Таймень для чайников и не только

Колоярцев Владимир

Путешествуют не для того, чтобы сбежать от жизни, а для того, чтобы жизнь не сбежала от нас!

Предисловие

Прародитель водного туризма в России на байдарках — последний русский император Николай II.

Николай Александрович с нетерпением ждал начала байдарочного сезона, который для него обычно начинался в апреле и продолжался вплоть до ноября. Тех, кто хоть раз сидел в байдарке в это время года, знают, что только искренняя любовь к воде могла заставить открыть сезон в столь раннее время. Поскольку император с 14 лет постоянно вел дневник, то упоминание о байдарочных прогулках встречаются в нём очень часто.

Байдарки «Таймень» считаются доблестными долгожительницами: они чаще других доживают до пенсионного возраста и своего, и хозяйского. Можно, конечно, брать байдарку напрокат, но это почти, то же, что, взять напрокат друга – лучше иметь свою байдарку и нежно лелеять её. Некоторые «Таймени» и пятёрки проходили, но на 4 к.с. ходили они массово.

I. Комплектность и глоссарий

• Оболочка – шкура
• Дека – палуба, верхняя часть оболочки (шкуры)
• 5 шпангоутов (4 – если это двойка) – кольца из трубы с ушками, некоторые (2 – если это двойка; 3 – если это тройка) ещё и со спинками
• 8 – 10 винтов-шарниров М5 и L=50 мм
• 3 банки (2 – если это двойка) – сидушки
• 6 лопастей (4 — если это двойка) — лопаты
• 3 средника (2- если это двойка) – цевьё, ручки весел
• 2 штевня с шарнирно прикрепленными семью стрингерами – ёлочка
• Кильсон из 3-х частей (2-х – для двойки) – лестница
• 12 длинных стрингеров (4 толстых и 8 тонких) – длинные трубки (рёбра)
• 6 средних стрингеров (только для тройки — 2 толстых и 4 тонких) – средней длины трубки (рёбра)
• 6 коротких стрингеров (2 толстых и 4 тонких) – короткие трубки (рёбра)
• 6 коротких стрингеров с замками (2 толстых и 4 тонких) – короткие трубки (рёбра) со шпингалетами
• привальный брус – стрингеры (рёбра) большого диаметра – толстые трубки
• фальшборт из 8 частей (6 для двойки) – борта
• 1 кормовой фальшборт – зю (буква), гребёнка
• Мидельвейс – верхний стрингер штевня со скобой и фиксатором
• Люверс – металлическое кольцо в деке (в шкуре).
• Кница – ухо на шпангоуте

Примечание:

а) Привальный брус (толстые стрингеры) располагается исключительно сверху (непосредственно под декой).

б) Крепёж стрингеров к штевню (елочка) сделан из силумина, который очень хрупок и не подлежит ремонту. Переносить и работать со штевнями только по шерсти!

в) Шпангоуты. Следить при установке за направленностью шпангоутов!!! Часто бывают ошибки на 180 градусов. Критерии правильности: для самых маленьких – скоба-паз, расположенная сверху на шпангоуте для фиксации мидельвейса (верхнего стрингера), должна быть развернута к штевню; для шпангоутов со спинкой — спинка на шпангоуте всегда должна быть расположена полукруглой частью вниз; кницы (уши) всех шпангоутов (кроме самого большого) жёстко установлены под углом! Оси всех книц (ушей) установленных шпангоутов должны быть на одной линии и плавно сходиться к штевням!!! Больные на голову клиенты, превозмогая всё возможное, умудряются в неправильно установленные шпангоуты вставлять стрингеры, что приводит к деформации стрингеров, книц и соответственно к последующим серьёзным проблемам.

г) сборкой и разборкой лучше заниматься в перчатках с резиновым напылением.

II. Сборка байдарки

Полная сборка 3-х местной байдарки одним человеком занимает около 15 минут, если предыдущие пользователи дружили с головой. Начинается сборка на ровной площадке длиной ≥6 метров (предварительно очищенной от стекол, веток и т.п., чтобы во время сборки не порвать шкуру), где отдельно собирается носовая часть каркаса и кормовая. Категорически не рекомендуется собирать байдарку на песке! Не следует прилагать чрезмерные усилия и применять твердые ударные предметы, которые могут привести к поломке скоб (кронштейнов), книц шпангоутов и т.д. и т.п. Всё собирается нежно и с любовью!!!

Сборка носового блока

Блок штевня (оба блока штевня одинаковые) соедините с носовым кильсоном (на прикреплённой пластине имеет круглое отверстие под мачту) с помощью фиксатора, и закрепите место соединения шарниром-винтом (винт должен быть предельно коротким, будет не лишним сделать мягкую защиту из пенки или резины, – иначе потенциальная дырка).

Установите шпангоут (самый маленький без спинки) на блок штевня, зафиксировав нижнюю скобу шпангоута шарниром-винтом (винт также должен быть предельно коротким) и сверху скобой мидельвейса (верхним стрингером со скобой).

К блоку штевня через кницы (уши) шпангоута присоединяются длинные стрингеры (самые длинные трубки). Отобрать 2 «толстых» (привальные брусы) и 4 «тонких». Стрингеры присоединяются по одному с двух сторон поочередно, начиная от кильсона.

Рекомендация: Несколько раз вставить папу в маму – чтобы вычистить песок и мусор.

Замечание: Привальные брусья (толстые стрингеры) располагается исключительно сверху (непосредственно под декой).

Установить на пластине носового кильсона средний шпангоут со спинкой. При установке (следить за тем, чтобы спинка смотрела вперёд) на пластину кильсона заведите один из нижних фиксаторов шпангоута в отверстие с поперечным пазом, так, чтобы проточка фиксатора вошла в паз, но не до упора. Приподнимите шпангоут так, чтобы зазор между вторым фиксатором и пластиной кильсона был не более 1 мм. Затем, вращая шпангоут на первом фиксаторе, заведите второй в отверстие продольного паза, и задвиньте шпангоут до упора.

После фиксации шпангоута установите короткие стрингеры без замков (шпингалетов).

Кормовая сборка

Аналогично собирается кормовая половина каркаса. При этом последовательно установите блок штевня, кильсон кормовой (винт должен быть предельно коротким, будет не лишним сделать мягкую подкладку), к которому присоедините кильсон средний.

Малый шпангоут со спинкой соединить со штевнем сверху мидельвейсом (стрингером со скобой), а снизу шарниром-винтом (винт также должен быть предельно коротким), не забыв одновременно закрепить кормовую банку (сидушку) – пропустив его и через кронштейн банки. Вставить длинные стрингеры (2 «толстых» сверху). Стрингеры присоединяются по одному с двух сторон поочередно, начиная от кильсона. Рекомендация: Несколько раз вставить папу в маму – чтобы вычистить песок и мусор.

Закрепить средний шпангоут без спинки — при установке этого шпангоута следить за тем, чтобы отгиб (небольшой угол) книц (ушей) был направлен в сторону штевня, оси всех книц (ушей) установленных шпангоутов должны быть на одной линии и плавно сходиться к носу/корме!!! Вставить средние стрингеры, а затем самый большой шпангоут со спинкой и стрингеры с замками (шпингалетами). Кормовая сборка готова!

Натягивание шкуры

Разложить оболочку (шкуру) на ровном месте, а собранные носовую и кормовую части каркаса с любовью вставить в соответствующие концы оболочки (разрез в деке для кормы прямоугольный, а для носа острый) как можно дальше.

Соблюдать соосность шкуры по кильсону и привальному брусу. В носовой части, при натягивании шкуры, скобы (рога) маленького шпангоута д.б. обязательно снаружи деки – иначе возникнет проблема их вставить на место, с большой вероятностью разрыва шкуры. Встать ногами на оболочку внутри байдарки, поставив ноги между кильсоном и стрингером (только не на железо!), затем затолкнуть штевень в оболочку до края деки, упираясь в маленький шпангоут и кильсон, придерживая оболочку ногами. Всё делать без фанатизма! Швы деки должны располагаться выше привальных брусов (толстых стрингеров) и симметрично!!!!

Когда шкура максимально одета на каркасную часть носа и соблюдена соосность шкуры, а люверс (кольцо в деке) встал строго над мидельвейсом (верхней трубкой блока штевня), сделать фиксацию шкуры и каркаса — упираясь коленями в шпангоут, натянуть оболочку за петлю на деке на каркас так, чтобы люверс встал на фиксатор мидельвейса (верхнего стрингера).

Аналогично надеть шкуру на кормовую конструкцию.

Стыковка

Для стыковки желательно 2 человека. Приподнимите стыковочные части кильсонов носового и кормового блока каркаса на высоту ≈ 1,5 метра. Свободные концы стрингеров освободить от шкуры! Заведите краешки концов кильсонов (папу с мамой) носового и кормового блока друг в друга — на ступеньку, одинаково с обеих сторон.

Плавно опускайте каркас, нажимая на концы кильсонов и одновременно немного горизонтально вибрируя, следя за тем, чтобы концы стрингеров не упирались в шкуру и друг в друга. Опустив каркас вниз, ни в коем случае его не отпускать!!! Иначе он может спружинить, подпрыгнуть вверх и дать по лбу. Придерживая одной рукой кильсон, второй вставляют для фиксации шарниры-винты в отверстия – 4шт.

Ещё раз на кормовом и носовом блоке проверить полноту вхождения пап в мам всех стрингеров!!!! Предварительно поработать шпингалетами (замками) для очистки от песка и мусора. Начиная от кильсона, защёлкивать замки (шпингалеты) на стрингерах поочередно по одному с каждой стороны. Лучше для этого сделать петельку из обычной веревки, оттянуть ею «пипку» замка и вставить в стрингер. Для удобства соединения можно слегка отводить стыкуемые концы трубок вверх. Все «пипки» замков должны быть направлены внутрь байдарки!

Проверить расположение швов деки. Они должны идти поверх привальных брусов (толстых стрингеров). В противном случае оболочка может порваться.

Установка фальшбортов

Собираются отдельно два фальшборта полностью, продольный паз на фальшборте между трубой и приклёпанной к ней пластиной должен располагаться сверху. Несколько раз вставить папу в маму – чтобы вычистить песок и мусор. Сборку осуществлять в соответствии с расположением скоб (кронштейнов) шпангоутов и месторасположением крепёжных отверстий в фальшбортах. Установка начинается с носа. Сначала закрепляется дугообразная часть фальшборта крючком («собачкой»), а затем в чуть отведенный фальшборт вставляется утолщённая кромка деки по всей длине.

Затем, начиная от носа, одновременно с двух сторон фиксируется «собачками» фальшборта к скобам шпангоутов (сначала к первому, затем ко второму и т.д.). Удобнее делать так — подтянуть фальшборт к скобе, находясь с противоположного борта байдарки, упираясь при этом большими пальцами обеих рук в скобу шпангоута и кистями рук надевая на скобу и прижимая фальшборт, а затем фиксировать фальшборт крючком. Иногда возникают перекосы скобы в овальном отверстии фальшборта, приводящие к повышению усилий за счёт трения скобы о стенки отверстия. Нужно либо немного изменить угол наклона фальшборта при одевании его на скобу шпангоута (покачиванием фальшборта), либо, при слишком большом расхождении, слегка поправить пассатижами скобу, не допуская при этом срезания заклёпок и поломки самой скобы (особенно слабое место скобы шпангоута – в районе внутренней заклёпки).

Когда оба фальшборта зафиксированы, присоединить кормовой фальшборт (гребёнку).

Закрепить банки (сидушки).

Желательно натянуть закаячивающую веревку: надеть по петле на нос и корму, продеть через петлю веревку, получив два уса, и, натянув, закрепить на противоположной петле; развести верёвки за фальшборта. Это разгружает деку и даёт возможность зацепить байдарку при спасработах. Капроновые веревки предварительно смачивают.

Ёмкости непотопляемости (можно по 3÷4 пустые пластиковые бутылки) привязать в носу и в корме. При перевороте байдарки, они не выскочат и удержат байдарку на плаву.

Собрать вёсла пропеллером, что эргономично и способствует экономии физических сил и безопасности. Это не касается самых правильных чайников, которые работают прямыми лопатами – на воде и по фотографиям их, гордых, сразу можно легко определить.

III. Мойка и разборка байдарки

Мойкой обычно занимаются 2 человека. Чтобы помыть байдарку, необходимо налить в неё 1,5-2 ведра воды, зачерпнув через борт. И посильнее покачать на воде байдарку — как люльку. Затем поднять байдарку горизонтально на высоту пояса и перевернуть вверх килем (дном). Чтобы вылить воду полностью, нужно одному человеку поднять байдарку до груди и покачать с борта на борт и опять опустить до пояса. Затем другому человеку поднять до груди и покачать. Вся эта операция делается при расположении байдарки вверх килем (дном). Тряпочкой затем поработать тоже не грех.

Рекомендации:

Перчатки с резиновым напылением и флакон WD будут всегда кстати.

Замки (шпингалеты) лучше расстёгивать с использованием верёвочек (матявок).

Расстыковку всех муфтовых соединений производить без ударных воздействий – небольшое вибрирование в разных плоскостях значительно упростит процесс.

Начинается разборка на ровной площадке длиной 6 метров, предварительно очищенной от стекол, веток и т.п., чтобы во время сборки не порвать шкуру.

Не рекомендуется разбирать байдарку на песке!

Разбирается байдарка в обратной последовательности. Использовать при разборке камни, топоры, молотки и другие тяжелые ударные инструменты можно только по-настоящему элитарным и непревзойдённым чайникам. Перед тем, как расстыковать носовую и кормовую части, необходимо снять фальшборт, отсоединить шпингалеты и фиксирующие носовой и кормовой блок шарниры-винты на кильсоне.

При поднятии за кильсоны, в месте соединения носового и кормового блоков, убрать в сторону деку, чтобы не сломались стрингеры и не порвалась оболочка. Поднимать с любовью — очень нежно до полной расстыковки и затем опустить горизонтально. Далее отстегнуть люверсы на мидельвейсах (верхняя трубка штевня со скобой и фиксатором), потянув за петлю. Вытащить из шкуры кормовой и носовой блоки. Стрингеры вынимать поочередно с разных сторон начиная с привальных брусов (толстые стрингеры). После разборки каркаса протереть каждый элемент байдарки, включая шкуру, тряпочкой (лучше бархатной J) для очистки от грязи.

Рекомендации:

Резиновую оболочку (шкуру) нужно сушить в тени – дольше жить будет.

Чтобы оболочка (шкура) быстрее и лучше просохла, надо вставить в оболочку шпангоуты или вывернуть наизнанку. Проверку сухости можно сделать на ощупь. Но самые знатные и уважаемые чайники, которые ходят на чужих байдарках, ни при каких обстоятельствах не будут оценивать ключевую точку — сухость внутренних швов деки, особенно брезентовой, в носу и в корме.

IV. Складирование: укладка байдарки в одну упаковку

Оболочка складывается сначала вдоль пополам. Потом деку подгибаем по шву внутрь. Далее складываем эту, уже узкую субстанцию поперёк (если тройка, то в четыре раза, двойка в три). Примечание: используйте упаковку! Длина упаковки (по швам) — габарит сложенной шкуры!!!!

В каждую складку оболочки (шкуры) вставляем по шпангоуту (два самых маленьких можно положить рядом в одну складку).

Рекомендация:

Если носится байдарка на спине, то у резиновых шкур на носу и на корме есть набалдашники, которые должны всегда быть в упаковке в противоположной стороне от нижних точек крепления лямок, т.е. поясницы – для мазохистов с этой же стороны.

Упаковки не герметичны и вдобавок (наука пока не может это объяснить), очень часто появляются дырочки диаметром равными диаметру стрингера и больше. Это всё затем приводит к длительным поискам и существенным затратам при добыче запчастей. Чтобы это исключить и минимизировать габарит упаковки, все стрингеры (по размерам), каждый штевень, длинные части фальшбортов стягиваются резинкой – лучше всего нарезать кольца шириной ≈2 см от автомобильных камер (матявки, изолента – плохой вариант).

Укладываем оболочку (шкуру) на упаковку – габарит сложенной оболочки задан габаритом (по швам) упаковки! На оболочку сверху кладутся банки (сидушки). Примечание: кормовая банка имеет кронштейн, который не должен быть с краю. Далее поверх укладываем носовой и кормовой кильсоны «ступеньками» к оболочке, широкими частями к нижним точкам крепления лямок упаковки. В кильсоны укладываются штевни. В свободные места аккуратно укладываются все остальные детали, сначала длинные, а затем мелкие. В последнюю очередь, ступеньками вверх, средний кильсон (для троек) — как крышка. Примечание: центр тяжести должен быть ближе к нижним точкам крепления лямок упаковки. Сверху кладем лопасти – две лопастями к нижним креплениям лямок упаковки, две в противоположную сторону и ещё две по центру. Шнуровать упаковку как башмаки, без фанатизма – люверсы вырываются на раз.

Рекомендация при хранении резиновой оболочки (шкуры): Лучше всего хранить шкуру в сухом и прохладном месте. По всем инструкциям допускается хранить оболочку при отрицательной температуре не ниже минус 10° С и ни в коем случае её не трогать на морозе, а тем более раскладывать — потрескается. К сожалению, в гаражах температура зимой в наших краях бывает значительно ниже…

V. Ремонт

Шкура

Если есть доступ к месту травмы и возможность подложить изнутри плоский предмет под всю предполагаемую заплату, то байдарку разбирать не надо.

Травмированное место необходимо просушить. Для ускорения сушки ремонтируемое место нужно протереть сухой тряпкой изнутри и снаружи. Лучше всего сушить на солнце, если же погода дождливая, то придётся сушить под тентом головёшкой из костра, горящей свечкой, горящим куском оргстекла и т.п. Источник тепла подносят к ремонтируемому месту не ближе 50 мм и дуют через него в направлении ремонтируемого места, направляя на него горячий воздух. Сушить непосредственно огнём, поднося его очень близко, опасно для шкуры.

Заплаты, при сквозных ранениях, следует ставить с обеих сторон «шкуры». Отверстия длиной до 30 мм можно не зашивать, более 30 мм — сначала зашить, а затем заклеить.

Большая рана зашивается капроновыми нитками, симметричными относительно линии разрыва стежками. Зашивают байдарочным швом!!!! (как шнуруются ботинки — ёлочкой). Ткань от края нужно захватывать не менее 3—5 мм, а если ткань непрочная, то и больше. Стежки делают с шагом через 4÷5 мм. Нитки сильно затягивать не надо, чтобы не было складок, ткань должна быть стык в стык.

Заплаты должны быть такими, чтобы они на 20-25 мм перекрывали место повреждения и места швов. Уголки заплаты плавно закруглите. Толщина заплат должна быть не болше толщины ремонтируемого материала. Примерить заплату и сделать разметку — обвести место будущей приклейки шариковой ручкой.

Клейка шкуры из тезы (ПВХ)

Плоский предмет, размером больше чем заплата, устанавливается под место ремонта. Обработайте заплату, место повреждения и область вокруг него ацетоном, до полного снятия блестящего лакового покрытия ткани. Однако, не следует нарушать целостность полимерного слоя ткани наждачной бумагой или другим способом.

На обе склеиваемые поверхности нанесите клей (Уран, УР-600, QR-T2000, Десмоколл, тетрогидрофуран и т.п.) — технологию нанесения клея смотри в инструкции. Затем заплату прикладывают на размеченную область повреждения и приклеивают. Если есть возможность, то желательно при этом подогреть место склейки до подплавления клея (60÷70°С) на пару минут, можно применить для этого донышко металлической кружки, в которую налита горячая вода, но категорически запрещается использовать открытые источники огня. Ремонт должен проводиться при температуре не ниже +16°С. Использовать байдарку после проведения ремонтных работ желательно не ранее, чем через 24 часа. Данный клеевой шов обладает термостойкостью до 50-60°С.

Рекомендация: Заплатка с нанесенным и подсохшим клеем сжимается пальцами с двух сторон — получается полусфера, на выпуклую часть, которой нанесён клей. Прицелиться этой заплаткой к разметке и едва прикоснуться к центру (оси разметки, шву). После этого с силой пальцами прижать снаружи заплатку к центру (оси разметки, шву). Разглаживать пальцами заплатку от центра (оси разметки, шва) к краям с нарастающим усилием, чтобы не было пузырей и морщин. Затем заплатка с усилием разглаживается твёрдым овальным предметом от шва к краю заплаты на жёсткой ровной поверхности.

Клейка резиновой шкуры

Технология и подходы такие же, как и при склеивании тезы. Резину лучше клеить резиновым клеем, а не универсальным. Отличия:

1. Рана на резине зашкуривается с двух сторон наждачной шкуркой, но без фанатизма.

2. Ремонтируемое место и заплата обезжириваются бензином, спиртом и т.п., смазываются тонким слоем резинового клея (≈ 10 минут), затем смазываются еще раз и после вторичного высыхания (≈ 3 минуты) заплата прижимается к оболочке на ранее размеченном месте.

Каркас

Перед началом ремонта погнутые или сломанные дюралевые детали необходимо отжечь, чтобы они стали мягкими и не ломались дальше. По возможности в трубки засыпается сухой песок, и закрываются пробками. Для контроля степени отжига служит мыло. Детали обмазываются мылом и отжигаются на костре до его почернения. После этого в течение нескольких часов они остаются пластичными и не ломаются. Погнутые детали после отжига нужно аккуратно выпрямить. У сломанных трубчатых деталей нужно выправить края. Если детали из круглой трубки, то можно использовать для соединения частей металлическую трубку другого диаметра, как втулку или как муфту, закрепив ее винтами или заклепками.

Все заклёпки на байдарке имеют диаметр 4 мм. Для замены сломанных заклёпок необходимо иметь винты Ø4мм, L=30 мм (на кильсоне L=40 мм) и соответствующие гайки. Остатки заклёпок вышибаются гвоздём и вместо них вставляется винт. Закручивается гайка и при необходимости спиливается выступающая часть винта на расстоянии 0,5 мм от гайки. Расклепать выступающую часть — 0,5 мм, практически, заподлицо с гайкой.

Рекомендации: Все острые края обработать напильником. Полукруглые шляпки винтов устанавливать с той стороны, с которой может прикоснуться человек. При ремонте кильсонов со стороны шкуры не должно появиться дополнительных твёрдых выпуклостей.

VI. Короткие заметки

• Не следует собирать все однородные предметы (котлы, миски, топоры, палатки, еду) на одном судне – вероятность кильнуться (перевернуться) и утопить добро есть всегда! Утрата какого-либо снаряжения одной байдарки никогда не должна стать «катастрофой» для всей группы. Обычно так не получается (топор, котлы, аптечка, ремнабор, костровой тент, сахар, соль и др. скажем, меньше чем судов), но к этому надо стремиться, распределяя общественное снаряжение по разным судам («корзинам»).
• Укладывать вещи только на воде! — на глубине не менее 20 см. Те, кучерявые, которые меняют шкуру каждый сезон, могут себе позволить грузиться на меньшей глубине или даже на берегу. Байдарка (вместе с экипажем) д.б. загружена равномерно, а центр масс лежать как можно ниже и посередине. В противном случае движение байдарки по прямой и повороты будут приносить напряги, как физические, так и психологические. Для диагностики этого, лучше всего, пусть кто-нибудь со стороны полюбуется вашим экипажем на воде в профиль и в анфас, а затем сообщит, как вы красиво смотритесь.
• Высота посадки членов экипажа в байдарке д.б. такая, чтобы локти не касались фальшбортов, но и не сильно выше. Под пятую точку можно положить спальник или другие мягкие вещи, упакованные в герму. Не забудьте сверху чем-то прикрыть герму – от полиэтилена и резины любимая пятая точка будет сопревать. Коленочки, при всех обстоятельствах, д.б. растопырены в стороны и жёстко упираться в фальшборта (деку, привальный брус). Минимальное количество точек опоры 5 – пятки, колени и пятая точка! Если их будет в какой-то момент меньше, то потом долго задаются вопросом: «Почему перевернулись на пустом месте?»
• Переносить за нос и корму гружёную байдарку, ну, очень не рекомендуется — произойдет деформация каркаса и байдарка, если не сломается, то ей будет очень-очень плохо.
• Все вещи в байдарке привязать, но так, чтобы ноги не смогли в принципе запутаться в матявках (верёвочках) при оверкиле (перевороте). Жизнь прекрасна, а без вас мир так рано может опустеть!!!
• Садятся в байдарку в следующей последовательности: сначала кэп, а затем матросня. Высаживаются в обратной последовательности. У отдельных клиентов своя логика, поэтому им везёт больше, и они, наслаждаясь, киляются (переворачиваются) прямо у берега. Ну, а прыгнуть в байдарку у этих бубновых чайников (исключительно чужую) – это верх совершенства!
• При оверкиле (перевороте), байдарку на воде на киль не ставят – делают всё, чтобы удерживать её килем вверх (вверх дном!!!!). Тогда там останется воздух, и байдарка не затонет. А потерпевшие крушение должны стать буксирами, держась за нос и корму. Преобладающее большинство, пытавшихся на воде поставить судно на киль, мгновенно прощалось с безвременно ушедшей на дно байдаркой. Перевернутое вверх дном судно причаливают вдоль берега и, опираясь бортом на берег, осторожно поднимают с одного борта, а потом с другого — вода выливается.
• Зачаливаться нужно параллельно берегу только бортом (на струе — носом против течения), иначе, подражая ледоколу, в борьбе, даже с песчаным берегом, вы сломаете штевень, порвете шкуру и никуда уже идти дальше не сможете, да и выходить из байдарки воткнутой перпендикулярно в берег проблематично. Носом, да ещё на крейсерской скорости, запрыгивая на берег, чалятся только очень целеустремленные богатенькие буратины или раздолбаи на чужих байдарках!
• В вёсла иногда наливается вода. В некоторых вёслах есть маленькие дырочки (обычно они под изолентой). Если нет — просверлить, если есть – открыть и вода выльется. Лучше выливается, если таких дырок две — сверху и снизу.
• Если шкура байдарки новая или пересушенная с брезентовой декой, то при сборке можно намочить брезентовую деку, чтобы каркас свободнее входил в шкуру. А шкуры из тезы, для этих целей, предварительно можно разогреть на солнце или полить горячей водой.
• Винт и гайка должны быть из одного и того же материала. В противном случае они, при неизбежном намокании, образуют гальванический элемент и под конец похода могут срастись.
• Пластины фальшбортов, в паз которых втыкается дека, следует обработать бархатным напильничком – дека дольше будет жить.
• Иногда бывает, полезна резиновая груша, чтобы добывать воду из байдарки.
• Приходиться иногда бурлачить. Набалдашники на носу и корме крепятся к шкуре довольно слабо и легко вырываются, поэтому верёвку нужно привязывать к шпангоуту, пропустив через отверстие в набалдашнике.
• Самый короткий путь не всегда самый быстрый. Ходить на байдарке по прямой (от мыса к мысу) – верный признак, стремящегося победить струю, взмыленного чайника. Нужно не бороться с ней, а использовать и тогда из точки «А» в точку «Б» вы быстрее попадёте с меньшими затратами физических сил и потерей нервных клеток, т.е. идите вдоль коренных обрывистых берегов (там поглубже и струя пошустрее) и получайте наслаждение.
• Обычно впереди группы идёт руководитель, замыкать колонну должен один из самых опытных и сильных экипажей. Если вы ведёте колонну, то ваша задача – контролировать препятствия, ориентиры и не отрываться от задних. Экипаж, который идёт в середине, должен отслеживать линию движения впереди идущего судна, держать дистанцию и не мешать ему, а также осуществлять контроль, чтобы не терялись задние. Реммастер (общий ремнабор) идёт в конце колонны, изменять свой порядковый номер этот экипаж не имеет права. Дистанция между байдарками должна быть такой, чтобы постоянно видеть и впередиидущее и следующее за вами судно, а также:
  • чтобы успеть скорректировать линию движения, если впередиидущий экипаж неожиданно для вас затормозился или заехал туда, куда не нужно.
  • если идущее впереди судно просмотрело момент аварии следующего за ним, то оказывать помощь придётся заднему, которое будет в роли догоняющего, и если дистанция будет слишком велика, догонять придётся долго и помощь может опоздать.

VII. Об уставе и принятии решений

1. Руководитель всегда прав.
2. Если руководитель не прав, смотри пункт первый.

Группа идёт в поход во главе с руководителем^[1], т.е. именно руководитель набирает команду, а не наоборот. Все правила игры и на берегу, и на воде оговариваются до похода, единоначалие после этого безоговорочно.

Не надо лицемерить, но руководитель по своей сути — это насилие (в большей или в меньшей степени в зависимости от схоженности группы). От советов руководитель, конечно, никогда не должен отказываться, но по принципу «я вас послушал и решил…». Ну, а если что-то не нравится, то на шею барабан и флаг в руки – ищи другого вождя по себе или ещё лучше — сам становись руководителем и набирай группу. Только что-то руководители всегда в дефиците и никто это ярмо не особо стремится надевать — такой кайф, когда идёшь простым участником и нет того морального давления и загруза. Поэтому цените и берегите руководителей со всеми их достоинствами и недостатками!!!

Знатные чайники бесстрашны и считают, что правила безопасности придумали трусы!!! Но за всё, связанное с организацией и прохождением маршрута, отвечает руководитель группы… Именно так и считает прокуратура!

А психологический климат и внутренняя культура команды? Это тоже руководитель!!! Если кто-то знает туристскую группу только с демократическими методами руководства, поделитесь, всегда интересно узнать новое!

Руководитель в группе только один, за всем и за всеми он уследить всё равно не в состоянии, поэтому желательно проявлять инициативу, когда вы полностью уверены в последствиях, особенно в малосхоженной команде.

VIII. Жесты и сигналы

Если есть участок, где имеется плохо читаемое с воды препятствие (или многоходовое), ставится обычно сигнальщик. Его задача — указывать линию движения судна при прохождении сложного участка.

Поднятое вертикально вверх весло, обращенное плоскостью лопасти к сигнальщику, означает готовность.

Рука сигнальщика, поднятая вверх — команда «приготовиться!». «Отмашка», то есть жест рукой сверху вниз — команда «пошёл!». Скрещенные над головой руки — команда «срочно прекратить движение!».

Указания линии движения судна в потоке сигнальщик доносит следующим образом (автомобилистам данные советы также актуальны):

• Движение прямо – две руки подняты вертикально вверх.
• Смещение в сторону – одна рука остается поднятой строго вертикально, а другая отводится в ту сторону, куда судно должно сместиться относительно существующего в данный момент курса. Дискретность изменения положения рук: 0, 45 и 90 градусов, в зависимости от остроты ситуации.

Категорически запрещается махать руками – только дискретно! Экипаж судна работает над изменением курса до тех пор, пока две руки сигнальщика не окажутся поднятыми вертикально вверх, т.е. курс судна будет скорректирован.

IX. Голосовые команды

На воде у капитана (лоцмана) при прохождении препятствия должны быть чёткие и однозначные голосовые команды. Команды на судне подаются капитаном для всего экипажа и никогда не даются для какого-то конкретного члена экипажа, т.е. даётся общая команда для задания необходимого курса, скорости судна и других коллективных действий экипажа судна.

На многоместных байдарках капитан должен сидеть на корме – только так можно по-настоящему чувствовать габарит, возможности манёвра судна и потенциальную опасность, да и слышимость команд, поступающих с кормы, значительно лучше, чем с носа.

Голосовые команды должны быть короткими (минимум слов и слогов) и абсолютно понятными всем. Очень чревато использование команд на каком-то жаргоне или диалекте, который известен в очень-очень узких кругах и требуется глоссарий. Народный фольклор обширен: «загребай», «выгребай», «га́зу», «ва́лим», «носом», «хо́ду», «гон», «ло́мим», «закрутка на себя», «закрутка от себя», «за́дом», «ре́верс», «…о́пой», «табань[2]», «кормой» и т.д. и т.п.

Если экипаж судна всегда и везде постоянен, то вольному воля – пусть общаются на своём «птичьем» языке. Но если хоть один новый член экипажа, а совместных тренировок дома не было или потребуется изменить состав экипажа, то обязательно возникнет проблема! А такая ситуация может появиться при необходимости ротации из-за травмы, усиления экипажа, внезапных спасработ (кто был готов, тот и сел) и т.д. Время, исчисляемое мгновениями, потраченное на осмысление невнятной команды, может привести к очень печальным последствиям.

Закона нет, но и снобизма не надо — существует всего несколько основных и однозначных голосовых команд, понятных абсолютно всем: «влево», «вправо», «вперёд» и противоположное этому – «назад» (обратная гребля), «чалка», «хоп-хоп-хоп» (задаётся темп гребков экипажа), «ровно» (выровнить судно перпендикулярно сливу, валу и т.п.), «оп» (при завершении прохождения кормой препятствия, когда появилась возможность заходить на следующее, как и ворот на ТВТ). Единственная длинная команда — «телемарк[3]».

Капитану в нештатной критической ситуации очень сложно одновременно просчитывать линию движения, запахивать своим веслом и отдавать команды. Честь и хвала матросам, мгновенно перестраивающимся на новую линию движения, выбранную лоцманом в экстренной ситуации.

Избыток голосовых команд, несвоевременная их подача и взаимоисключающие команды — не есть хорошо, тем более мат. Мат свидетельствует о неуверенности и страхе подающего команду, что мгновенно улавливается экипажем, что чувствует Река, что обязательно скажется на качестве прохождения. Не лучшая ситуация также возникает в то время, когда весь экипаж в «пашне» и в напряжении, — это сыплющийся «словесный понос», который дезориентирует и нервирует матросов.

А вот когда на плёсе всего одна коряга на всю речку шириной 50 м и нет никакой разницы слева или справа её проходить, то не надо дёргать капитана и истерить – матрос сам спокойно и заблаговременно легким движением весла может легко уйти от неё. Ну, а если въехали в эту корягу, что до смешного очень часто случается, то уж получите «люлей», уважаемый матросик, по полной программе!

Все команды капитана во время прохождения препятствия выполняются беспрекословно быстро и действий, противоречащих командам лоцмана, у матросов категорически быть не должно!!!! Да, нередки ситуации, когда одно и то же препятствие можно пройти по-разному: попроще, посложнее, да и равноценных путей может быть несколько. Разумеется, обязательно обсуждение, каждый матрос должен понимать, что, как, зачем и почему. И действовать всегда нужно осознанно, т.е. знать свой манёвр, а не быть зачуханным болванчиком. Если же прохождение с ходу, то какое там обсуждение, разве на это есть время? То же, если при прохождении что-то пошло не так, как виделось с берега. Ещё раз для тех, кто в «танке»: лоцман в препятствии для всех ДИКТАТОР и единолично принимает решение. Все разборки и мнения только на берегу! «Чёрного матросика» (смертельно опасного вредителя) всегда хорошо видно со стороны или на видео — он в критических ситуациях молча начинает работать в противоположную сторону – ему, видите ли, так показалось лучше!

X. Завалы

Всегда надо помнить: попадание в завал = Ѡ!!! Это смертельно опасное препятствие на воде, самое ужасное, криминальное и т.п., пострашнее прижимов с гротами. На всех природных препятствиях формируется такой водный поток, который огибает их и уносит всё и всех от препятствия или помогает это сделать. Опасность завала в том, что вода проходит сквозь него практически свободно, но судно или человек этого сделать не могут. Разведка завалов производится всегда в обязательном порядке. Единственный способ надёжного прохождения – не попадать в завалы! «Расчёски» (наклонённые низко над водой деревья, с уходящими в воду сучьями) тоже являются разновидностью завалов. Единственный способ надежного прохождения — не попадать в завалы!

1. Если вас несет к завалу на байдарке, причальте лагом (бортом) с максимально возможным креном на завал (в идеале лечь на него телом, подставив струе днище байдарки), поочередно покиньте байдарку, вылезайте на завал. Не допускайте переворота байдарки, удерживая крен (наклон) от струи!!! Это же наставление относится и к очень-очень низким мостам.
2. Если вы плывете в завал самосплавом, боритесь!!! Гребите, смещаясь поперек струи к краю завала (это когда он не через всю реку) или к тому берегу, под которым струя слабее. Может вам и хватит сил и времени, чтобы избежать контакта или выплыть на более мелкое место, откуда можно выбраться или где вам смогут помочь. Боритесь!!! Спасайтесь как от убийцы-маньяка!!! Спасение вещей и судна вторичны!!!
3. Но если уж при самосплаве звёзды сошлись не в вашу пользу, то встреча с завалом может стать неотвратимой. Нельзя идти на завал ногами вперёд, ноги в завал влетают, как в «тетрисе», очень плотно, с последующим загибанием туловища и очень печальным исходом. Непосредственно в завал необходимо идти головой вперёд, контролируя зрительно надводную структуру завала. Выбрать реально досягаемый участок без сучков полузатопленного дерева (потолще) и рвануть туда, чтобы в момент соприкосновения использовать метод ледокола — сделать отчаянный гребок вверх, опереться руками и выскочить как можно дальше грудью (животом) на дерево или перескочить через него, а ноги оставались бы ближе к поверхности воды. К сожалению, других более-менее надёжных рекомендаций тут нет.
4. Предупреждая возможный вопрос, почему при наличии таких страшных препятствий категория реки 1-2, скажу: категорируют линию движения для избегания попадания в завал, она может быть и 1 к.с., и 6 к.с. Завал не может сам по себе увеличивать категорию. Синонимом завала является слово непроход.

XI. К слову…

Если вы встали на ночевку, то спальный комплект еще по свету лучше разместить в палатке. Ели у вас индивидуальный спальник, то можно все, во что вы собираетесь переодеться на ночь, уложить прямо в мешок. Если же вам привелось жить в «колхозе», то в качестве мешочка для вещей можно использовать, скажем, свитер или анорак, которые лучше всего уложить так, чтобы тот, кто попадет в палатку раньше вас, его не затоптал. Чем вызвана эта рекомендация? Все очень просто: места в палатке, как правило, не густо, поэтому если вы ложитесь не первым, то вам предстоит не очень радостный поиск своих вещей под уже лежащими телами, причем, не гарантия, что вам все удастся найти. Если вы решите выкладывать свои вещи, как самый хитрый, ровно перед тем, как соберётесь укладываться, но ни кто вам не сможет гарантировать, что из рюкзака вместе со спальным комплектом, как правило, достаточно объемным, рюкзак не покинет, воспользовавшись темнотой, какая-нибудь мелочь, которую с утра радостно затопчут, так, что вы ее и не узнаете и не найдете.

Оставленный на некоторое время открытая герма — это приглашение дождю, а ведь герма не только не пускает воду внутрь, если конечно закрыта, но и не выпускает наружу! Можете себе представить, в каком виде будет всё, что должно было оставаться сухим. Стоит сразу же с первых походных дней завести себе привычку, держать герму закрытой всегда!

Заготовка и колка дров, постановка кострового тента — обязанность группы, а не дежурных! После чалки на стоянку, тем более во время дождя, абсолютно все взрослые (кроме дежурных), без промедления, сразу идут за дровами, натягивают костровой тент, разводят костёр для приготовления пищи и только затем переодеваются и ставят свои палатки. Всегда в первую очередь необходимо обеспечить для всей команды защиту от дождя, возможность обогреться и приготовить горячую пищу, а уж затем заняться собой, любимым! Распальцованные и чайники делают всё это в другой последовательности.

Очень многие считают, что лучшее место для ножа — это бревнышко для сидения, и как только такое видят, тут же считают, видимо, своим долгом воткнуть туда нож. А дальше, все просто, как палка, кто-либо прямо на него садится (место-то для сидения!), либо пытается опереться и шаркается по жалу. Хорошо если нож тупой, то травма будет не очень серьезной, ну, а если нож отточен, то тут всё в руках судьбы…

Рубить топором необходимо только так, чтобы под местом удара не было пустоты. Имеется в виду следующее — очень часто перерубают одну палку, положив на другую, при этом удар стараются нанести так, чтобы кроме рубящего удара производился слом. Вот это-то и не допустимо, потому как отлетевший кусок может поразить не хуже боевой дубины и не только того, кто рубит, но и того, кто находится на приличном удалении.

С уважением, В.Колоярцев

P.S. Сам покупал шкуры (ПХВ) для «Тайменей» и рекомендую в «ОКГ СПЛАВ», в г. Нижний Новгород http://www.splav350.ru , тел-факс +7 (831) 278-92-31, 278-92-95. Они значительно лучше садятся на каркас, чем «Тритоновские».

[1] Выпускаться в МКК или ходить дикими? Это как пресловутый «штамп в ЗАГСе» — не обязательно, но означает серьёзность намерений и ответственность в случае чего.

[2] Обратная гребля на спортивном судне не имеет ничего общего со словом «табанить», которое некоторые туристы заимствуют из гребли на распашных шлюпках, где реверсивное движение практически не используется. Основное значение этого термина — «опустить вёсла в воду и использовать как пассивный тормоз», поскольку приложить значительное усилие в противоположном направлении гребцы шлюпок не могут, да и ситуация менее динамичная, чем на бурной воде. Водник же должен грести интенсивно в обратном направлении.

[3] Эта команда и для слуха не очень благозвучна – чаще используют «колобок», но всё же ещё короче «вальс».