиксаторы для стыковки пружинная нержавейка, или нержавеющие болты с круглой головкой. Возможно установить внутрь трубы обрезок резинового шланга вместо пружины. На продолины на места установки в ложементах, наклеиваем пвх для удобства сборки, тогда продолины всегда будут в параллельной плоскости своими радиусами, т. е. будут повторять обводы судна.

Ложементы дюраль разъемные, (добавляет «эластичности» раме при диагональных нагрузках). Крепим к поперечинам. Крепеж — нержавейка, (недопустимы латунь, оцинковка, сталь). При контакте разных материалов, так как электрический заряд разный, из-за разницы потенциалов появляется ток. Этим током атомы переносятся с одного материала на другой. Таким образом, один материал разрушается другим. Как то так, по физике у меня в школе был трояк, поэтому не обессудьте за такое объяснение, если что — гугл в помощь. Короче, нужно предотвратить прикосновение двух разных материалов.

Клапана.
Либо точить у токарей, либо готовые  Браво 2005 (2000), либо стандартные резиновые патрубки для вклеивания.
Поддувы из чернухи. Под клапаны вклеиваем кругляши из листовой резины (от грузовой покрышки). Под дюралевые – один. Под Браво – два (специфика установки, пвх не клеится к резине), патрубки просто вклеиваем.

Клеим баллоны. Я сделал самую простую выкройку, меньше проблем при склеивании и легче заправлять в шкуру.
Поскольку ширина чернухи не позволяет клить из двух частей. Клеим из трех. Шов типа пельмень. Маленькие хитрости. Как известно для того, чтоб клеить, надо сначала обезжирить. Вот вы бодренько так взяли тряпочку, намочили в бензине и начали протирать край выкройки. Намазали резиновым клеем и опа!!! Ткань начала сворачиваться в трубочку по мере высыхания клея… Катастрофа… жизнь не удалась.. Мы тебя теряем! Спокойно! Дышать. Еще. Хорошо. Выход есть. Даже два. Возможно больше, но я знаю два.
Первый. Нужна длинная гладкая поверхность. Я пользовал две пластиковых  панели 2,2 м шириной 30 см, (такими отделывают стены, как вагонкой).
Мажем клеем край панели и приклеиваем, вернее прихватываем, край выкройки на всей  длине доски. Чутка ждем, чтоб высохла. Потом спокойно мажем клеем уже сам материал, — не скрючится. Сушим 10-15 мин. Снимаем с одной выкройку (отлепится на раз) и прикатываем к другой, той, что еще на доске. Повторяем операцию, пока все не склеим. Швы проклеиваем лентой шириной 2- 2,5 см.
Второй способ. Для эстетов. Покупаем узкий тонкий бумажный двухсторонний скотч. Сечете мысль? Дальше даже рассказывать не буду.
Да. Очередность операций. 1. Кроим.
2. Вырезаем в выкройках отверстия под клапана.
3. Вклеиваем в эти отверстия резиновые кружки с пробитыми отверстиями под клапана (мудрено завернул, но понять можно)
4. Приклеиваем детали друг к другу.
5. Проклеиваем швы лентой.
Сутки ждем. Терпеть!!!
Вставляем клапана. С помощью пылесоса (на выдох) надуваем до крепкого состояния. Офигеваем от размеров. Слушаем, нет ли утечки воздуха. Оставляем на денек надутую. Приходим, видим, что ничего не изменилось. Радуемся. Вынимаем клапана и с помощью пылесоса (на вдох) моментально сдуваем. Насыпаем внутрь баллона тальк или детскую присыпку, горсточку. Снова надуваем (можно без клапана), трясем эту колбасу, закрыв отверстие рукой. Аккуратно сдуваем.
Счастливо улыбаясь, идем пить чай.
Настал, настал день, тот самый ради которого.. эх, да чего там говорить… Душа звенит, ладони чешутся – весла просют!
Спокуха. Не все еще доделали. Кантователь. Жутко полезная вещь. Видео урок по применению будет. Спасет, когда судно груженое надо на киль вернуть. Либо, когда матрос, миниатюрная девушка, осталась на пустом не груженом перевернутом судне, а гордый капитан совершает героический самосплав отдельно. Весу в девушке нет, чтоб катамаран на себя опрокинуть. Вот тут то и пригодится Кантователь.
И так. Стропа чулок внутрь вставляем резину, вырезанную из камеры. Присбариваем до размеров. Завязываем узлы, простые… Готов, спаситель наш капроновый.
Собираем судно.
Расстилаем шкуры на ровном зеленом лугу. Расстегиваем молнии на бульбах.
Вставляем в одно из образовавшихся отверстий внутренний баллон. Матрос держит за петлю носовую (кормовую) шкуру, вы вытягиваете баллон через другое отверстие.. Мда… долго придется рассказывать.

Последний штрих. Смотрим на собранное судно. Ах, какой красавец! Да, надуваем не до звона, а так, чтоб сидушку можно было удобно доклеить. Во-первых, переднюю накладку, во-вторых, дополнительной лентой по месту пришива к палубе. Ждем полной полимеризации (согласно марки клея) Терпеть! Вот теперь, надуваем кат до звона, как в порог.
Проклеиваем донные швы лентой из пвх шириной 25 мм ( или кемрик, разрезанный вдоль),  карманы накладками из пвх шириной 40- 50 мм . В районе средней поперечины наклеиваем накладку на палубу с заходом на карман, это для того, чтоб исключить нагрузку коленями на шов, она здесь не шуточная. Края карманов. Обязательно заклеиваем нитки шва носа и кормы. Вроде они и высоко, а перетираются о камни, — только вьет!

Вязка капроновая стропа «чулок» 25-30 мм шириной, длина 90 см, закрутка Д16Т 12х1,5 мм длинной 170 мм.

Кантователь. Капроновая стропа – чулок, внутрь вставлена резина (камеры) стропа присборена по всей длине, при вытягивании стропа растягивается до нормы (рассчитать чтоб резина не лопала и был запас прочности на растяжение) Крепится внутри рамы на переднюю и заднюю поперечины.

Маленькие военные и полувоенные хитрости. В сидушки можно класть всяческие мелкие предметы и потом докачивать сидухи до нормы (мы возим, в основном, пластиковые бутылки со спиртом, маслом, крупой и т.д ). За сидушку хорошо встает сумка с аппаратурой, котлы, небольшие гермы и т.д.(привязываются к поперечине). В верховьях, где большая вероятность прислаться в камень рамой, на переднюю поперечину ставим бампер из тонкого ствола лиственницы. На продолины с наружной стороны — тоже. Для вязки рюкзака к палубе заранее на раму одеваются петли из репшнура д. 6-8 мм. Эстеты могут сшить из стропы и привязывать рюкзак тоже стропой, с пряжками. Я по-старинке, веревкой, как то спокойнее.. Узел, он и в Африке, узел. Запаски (весла) крепить изолентой, но не заматывать как положено, а скрутить из нее «веревочку» и пользовать ее как веревочку, т.е. обмотать и завязать на узел. Потренироваться сдергивать рывком, чтоб изолента рвалась с достаточным усилием. На палубе полезно привязать крест-накрест стропу. Для чего это надо. После киля, когда вылезаешь на раму удобно подсунуть под них весло, не выпадет. Имеется ввиду случай сплава без рюкзаков..

Материалы
Молнии рулонные 4 шт – 55 см, 2шт – 30 см
Нитки (170Л)
Стропа чулок – 30 метров
Стропа на упоры и петли (ремень безопасности) – 6 метров

ПВХ при ширине 2,05 м -10 погонных метров.

Буду рад, если кому-то пригодилась эта статья. Скажем спасибо разработчику обводов гондол катамарана Николаю Капранову, Анатолию Кулику за конструктив, ну и мне, за потраченное время 😉

молния в корме

сидуха