Дневник поездки в Норвегию 11.07-03.08.2010 года.
Данилова Мария
ДНЕВНИК Поездки в Норвегию 11.07-03.08.2010 года.
Автор – Данилова Мария
Участники: Нестеров Андрей, Данилова Мария, Степановы Владимир и Людмила.
Карта нашего маршрута
Идея поездки по Норвегии родилась зимой 2010 года после многочисленных раздумий. Хотелось в горы. Но вдвоем в горы ехать в России не получалось: Хибины немного надоели, Кавказ мы отмели сразу по разным соображениям, Алтай – далеко, и стоимость заброски вдвоем превышала все мыслимые пределы. Да и бывали мы уже на Алтае.
В результате решили посмотреть – что же такое норвежские горы. Но, если ехать в Норвегию, то, конечно, надо посмотреть знаменитые норвежские фьорды.
Позвали с собой в поездку Степановых, с которыми замечательно съездили по Исландии два года назад.Решили ехать двумя машинами прямо из Москвы. Предполагалась смотреть фьорды вместе, а потом разъехаться:мы с Андреем – в горы, а Степановы хотели посмотреть города и поездить по Швеции и Дании.
Норвежские визы мы получили без каких-нибудь проблем, поручив эту задачу фирме «Веди-тур», взяли в Москвебилеты на паром из Турку в Стокгольм и обратно, и заказали по интернету ночевки
в кемпингах по ходу нашего маршрута.
И вот, наконец, наступил день отъезда. Хорошо зная, что такое питерская трасса, решили заложить до границы два дня с тем, чтобы еще посмотреть город Выборг, до которого все как-то не получалось доехать. И вот что из этого получилось.
1-й день 11.07.2010 г. воскресенье
Здесь писать особенно нечего. Выезд изот МКАДа в 11 часов утра. В 19 часов мы на Валдае, традиционно купаемся в озере, и примерно через час едем дальше.Вечером останавливаемся в кемпинге на 581 км питерской трассы, перед поворотом на г. Чудово. Кемпинг вполне приличный и с вполне умеренной ценой (1800 за двухместный номер + 120 руб. за стоянку).
Проехали 616 км.
2-й день.
12.07.2010г. Понедельник
В 9 утра выезжаем от Чудово и до Выборга доезжаем в 13 часов. Останавливаемся в кемпинге рядом с Выборгом в пос. Кировские дачи, д.4а, проехав 275 км. Далее до вечера гуляем по Выборгу.
Выборг описывать не буду, мы в восторге от города, но это надо видеть своими глазами.
3-й день 13.07.2010 г. Вторник.
В 8 утра выезжаем в сторону границы с Финляндией к пропускному пункту «Торфяновка». Подъехали в 9-30 и за 1,5 часа переехали в Финляндию. Что нас поразило: финны, выяснив, что мы едем в Норвегию, машины даже досматривать не стали. В 16-40, с остановками на перекус, мы добрались до порта г. Турку, откуда мы вечером должны были погрузиться на паром. Пробег (от выборгского кемпинга)429 км. Время оставалось много, и мы посмотрели крепость в г.Турку, которая находится прямо в районе порта. В сам город ездить не стали.
Крепость в г. Турку
В 18-15 (уже финского времени -1 час Москвы) грузимся на паром «Silija Europa».
В 20-15 финского времени паром отходит. Для экономии денег на этот паром мы взяли самую дешевую каюту на 4-х человек (С-класса). Никогда больше на своих удобствах экономить не будем! Ехать в трюме было очень неприятно и к тому же очень душно. Это при том, что разница по деньгам на четверых была мизерная. А само плавание среди живописных островков было очаровательным. Открытого моря мы не видели.
Отплывем из Финляндии
4-й день.
14.07.2010 г. Среда. День подъезда от парома к Норвегии.
Выехали с парома в 6-15 (уже скандинавского времени – 2 часа от МСК). Заправились недалеко от порта и через час, покрутившись по Стокгольму, выехали на трассу на Осло (Е18).
Останавливаемся на обочине дороги, на стоянке, сначала на завтрак (около часа), потом на обед (2, 5 часа – потому что с шашлыками, которые вместе с одноразовыми мангалами покупаем в магазинчике у заправки). В 16-30 пересекаем границу Швеции и Норвегии. Какие-то домики таможенные стоят, но никого нет.
Есть магазинчик (на шведской стороне). На Норвежской стороне в банкомате снимаем с карточки наличные.
Не доезжая до Осло, сворачиваем налево в городке Momarken на очаровательную небольшую дорожку №123, далее по 22, 111, выезжаем к Е6 и с нее сворачиваем по №19к городу Moss, там садимся на паром до г. Horten. Это наш первый опыт местных паромов в Норвегии.Паром ждать почти не пришлось – там они ходят часто. Деньги за паром собирают прямо со стоящих в очереди машин. Плывем 1 час, стоимость – по 122 кроны (с машины + пассажира). Дальше движемся к городу Sandefjord, недалеко от которого у нас заказан домик в кемпинге Vöra-camping. Начинают попадаться объявления о платной дороге и стоят фиксирующие машины камеры. Но где за это платить – непонятно.
Решаем отложить выяснение этого вопроса до завтра. По дороге от городка до кемпинга я очень оценила езду с навигатором. Сколько бы мы искали без GPS этот кемпинг – я просто не знаю, хотя по карте казалось, что все очень просто. Кемпинг расположен очень живописно на берегу фьорда. В кемпинг приехали в 20-15, заселились и легли спать. Домик со всеми удобствами на четверых, стоимость 900 NOK.
Пробег – 604 км.
5-й день. 15.07.2010 г.Четверг.
В сегодняшних планах – поездка в город Kristiansand, в окрестностях которого находится военный форт времен второй мировой войны, и далее до города Stavanger, где у нас запланирована следующая ночевка.
День начался с того, что Люся искупалась во фьорде,и сразу же пошел дождь. Завтракаем и в 9 -20 отправляемся из кемпинга. Выезжаем на Е18. Дождь расходится во всю.Дорога очень красивая, но льет так, что остановиться и что-нибудь поснимать невозможно. Наконец дождь утихает.
Заезжаем на заправку и заодно пытаемся выяснить, как все-таки заплатить за платную дорогу.
Становиться ясно, что ничего не ясно. Дорога (по оплате) разбита на определенные отрезки, и, если ты уже проскочил этот отрезок, то на
следующем отрезке за предыдущий заплатить нельзя. Решаем, что, если норвеги брать с нас денег не хотят и никаких разъяснений дать толком не могут, а машины наши их камерами зафиксированы – то пусть присылают нам счета в Москву (если найдут). И едем дальше. Сворачиваем по 456 дороге к Кристиансанду, а далее по GPS ищем дорогу на форт.
В 13-30 подъехали к форту. Наши мужики долго бродили по музею (стоимость -65 крон с носа), рассматривали пушку (пушка правда впечатляет), примерялись – нельзя ли из нее стрельнуть – в общем, вели себя, как настоящие мальчишки. А я просто любовалась видами южных фьордов.
Вид от этого форта, с высоты просто великолепный.
В 15 часов отъезжаем от форта и движемся в направлении к городу Ставангер. Решаем ехать дальше по 456 дороге – она идет вдоль побережья. Дорога очаровательная, очень много красивых видов. Эта дорога выводит нас на Е39 и мы гоним по ней к Ставангеру. Останавливаемся на кофепитие под дождем на полчаса, и снова в путь. В Ставангер приезжаем в 20-45 и заселяемся в домике без удобств (есть только плита) в кемпинге Mosvangen camping. Стоимость ночевки – 650 крон за домик. Немного гуляем по кемпингу.
Дневной пробег —460 км.
6-й день 16.07.2010 г Пятница.
Сегодня у нас запланировано посещение скалы Проповедника (Preikesnolen) в Люсе-фьорде (Lysefjorden). Зато нет заказанного на ночь кемпинга.
Выезжаем с ночевки в 9-50 ( в Ставангере 509-я дорога) на паром на г. Тау (Tau). В 10-10 мы уже на пароме, который идет через очередной фьорд (Bornafjorden) примерно полчаса. Выезжаем с парома, едем по дороге №13 по направлению к скале Проповедника, и через 15 минут подъезжаем к кемпингу Solva-camping, расположенного прямо на берегу фьорда. Свободных домиков, конечно, нет. Платим за установку палаток, ставим лагерь, чтобы вечером было уже все готово ночевке. Стоимость – по 150 крон с палатки.
В Solva-camping.
В 12 часов выезжаем в направлении стоянки, с которой начинается тропа к Preikesnolen. В очередном Крон-сервисе (где должны брать плату за платные дороги) снова пытаемся выяснить, как нам оплатить те дороги, которые мы проехали. Снова становиться ясно, что никак. Решили больше этим вопросом не озадачиваться.
В 12-30 подъезжаем к платной стоянке около начала тропы (стоимость 80 крон с машины). В принципе можно было поставить машину, не доезжая до стоянки, бесплатно.
Собирается в путь целая толпа народа. В 13 часов выходим на маршрут. Пройти надо около 4 км и подняться на 334 м. Я не буду описывать сам подъем и маршрут – он описан во многих рассказах о Норвегии. Идут толпы народа, с детьми, с собаками.
Это очень посещаемое место в Норвегии. Тропа промечена, большей частью идет по сыпухе, местами по болотам (там проложена гать) и временами довольно круто. До скалы мы шли 3 часа. Вид на фьорд и окрестные горы, который открывается сверху, конечно, стоит того, чтобы туда слазать. Правда начинается дождь и очень сильный ветер. На самой скале почти нет народа – туда очень страшно вылезать при таком ветре. Все жмутся к скалам. Так что фотографии у нас оказались довольно редкие: Preikesnolen без толпы народа на скале. Только самые отчаянные ползком подбираются к краю.
Под дождем идем вниз. Спускаемся к машине в 18-30. Дождь прекращается. Едем в лагерь, очень довольные, что палатки у нас уже стоят.
На машине проехали всего 40 км.
7-й день. 17.07.2010 г. Суббота.
Встали, искупались во фьорде, собрали лагерь. Сегодня мы должны добраться до Бергена. Выехали в 9-45. Решаем сделать крюк и проехать по 13-й дороге до моста через Люсе-фьорд и другим паромом и дорогой вернуться в Ставангер, откуда начинается путь на Берген.
Доезжаем до моста через Люси-фьорд. Гуляем по нему (там есть пешеходная дорожка). Виды с моста на Люси-фьорд просто великолепные.
Вид с моста через Люси-фьорд – Lysefjorden
Едем в городок Oanes, далее паромом в Lauvik и далее по 13 дороге доезжаем до Е39, которая через Ставангер идет в Берген. Вся дорога от Ставангера до Бергена – это сплошные мосты, тоннели и паромы.
К Бергену (вернее к его окрестностям, где у нас уже оплачен на две ночи кемпинг Lone-camping) подъезжаем в 17-30.
Кемпинг расположен на 580 дороге около озера Haukelandsvatnet, после городка Haukeland. Занимаем свой домик (тоже только плита, стоимость 1400 крон за две ночи). В город вечером ехать нет смысла. У Степанова рождается великолепное предложение: съездить на цепочку островов, которая выходит уже к открытому Северному морю или, как мы считаем, к Северному Ледовитому океану.
Навернув несколько кругов, выезжаем на 555 дорогу, а с нее на 561. Едем по цепочке островов, часто останавливаемся, любуемся видами на океан и уютными чистыми городками по дороге. Заезжаем в городок Londro, от него очень красивые виды на море, Люся купается в Северном Ледовитом океане. Проезжаем через городок Solsvik.
Доехали до крайней точки Hellesøy. Погуляли по краю земли.
А дальше Северный Ледовитый океан.
На обратной дороге еще свернули в сторону фьорда. В общем, в кемпинг мы вернулись к 12 ночи и обнаружили, что въезд на ночь закрыт. Пришлось оставлять машины за воротами, а самим пешком таскать вещи к кемпингу. Ужинаем и падаем спать.
Пробег -242 км до кемпинга (это, конечно, без учета всех паромов) + 185 км – вечерняя прогулка. Итого – 427 км на машине + 4 парома.
8-й день. 18.08.2010 г. Воскресенье.
Сегодня просто гуляем по Бергену. Уехали из кемпинга в 10-30, вернулись в 20-20. Что описывать Берген – по нему надо просто погулять. С погодой нам повезло. Всюду пишут, что Берген – самый дождливый город в Норвегии. Утром, пока мы собирались, шел небольшой дождь, зато потом в самом городе была прекрасная погода. Уходились до полного изнеможения. Ездили на одной машине вчетвером. Сколько наездили – не знаю,
9-й день.
19.07.2010 г. Понедельник.
Сегодня движемся к леднику, по которому мы должны гулять завтра. Выезжаем в 11-20. Едем по 580-й дороге до ее слияния с Е16, далее по Е16. В 13 часов въезжаем в городок Voss, где наконец-то удается купить пиво (со спиртным в Норвегии очень строго, даже пиво продается только до 14 часов). Быстро фотографируем водопад.
Вообще Е16 – дорога, идущая через сплошные туннели. Только успеваешь глотнуть свежий воздух после очередного тоннеля, как ныряешь в следующий.
Через некоторое время сворачиваем на дорогу №13, которая начинает карабкаться в горы – сначала не очень заметно, а потом -великолепным серпантином.
По окончании серпантина на плато обнаруживается магазин сувениров, со стоящим рядом чумом и живым оленем.
Естественно, заходим в магазин. Но до перевальной точки еще довольно долго идет плавный подъем. Съемки на перевале и вниз. Спуск настолько ощутимый, что очень сильно закладывает уши.
Спускаемся в Vic, где смотрим две старые кирхи (12 век) и едем дальше – на паром через Согне-фьорд из Vangsnes в Hella. В Vangsnes стоит огромная скульптура – кому посвящена -с большим трудом нашла в интернете. Цитирую: (на 204 километра вглубь Норвегии вдается король фьордов — Согне-фьорд (Sognefjorden). Это не только самый длинный фьорд в мире, но и самый глубокий (1 398 м).
Если вы сюда ненадолго, остановиться приятнее всего в курортном городке Балестранн (Balestrand), еще в XIX веке, приглянувшемся известному любителю древнескандинавской мифологии, немецкому императору Вильгельму II. Здесь кайзер возвел памятник норвежскому королю Беле, а на противоположной стороне фьорда, в деревушке Вангснес (Vangsnes), поставил 12-метровую статую Фритьофу Отважному, влюбившегося — к негодованию Беле — в королевскую дочку.)
В 17-30 мы на пароме. Знаменитый, самый длинный в мире Согне-фьорд смотрим с борта парома. Паром идет 20 минут.
Отъехав немного от парома,в 18-00 останавливаемся на обед на стояночке около водопада, которым мы любовались с воды. Андрей бежит фотографировать и снимать на видео водопад, а мы жарим шашлыки. В 19-25 едем дальше вдоль Согнефьорда и его рукавов, каждый из которых имеет свое название по дороге №13 (здесь она также и 55 дорога). Доехав до пересечения с дорогой № 5, сворачиваем на нее направо, чтобы съездить посмотреть еще одну старую кирху в Kaupanger. Смотрим кирху и возвращаемся на дорогу №55.
Едем по ней дальше до городка Gaupne, где сворачиваем налево, в горы по дороге №604, которая ведет в долину Jostedal, к знаменитому леднику Jostedalsbreen.
В Jostedalen-camping, где у нас зарезервирован домик, подъезжаем в 22 часа. Стоимость ночлега — 450 крон (удобства на улице).Кемпинг расположен прямо на берегу горной речки. Пьем с таким трудом добытое пиво, обсуждаем завтрашние планы, стираемся и
спать.
Дневной пробег 280 км по горным дорогам.
10-й день. 20.07.2010 г. Вторник.
В 9-20 выезжаем в сторону стоянки у ледника Nigardsbreen (рукав огромного ледника Jostedalsbreen) и 10 -00 выходим к леднику. Решили, что туда прокатимся на моторке по ледниковому озеру Nigardsbrevatnet , дальше пешочком до кромки ледника. Начинается дождь, несильный, но очень противный. Правда, при такой погоде очень хорошо виден удивительный голубой лед ледника.
Степановы решили все-таки идти на экскурсию на ледник. Их обувают в кошки, связывают веревкой с кучей народа и ведут наверх. Мы с Андреем бродим около вытекающей из-под ледника речки и снимаем фотографии и видео. Дело кончается тем, что видеокамера намокает окончательно и отказывается дальше снимать. Мы потихоньку идем к машине вдоль ледникового озера и ждем наших ледниковых восходителей. В 13-45 все собираются около машин и начинают переодеваться из мокрой одежды. Все несколько промокли и промерзли. В 14-15 выезжаем обратно в направлении г. Gaupne. После города Согндал (Sogndal) сворачиваем направо по дороге №5, которая идет по горам, много тоннелей. В 17-00 мы встаем на обеденную стоянку на красивом высоком берегу одного из рукавов Согнефьорда. ( Fjærlandsfjorden).
Моросит дождь. Мы натягиваем тент прямо над столом, жарим шашлыки, готовим суп.
Не спеша обедаем,наблюдая,как фьорд то полностью затягивает облаками, которые ходят ниже нашей стоянки, то открывается снова.
Снимки получились совершенно сюррные, а видео снимать отказывается – сохнет.
В 18-50 выезжаем с обеда.Дорога №5 заканчивается двумя длинными тоннелями (7 км и, кажется, сразу после — еще 3 км), а затем стоит будочка, в которой тетечки собирают деньги за проезд по этой дороге. Ну, здесь хотя бы все понятно: платим по 180 крон с машины с пассажиром, и едем себе дальше. Вообще, конечно, количество тоннелей, пробитых в норвежских горах, поражает. За такие чудеса и заплатить не жалко.
Дальше дорога вливается в Е39, с которой мы сворачивает на дорогу №60, по которой серпантином скатываемся к другому фьорду Innvikstfjorden, одному из рукавов фьорда Nordfjord, где в городке Olden останавливаемся в заказанном домике в кемпинге Alda-camping. Стоимость ночевки -330 крон (удобства во дворе). Идет дождь. Под ногами – почти болото.
Дневной пробег —199 км.
11 день. 21.07.2010 г. Среда (Предполагалась дневка с пикником).
В 10 утра выезжаем в сторону Гейрангер-фьорда, где у нас заказано самостоятельное путешествие на моторке по фьорду. С утра идет дождь. Едем дальше по 15 дороге. На подъеме в 11 часов останавливаемся около очень красивого водопада – фотографируем.
Сворачиваем на 63 дорогу – на Гейрангер.
Проезжаем поворот на смотровую точку на Dalsnibba – туда идет платная дорога за 140 крон. Решаем, что ехать туда некогда. Кстати, потом уже в Москве, посмотрев на видео с этой обзорной точке, я пожалела, что мы туда не заехали ни по дороге туда, ни по дороге обратно. Ну да ладно, всего не посмотришь.
Некоторое время дорога идет по красивейшему плато, где вполне можно встать лагерем безо всяких кемпингов, а потом начинается умопомрачительный серпантин вниз, к Гейрангерфьорду. К сожалению, заснять это зрелище на видео невозможно – камера еще не высохла после вчерашнего дождя.
К 12 часам подъезжаем к кемпингу Grande Hytteutleige og Camping , где у нас заказано катание на лодке. Нас одевают по возможности в непромокаемую одежду, объясняют, как управляться с лодкой, и мы отплываем. Степанов за рулем (штурвалом) катера.
Хотим выйти на середину, но нас мощным гудком отгоняет плывущий теплоход. Плывем вдоль берега.
Идет дождь. Очень красиво, но очень холодно и мокро. Водопады просто потрясающие, но стоит довольно густой туман и дождь – заснять почти ничего не получается.
Доходим до того места, где от Гейрангер-фьорда отходит большой фьорд Sunnilvsfjorden, пересекаем его, и, как умеем, зачаливаемся у небольшого пляжика.
Становиться очевидно, что ни о каком пикнике с шашлыками не может идти речи.
Холодно и мокро. Прошедший паром поднимает волну, и мужикам приходится зайти в воду, чтобы удержать лодку от ударов о камни. Пьем чай, чтобы хоть чуть-чуть согреться. Принимаем благоразумное решение – не идти до конца Гейрангер-фьорда, иначе мы превратимся в сосульки. На обратную дорогу за штурвал садиться Андрей. Пересекаем Гейрангер-фьорд и обратно идем под другим берегом. В центре фьорда плещутся дельфины. В 16-50 уже почти как профи зачаливаемся на причале кемпинга. Расплачиваемся (1400 крон за удовольствие). Сдаем непромокаемые костюмы и спасжилеты, и слышим, что такой дождливой погоды у них не было все лето. Повезло! Едем в кемпинг Fossen-camping, где у нас заказан домик.Ехать недалеко: доезжаем до г. Гейрангер и немного поднимаемся вверх по серпантину. В 17-20 мы на месте. Стоимость ночевки (домик со всеми удобствами) 750 крон. Оплата только наличными – довольно редкий случай в кемпингах. Сидим в облаке, идет дождь, рядом шумит водопадная речка. Жарим шашлык, который собирались есть днем. Пьем водку, чтобы отогреться. Дневка удалась!
Пробег на машине – 100 км.
12 день.22.07.2010 г. Четверг. День разъезда в разные стороны.
После вчерашних подвигов встали поздно. Выглянуло солнышко.
От домиков кемпинга прекрасный вид на фьорд. Фотографируем.
Выехали в 11-30. Погода хорошая. Едем вниз в Гейрангер, чтобы заправиться и закупить продукты.
В Гейрангере задержались недолго. Обычный портовый городок –
полно туристов с теплоходов и все очень дорого. Закупаем только продукты и заправляем машины.
Едем вверх – по знакомой уже серпантинистой дороге № 63, много останавливаемся – фотографировать и снимать видео – камера ожила. Снова 15-я дорога через плато, едем дальше – к городку Лом, где должно закончиться наше совместное путешествие (встретимся мы только в Стокгольме). В 14 часов останавливаемся на обед. Натягиваем тент, хотя вроде тучи и бродят рядом, но светит солнышко, жарим шашлыки. Когда становиться пора сворачиваться – на нас обрушивается заряд дождя – в общем,горы.
В 15-25 выезжаем со стоянки и продолжаем движение вниз – к
Лому. Дорога очень красивая, вдоль горной реки.
В 16-20 мы в Ломе, прощаемся со Степановыми и начинаем движение в полную неизвестность. Дальше у нас с Андреем ничего не проработано. Ясно одно – завтра, на день рождения Андрея, запланировано восхождение на высочайшую гору Норвегии г. Гальхопиген (Galdhøpiggen) -2469 м.
Сворачиваем на дорогу №55, некоторое время едем по ней вверх в горы, пока не обнаруживаем информационный щит. Еще в Москве мы думали заночевать на туристической базе Juvasshytta, путь от которой до горысамый короткий. Однако, у информационного щита решение меняем. ОтJuvasshytta путь на гору лежит через большой ледник, а значит, придется идти в группе, т.к. у нас своего снаряжения для ледника нет. Зато от туристического лагеря Spiterstulen, который, конечно, гораздо дальше от горы, да и перепад высот гораздо больше — есть обычный трекинговый маршрут.
Почему на щите RV51? По всем картам 55.
Сворачиваем на частную дорогу, ведущую на Спитерстулен (есть указатель на 55-ой). В самом начале объявление – что оплата дороги – на ресепшине.
Хорошая грунтовая горная дорожка, очень красивая (правда, довольно узкая), которая перед самим лагерем становиться асфальтированной. Полно машин, домики, на другой стороне речки – полно палаток.
Время 16-55. Без особой надежды на домик идем на ресепшен. Но, оказывается, все даже очень хорошо – нам предлагают комнату в домике, типа общежития (удобства – во дворе). Стоимость 110 крон на человека в сутки. Но сутки начинаются в 19-00. Так что сегодняшний день нам тоже зачтут в стоимость.
Очень довольные – заселяемся в комнату (избаловались мы все-таки: хочется спать на кроватях). Комната тесная, но нам, кроме кроватей больше ничего и не нужно. Есть обогреватель. Идем ужинать, заодно покупаем очень хорошие карты этой части Йотунхеймена (Jotunheimen) – так называется этот горный массив. Выясняем, сможем ли мы, в случае необходимости остаться еще на одну ночь в снятой комнате. Получаем замечательный ответ: «Сколько захотите. Мы работаем до ноября».
Гуляем немного в стороне от лагеря, любуемся окружающими нас горами. Завтра обещают хорошую погоду. Возвращаемся в лагерь, готовим вещи на завтрашнее восхождение. Судя по объявлениям на плакатах – подняться можно за 4 часа. Но что-то эта цифра, вкупе с картами, вызывает большое сомнение. Все-таки надо набрать по высоте 1369 метров (Спитерстулен – на высоте 1100м). Решаем выйти пораньше утром.
Дневной пробег – 138 км
13-й день.23.07.2010 г. День рождения Андрея. Восхождение на Гальхопиген.
Светит солнце! Выходим в 8-25. Вверх идут толпы народа с детьми и собаками. Похоже, что восхождение на Гальхопиген – это такое национальное развлечение.
Тропа идет очень круто сначала через кустарник, потом выходит на крупную сыпуху.
Идем с остановками. Становиться ясно, что с нашим темпом за 4 часа мы доверху не поднимемся. И, вообще, 4 часа – это для очень тренированных и достаточно молодых.
Подъем переходит через достаточно плоскую террасу и снова круто лезет вверх. Маркировка хорошо видна, но единой тропы, как таковой нет.
Все лезут, как могут. Временами тропа переходит на снежнички, по которым идти легче.
По достаточно крутой сыпухе выходим к точке, с которой видно ледник – путь от лагеря Juvasshytta. И очень радуемся, что не пошли оттуда. Народ идет в связках человек по 50, если не больше. Ледник не крутой и создается такое впечатление, что людей связывают в связки, просто, чтобы они не разбежались по леднику.Если иметь свое снаряжение – вполне можно пойти самостоятельно. Виды вокруг просто потрясающие.
Видна панорама гор.
Становиться ясно, что пешеходных маршрутов в этой части горного массива очень много и на все вкусы – и простые и сложные. После этой точки еще один очень крутой взлет по очень крупной сыпухе. Все ползут, как могут.
В 16-40 (т.е. после 8 часов подъема) выходим на точку, откуда виден последний взлет на гору и видна сама вершина.
Но идти еще далеко: спуск по краю ледника, снова подъем, еще один спуск и подъем – в целом около 250 метров по высоте. Я понимаю, что с моим темпом, мы до темноты не спустимся. Остаюсь на этой обзорной точке, а Андрей бежит дальше к вершине. Он очень мечтал на свой день рождения подняться на эту гору. Сижу на камушках и смотрю по сторонам.
Состояние полного блаженства.Примерно в 17-20 возвращается совершенно счастливый Андрей. Правда в сувенирной лавке — хижине, которая стоит около вершины, все пиво уже выпили, но он купил себе майку с названием горы, вышел на вершину, поснимал панорамы гор, сфотографировался на вершине.
День рождения удался! И все это при хорошей, солнечной погоде!
Решаем пройти самый крутой участок вниз и остановиться на обед. Находим между камней место, где можно укрыться от ветра, и примерно 40 минут обедаем (примус мы притащили с собой – так что обед вполне полноценный).
Понимаем, что здорово устали. Потихоньку, с большим количеством остановок, сыпемся вниз.
Солнце уходит за горы. Вечереет.
К концу спуска лично у меня ноги уже просто не идут.
Сказывается полное отсутствие тренировок в течение года и возраст. Удивительное дело: с каждым прожитым годом хочется все больше, а можется все меньше.Уже почти в темноте (глубокие сумерки) в 23-30 подходим к лагерю.
14-й день. 24.07.2010 г. Суббота.
После вчерашних подвигов встали в 11-30. Разобрали вещи, которые, после вчерашнего похода валялись по всей комнате, позавтракали и решили, что сегодня у нас дневка. Все равно, комнату мы уже сегодня до 12 часов дня не освободили, да и вообще, из этих мест сегодня уезжать не хочется. Поедем завтра с утра, а сегодня нужно хоть чуть-чуть размять ноги, которые после вчерашнего восхождения как-то очень чувствуются.
В 15-40 уходим гулять вверх по течению речки, на которой стоит база. Идем вверх, открывается вид на ледник Svellnosbreen – к нему тоже есть тропа. Но сегодня мы никуда надолго не полезем. Смотрим на ледник издалека – тоже очень красивый голубой лед.
Во все стороны, к разным распадкам в горах уходят тропы. Здесь действительно полно пешеходных маршрутов.
Уже вчера мы отметили, что, видимо, русские здесь появляются очень редко. Это было видно и по реакции дам на ресепшен. Это кажется очень странным. Места для путешествий по горам здесь просто идеальные и на любой вкус.
Потихоньку идем в сторону ледника VestreMemurubreen вдоль стекающей из него речки. В 18 часов, не доходя до ледника, садимся перекусить. Решаем дальше вперед не идти – все-таки сегодня у нас дневка. Мы прошли около 5 километров вверх и поднялись примерно на 250 м по высоте. В18-40 двигаемся вниз. В 20-30 – мы в лагере.
Раскладываем за домиком, на берегу речки свой столик (два стационарных столика уже заняты).
Ужинаем, наблюдая красивейший закат в горах. Принимаем душ – кстати, единственное место, где жетоны за душ для гостей бесплатны.
Завтра у нас переезд в другую точку массива Jotunheimen – озеро Bygdin (Бигдин, в произношении норвежцев,почему-то на русифицированных картах Гугля –Бюгдин). Там мы собираемся совершить вылазку с ночевкой в горах в палатке – на одну или две ночи – как получится. На ресепшине мы выяснили, что в национальном парке в горах разрешено стоять с палатками, и даже жечь костры – но только около воды. Правда остается вопрос – а из чего их жечь. Нельзя только мусорить – весь мусор необходимо уносить с собой и выбрасывать в мусорные контейнеры, которые есть около всех лагерей и на стоянках около дорог.
15-й день 25.07.2010 г. Воскресенье.
Встаем в 7-30. Собираемся, завтракаем, сдаем номер. В 10-00 выезжаем в сторону г.Лом. В 10-55 мы в Ломе.
В городе Лом.
Гуляем, заходим в туристический центр, набираем кучу полезной информации, накупаем еще карты.
Карты здесь продаются только по ближайшему горному массиву. Так что купить карты на район Доврефьеля можно только в туристическом центре в Домбасе. Но туда мы не поедем.
В 12-50 выезжаем из Лома и сворачиваем на дорогу №51, которая в целом ведет в сторону Осло.
Дорога карабкается резко вверх, опять закладывает уши.
В 14-10 встаем на обед. Решаем сразу перепаковать вещи для походного варианта – т.е. собрать рюкзаки, чтобы можно было сразу выйти на маршрут.
В 17-25 выезжаем со стоянки. Дорога ползет вверх, и, в конце концов, мы выезжаем, на совершенно удивительное плато. Описать его словами я не решусь.
Фантастическое место. Огромная долина, окруженная горами, полно стоянок, где стоят пустые машины, люди из которых ушли гулять в горы. Похоже, что у норвежцев это национальный вид отдыха. Становиться ясно, почему на картах
указано, что дорога в зимнее время может быть закрыта. Вдоль дороги стоят высокие вешки, помечающие дорогу. В зимнее время здесь явно все заметает снегом, и, чтобы было видно – где надо чистить, стоят вешки.
Проезжаем озеро Гьенде (Gjende), которое с дороги не видно. Хотелось бы попасть и на него, но мы решаем все-таки доехать до Бигдина.
В 18-20 останавливаемся, чтобы поснимать эти места.
В 18-30 подъезжаем к озеру Бигдин. Несколько раз ездим туда- сюда по дороге около гостиницы Бигдин, пока до нас, наконец, доходит, что то, что мы считали населенным пунктом Бигдин и есть эта самая гостиница и еще кемпинг неподалеку.
Становится ясно, почему этой точки не было ни на одной карте. Заходим на ресепшен, выясняем, что катер на другую сторону озера Бигдин отходит в 10-10 утра. Решаем шикануть и заночевать в гостинице.Берем номер, идем в ресторан ужинать, на ужин берем еще и красного вина (все вместе, т.е. гостиница (890) +ресторан (690)= 1580 крон) Объедаемся и идем спать. Предварительно на ресепшен выясняем все расписания: по Бигдину, по Гьенде и по автобусу между Гьенде и Бигдином. Кто же знает, куда нас завтра занесет.
Пробег 140 км.
16-й день 26.07.2010 г. Понедельник.
Завтракаем в гостинице (шведский стол входит в стоимость гостиницы) и в 10-10 грузимся на пришедший кораблик с именем BITIHORN, который должен перевести нас по озеру Бигдин в противоположную сторону озера к туристическому центру Fondsbu (трекинговой ассоциации Норвегии – DNT — Den Norske Turistforening).
Стоимость проплыва по 180 крон с носа. Кораблик просто очаровательный.
По очень узкому фарватеру среди отмелей выходим на само озеро. Виды очень красивые. Андрей спрашивает капитана о возрасте корабля. Тот с гордостью отвечает, что кораблю 98 лет.
Конечно, внутри он весь уже переоборудован, но видно, что кораблик древний. Но бежит очень быстро.
Долго обсуждаем, в какую сторону нам лучше пойти в горы – возможностей очень много, но нам надо выбрать маршрут, чтобы уложиться в сроки возвращения к машине.
Поговорив со шведским туристом, который, похоже, в этих местах уже бывал, решаем идти через перевал к озеру Гьенде, тем более что это озеро тоже очень хотелось посмотреть.
В 12 часов мы в Fondsbu.
Прощаемся с капитаном, идет в туристический центр, там перекусываем и покупаем карты на эту часть гор. На базе стоят указатели маршрутов DNT.
Как видно, из этой точки начинается множество маршрутов. В Fondsbu можно добраться и по дороге, а не только водным путем. Есть дорога от RV53 к Eidsbugarden (она же Fondsbu ). На базе стоит полно машин и несколько автобусов. Откуда идут автобусы – мы не выясняли.
В 13 часов выходим на маршрут. Тропа, естественно, промаркирована.Сначала вдоль озера Бигдин, потом сначала полого, потом достаточно круто взбираемся наверх. Сверху видим, как наш любимый кораблик бежит по озеру с новой порцией туристов. Народ по тропе идет, но не в таких количествах, как на Гальхопиген. Это и понятно – троп тут полно во все стороны, и народ просто рассеивается по горам. Все друг с другом здороваются. Некоторые спрашивают, откуда мы.
Небольшое отступление отописания:
И мы в очередной раз убеждаемся, что русские здесь бывают очень редко. И в очередной раз удивляемся этому обстоятельству – горы очень красивые, маршруты – на любой вкус – от самых простых, до достаточно сложных, подъезды очень удобные, и не только с машиной (от Осло ходит автобус). Карты на эти места продаются очень подробные. Почему российские пешеходники до сих пор не освоили эти края — для нас остается загадкой. По нашим представлениям стоимость поездки в Норвегию из Москвы (а тем более из Питера) вполне сопоставима с поездкой, например, на Алтай. Только условия гораздо более комфортные. Хочешь – иди все время с палаткой, хочешь – иди по базовым домикам DNT. А горы здесь настоящие, хотя и невысокие, но с ледниками (север сказывается). Практически нет комаров, в отличие от Кольского. Да и возможностей здесь гораздо больше, чем на Кольском. Хотя Хибины мы очень любим, и бывали там и летом и зимой. Кстати, о зиме. В этих местах великолепные возможности для зимнего туризма.
Итак, потихоньку вылезаем на плато. Через водопадную речку сделан переход по подвесному мостику, на котором висит табличка, что проход только по одному человеку. Вообще-то, если пройти немного вверх, эту речку можно перейти и без мостика, но придется замочить ноги.
Выходим к большому горному озеру на плато.
В принципе, мы собирались сегодня попытаться дойти до Гьенде, и завтра сделать еще один маршрут в районе Гьенде с выходом на туристическую базу Memurubu. Но, когда мы вышли к озеру, мы поняли, что хотим здесь постоять лагерем. Народу – никого (на другой стороне озера стоит группа рыбаков, но до них очень далеко).Тропа проходит в стороне от озера, да и народ, похоже, в основном весь прошел. Тишина, покой, вокруг горные цепи, макушки затянуты облаками. Но встречные туристы (норвежцы) сказали, что на завтра хороший прогноз погоды, и есть шанс, что завтра мы увидим все это великолепие при солнечном освещении. Короче, в 17 часов встаем лагерем на берегу озера.
В лагерь приходим лемминг, и даже дает себя сфотографировать и снять на видео.
Полное блаженство. Вот это настоящий отдых!
17-й день. 27.07.2010г. Вторник
Встаем в 7-15. Не торопясь позавтракали, собрались в 9-35 двинулись дальше в сторону озера Гьенде. Тропа плавно набирает высоту, светит солнце, очень тепло. Открылись виды на все горы вокруг. Красота! Часто останавливаемся, чтобы по фотографировать и полюбоваться видами. Пожить бы здесь несколько дней!
Переваливаем в сторону оз. Гьенде – открываются новые горизонты. Спускаемся по тропе к базе ДНТ Гьендебю (Gjendebu). Вокруг горки с небольшими ледниками, водопады.
В базу Gjendebu приходим примерно в 14-40. До отправления катера на другую сторону озера к туристическому центру , из которого ходит автобус, еще почти 1,5 часа. База довольно большая, много домиков и полно мест для палаток. Задерживаться там не стали, идем на пристань.
Прошли мы за два дня всего около 17 км с подъемом метров на 400. Фактически мы шли день.
На пристани быстренько пьем кофе, садимся на катерок и плывем по изумительно красивой воде озера Гьенде.
Стоимость проплыва – по 150 крон с носа.
Интересное зрелище: для тех, кто идет на турбазу Memurubuчерез горы (а там очень крутой подъем) организована перевозка рюкзаков от Gjendebu к Memurubu. Т.е. ты можешь налегке идти через горы, а рюкзак тебе привезут катером.
Катер, заехав в Memurubu, довозит нас до конечной точки, а там уже стоит автобус, который едет в Осло, проезжая мимо гостиницы Бигдин.
Здесь настолько все устроено для удобства путешествующих туристов, что расписание катеров подогнано под расписание автобусов. Билеты продаются прямо у водителя (стоимость за примерно 40 минут дороги по 49 крон с носа). Мы платили наличными, но, по-моему, можно было и карточкой.
В 18 часов мы уже забираем машину от гостиницы Бигдин, и решаем отъехать немного в сторону вдоль озера Vinstre по платной (50 крон) дороге на Йотунхейнваген. С верхней (51 дороги) нам казалось, что там полно кемпингов. На въезде на дорогу стоит автомат, в который надо бросить 50 крон и шлагбаум открывается.
На самом деле оказалось, что это домики, предназначенные для приезжающих рыбаков и фермы. Отъехав 16 км вдоль озера, находим место для стоянки, оставив машину недалеко от дороги. В 19-40 ставим лагерь. Вот здесь впервые в Норвегии появляются комары (примерно, как в подмосковье весной). Правда, где-то через час они куда-то пропадают. Фотографируем лунную дорожку на озере.
Пробег на машине —18км.
Итог нашей поездки и пеших вылазок по Йотунхеймену на карте:
18-й день. 28.07.2010 г. Среда.
С этого дня мы начинаем двигаться к конечной точке скандинавского маршрута – Стокгольму, где мы должны снова встретиться со Степановыми.
Но впереди у нас еще Осло. Сегодня мы должны подъехать максимально близко к Осло и найти кемпинг где-нибудь километров за 30-40 не доезжая Осло, чтобы на следующий день погулять по Осло.
Встали в 7-30, собрали лагерь, перепаковали вещи под машинный вариант движения, позавтракали и двинулись в путь. Остановка через пару километров после гостиницы Бигдин – стоит чум – сувенирный магазинчик. Покупаем сувениры, через 1-2 км останавливаемся на смотровой площадке, чтобы еще раз попрощаться с этими изумительными горами. И вниз, вниз – в сторону Осло.
На 51 дороге проезжаем через очаровательный городок Beitostølen, явно крупный горнолыжный (зимний) курортный городок. Летом там тоже полно отдыхающих – стоят указатели на велосипедные и пешеходные маршруты.
51 дорога бежит вниз.
При слиянии 51 и Е16 останавливаемся в очаровательном небольшом городке Fagernes.
Около часа гуляем по городку.
Дальше по Е16 в сторону Осло. Проехав поворот на небольшой городок Hole, и переехав по длинному мосту через пролив между озерами, съезжаем на дублер Е16 к берегу озера, почему-то под названием Tyrifjorden, объезжаем два кемпинга, возвращаемся в первый – он нам больше понравился. Время – 17-40. На ресепшине замечательное объявление — свободных домиков нет, вставайте, где вам понравиться, вечером мы к вам подойдем.
Выбираем удобное место, ставим палатку, ужинаем, гуляем по берегу озера. Вечером, и правда, подходит служащая (а может хозяйка?) кемпинга, мы платим 100 крон за кемпинг и 20 крон за душ для двоих. Место очень красивое и кемпинг очень уютный.
Кемпинг расположен пару километров не доезжая кемпинга Utvika Camping (почти сразу после съезда с Е16 на дублер), к сожалению, его названия я не записала, а на официальном сайте Норвегии его нет. А в навигаторе он у нас был. А Utvika Camping нам не очень понравился, хотя там на въезде есть небольшой магазинчик.
В общем, мы там замечательно переночевали в палатке.
Дневной пробег 227 км.
19-й день.29.07.2010 г. Четверг.
День прогулки по Осло.
Выехали в 9-55. В 10-30 мы уже на острове (полуостров Bygdøy) корабельных музеев, который быстро нашли благодаря навигатору. Остров Музеев – смотрим ФРАМ, Кон-Тики, музей кораблей, к сожалению (а может к счастью – а то бы на сам город время не осталось) проскакиваем музей кораблей викингов. Гуляем там до 14
часов.
Переезжаем в центр Осло. Здесь я особенно заценила GPS-ку. «Девочка в коробочка» лихо вывела нас на платную стоянку в самом центре Осло. Гуляем по Осло. Смотрим центр города, набережную, старинную крепость. Просто болтаемся по улочкам города. Описывать не буду – описаний в интернете полно. Город очень понравился.
В 18-30 уезжаем из Осло по Е18 на Стокгольм. Начинается проливной дождь. Кемпинг у нас не заказан, поэтому появляется реальный шанс ставить палатку под проливным дождем. Едем, пока не находим в 21-30 (чуть не доехав до границы со Швецией)придорожный кемпинг при заправке,название я не помню (не до того было), в котором оказались свободные домики. Счастье наше было безгранично!
Дневной пробег — 119 км.
20-й день. 30.07.2010 г. Пятница
Писать почти нечего. День пробега до Стокгольма.
Выезд 9-30. 10-05 – граница Швеции. Меняем остатки норвежских крон на шведские.
В 16-50 мы на окраине Стокгольма в кемпинге Ängby, заселяемся, ждем Степановых.
В 20-30 они подъезжают. Радостная встреча. Пьем пиво, обмениваемся впечатлениями, ложимся спать.
Стоимость домика (удобства во дворе) – 1250 шведских крон за двое суток.
Дневной пробег 457 км.
21-й день, 31.07.2010 г. Суббота.
Садимся на метро (долго учимся оплачивать проезд в метро), едем в центр Стокгольма.
Знаменательные события: беготня по магазинам в Гамла-Стан (островок – самая древняя часть Стокгольма),
посещение ресторана в Гамла Стан, прогулки по улицам. И т.д. и т.п.
В общем, целый день гуляли по центру Стокгольма. На метро вернулись в кемпинг.
Завтра — день отплытия из Скандинавии.
22-й день. 01.08.2010 г. Воскресенье.
В 10-30 сдаем ключи от домика в кемпинге, купаемся во фьорде. Отгоняем машины в порт, возвращаемся в центр Стокгольма на метро. Продолжаем прогулки по городу. Почти все магазины закрыты – воскресенье. Заходим в ресторан, объедаемся до полного изнеможения.
В 19-30 мы уже на пароме Silja Galaxy отплываем из Стокгольма.
Полночи идет прогулка по барам, после чего народ валиться спать. К счастью, на этот паром самых дешевых кают не было (их там просто нет), поэтому обратно плывем почти как белые люди.
Пробег на машине 17 км (от кемпинга до порта).
23-й день 02.08.2010 г Понедельник
Проезд через Финляндию, пересечение финской границы (за 10 минут), пересечение российской границы (за 1, 5 часа !) , заезд в Выборг – купаемся, гоним до г.Чудово – там заказали гостиницу. Об этом -я лучше не буду. Кто соскучился по настоящему совку – приезжайте в гостиницу «Званка» города Чудово. После Норвегии и Швеции в гостинице г.Чудово я совсем потеряла чувство юмора (со мной это бывает крайне редко).
Выезд из Турку 7-00 финского времени, приезд в Чудово – 23-00 МСК, дневной пробег —700 км.
24-й день 03.08.2010 г. Вторник
Выезд из гостиницы в 8-00. С 9-30 до 10 -00 кофепитие в придорожном кофе.
В 11-45 — 12-10 традиционное купание в Валдае.
16 -16-40 обед в любимом кофе «Березка» в п. Эммаус.
В 20-30 мы дома.
Жара – около 40 градусов, дымовая завеса от горящих торфяников из Шатуры, дышать нечем.
Дневной пробег 650 км.
Хочу обратно в Норвегию!!!!!
Всего на машине мы с Андреем намотали 5897 км (это по спидометру), не считая паромы и пешие прогулки. А сколько наездили Степановы, и что они видели, пока мы болтались по горам, — пусть расскажут сами.
Видео отчеты выложены на YouTube :
4 фильма по горам Норвегии:
первая часть:
вторая часть:
третья часть:
четвертая часть:
Природа Норвегии:
Основные выводы:
1. Трехнедельная поездка в Норвегию стоила нам примерно по 1900 евро на человека. Учитывая, что мы не слишком-то экономили на ночевках (в основном жили в домиках, а не в палатке) и на еде (питание в придорожных кафе у заправок и в буфетах на паромах дешевыми не назовешь), то для меня осталось загадкой: почему все пугают дороговизной поездки в Норвегию. Можно было съездить и еще намного дешевле, если жить преимущественно в палатках, и
каждый день готовить себе на примусе.
2. Остался невыясненным вопрос – как платить за платные дороги Норвегии. Т.е. там, где стоят обычные пункты оплаты – все ясно – платишь карточкой или наличными. А вот как оплачивать за автоматизированную систему контроля, чтобы не искать все время пункты оплаты – мы так и не поняли. Вроде существует сайт, на котором можно зарегистрировать свою машину и внести на виртуальный счет деньги, которые будут автоматически сниматься за проезд по разным участкам дорог. Этот вопрос перед следующей поездкой (если таковая состоится в будущем) надо пытаться выяснить до поездки.
3. Оплата банковскими картами работает не плохо, но бывают всяческие неожиданности, так что наличные деньги иметь необходимо – их можно снять в банкомате при пересечении границы Норвегии.
На многих паромах оплата проезда – за наличные. Евро принимают только в портовых городах, где проходят круизные рейсы. Внутри страны евро расплатиться невозможно.
4. Возможности пешеходного туризма в Норвегии – просто безграничные. Причем, это очень развитое в туристической индустрии Норвегии направление. Для него созданы все условия.
Конечно, очень сложных маршрутов,скорее всего, нет (хотя горы есть горы). Но для любителей побродить по горам можно подобрать маршруты разной категории сложности – есть и скалы и ледники. А для любителей походить с некоторым комфортом есть возможность останавливаться по горным приютам, которых в Норвегии множество. Карты продаются во всех туристических центрах очень подробные. Основные тропы – промечены. А добраться до горных массивов от Осло несложно — хорошо развито автобусное сообщение.
5. Передвижение на машине по Норвегии – это просто удовольствие. Дороги хорошие, и, если просто ехать вдоль фьордов, то можно увидеть очень много интересного. Обстановка в стране очень спокойная, на дорогах все ведут себя крайне вежливо. Скорость движения ограничена 90-80 км/час (кроме некоторых трасс), но на этих горных узких дорогах сильно и не разгонишься.
6. Стоянки вне кемпингов, конечно, разрешены всюду, где нет запрещающих знаков. Однако в районе фьордов мест для стоянки практически нет (с одной стороны – скала, с другой – обрыв). В районе гор мест для палатки и машины более чем достаточно -там можно планировать ночевки вне кемпингов.
Данилова Мария
