Высшая точка 5243м
Шагаев Д.
Путешествие по индийским Гималаям штат HIMACHAL PRADESH совершено с полудня 16 августа до после полудня 30 августа 2008 года.
Было четыре равнозначных мотива для поездки в индийские Гималаи:
Был разработан длинный кольцевой маршрут, но человек предполагает, а господь располагает. На двадцати трехдневную поездку участников не нашлось и пришлось укладываться в две недели, но за это время маршрут пройти активными способами затруднительно. Поэтому нами был заказан автобус, сопровождавший все дни. Он вез груз и перевозил нас к жестко запланированным местам ночлега. Каждый день нужно было преодолеть совершенно определенное расстояние, осмотрев запланированные к посещению достопримечательности. Возможную часть пути мы ехали на велосипедах, а остальное расстояние переезжали на автобусе. Часто в темное время суток. По горным дорогам движение медленное и каждая сотня километров это больше четырех часов. Дороги узкие и опасные с разъездами машин в карманах. Местами они сильно поврежденные. Были пробки, стада баранов, небольшие камнепады, серпантины перевалов, что делало среднюю скорость передвижения совсем маленькой. Большие высоты маршрута создавали дополнительные трудности нашим организмам. Спали беспокойно, ели непривычно острую пищу, часто вегетарианскую. Но гигиену соблюдали неукоснительно, что помогло избежать заразы и расстройств пищеварительной системы. Парикрахма внесла изюминку в наше путешествие, хотя было тяжело. Два обвала дороги несколько сократили километраж велопробега, принесли массу волнений и увеличили пешую часть, повысив опасность всего мероприятия. Обходящая обвал тропа потребовала от участников мужества. Второй обвал отправил нас на очень крутую дорогу к Шимле, лишив одного из экскурсионных объектов. Погода была планируемо отличная. Сказочная Индия в очередной раз показала свою красоту и неповторимость. Горы приняли нас.
Рязань-Шереметьево-Дели(Delhi) — Шимла(Shimla)- Ревалсар(Rewalsar)- Манди(Mandi)- Кулу(Kulu)- Наггар(Naggar) -Манали(Manali)- перевал Rohtang- перевал Kunzum- Каза(Kaza)- Данкар(Dankar)- Табо(Tabo)- Сумдо(Sumdo)- Нако(Nako)- Джанги(Jangi)- Ламбар(Lambar)- Чаранг(Charang) -Лаланти(Lalanti) -перевал Charang -Читкул(Chitkul)- Сангла(Sangla) -Джеори(Jeori) -Сарахан(Sarahan) -Рампур(Rampur) -Кингел(Kingel)- Налдехра(Naldehra)- Шимла(Shimla)- Дели(Delhi)- Шереметьево -Рязань.
Поломок, проколов камер и болезней не было. При перевозке на крыше автобуса был оборван провод компьютера у Сергея и согнут руль на велосипеде Андрея.
День 1. Собрались в одиннадцать у Арктики, традиционно вместе с провожающими распили бутылку шампанского. Погрузились в семиместную газель и путешествие началось. В этот день было +34С. Совершенно отупевшие от жары получили 10 кг перевеса. Отлет задержали на час. И это регулярный рейс! Процедура регистрации шла крайне медленно из-за того, что надо было заполнять странную бумагу с указанием места проживания в Индии. Перелет прошел весело и незаметно.
День 2. В четыре часа утра, уже имея весь багаж на руках, вышли из прохладных залов аэропорта. Влажная духота индийской ночи охватила нас. Делийский смог романтично пахнет цветами и овощным карри, пропущенным через миллионы людей. Нашли нашего вадилу не с первого захода. Он сиротливо стоял с табличкой АНДРЕЙ в место ожидаемой нами” Химачал туризм”. Телефон Андрея мы давали как контактный на всякий случай. Автобус подогнали к вещам, и мы загрузились. Все организационные волнения позади. Мы едем к далеким Гималаям. В Дели нужно посмотреть: Красный Форт, мечеть Джама Маеджид, Радж Гхата, Кутуб Минар, храм Лотоса, Ворота Индии, Президентский дворец. Я это видел в предыдущие посещения страны. Интересно.
Дороги в Индии это своя особенная тема. Движение левостороннее и сначала это пугает и путает. Авто движутся хаотично, непонятно и поэтому создается впечатление, что прав всегда тот чьё авто больше размером. Все часто гудят и жестикулируют, но аварий мы не видели Это объяснимо только тем, что скорости до смешного маленькие.
Грузовики и автобусы загружаются сверх всякой меры, но потом туда подсовывают еще несколько тюков или ящиков, и как такая куча едет непонятно. На мотоцикле,например, может быть приторочено 4 молочных бидона (по 2 с каждой стороны), а сверху еще 20л канистра, сидит девушка и усатый франт за рулем. Прямо по дороге может идти верховой слон или тащиться запряженная парой волов телега, напрочь игнорируя надрывные гудки водителей. Но все спокойны и улыбаются. Часа через 3-4 остановились на завтрако-обед в придорожной харчевне. Кроме меня и Андрея все первый раз в Индии и осторожно пробуют их острую еду. Другой все равно нет. Знаете ли Вы, читатель, про здешние специи, которые жгут три раза: 1-й когда ешь, 2-й когда выходят и 3-й раз если случайно наступишь босой ногой. Не сомневайтесь это не шутка, а чистая, правда. Индия, однако!
Дорога до Шимлы в 370 км заняла 12 часов. Шимла-столица штата Химачал Прадеш,горный курорт и место действия “Кима”, известного колониального романа Киплинга.
Город располагается в глубине гималайских предгорий, и ведут к нему невообразимые серпантины. Дорога начинается от Калки и, извиваясь, проходит 90км по крутым речным долинам, сосновым лесам и горным склонам, покрытым террасами яблоневых садов. Становится понятно, почему англичане избрали это труднодоступное место для своей летней столицы. На высоте 2200 м горная гряда изгибается полумесяцем, обеспечивая Шимле всегда прохладный воздух, много солнца и потрясающий вид на волны зеленых холмов, уходящих вдаль до снежных вершин Большого Гималайского Хребта. Некогда стоящая здесь маленькая деревушка была “открыта” в 1817 году группой военных. Понемногу сюда стали приезжать измотанные боями офицеры во время передышек между стычками с отрядами гуркхов в долине Сатледжа. В 1830 году англичане уговорили местного раджу расстаться с территорией, и деревенька превратилась в самый модный летний курорт Индии. С завершением строительства железной дороги Калка – Шимла в 1903 году доехать от Дели до Шимлы стало возможным всего за два дня. При строительстве этой внешне игрушечной дороги было пробито 102 туннеля и построено 864 моста. За 96км дорога поднимается с 656м до 2076м. В 1964 году ежегодные перемещения чиновников были узаконены — Шимла, уже превратившаяся в элегантный город особняков, церквей и площадок для крикета, была объявлена официальной летней резиденцией правительства Индии. Стремительное развитие продолжилось и после приобретения независимости, когда в 1966 г. был реорганизован Пенджаб и Шимла, стала столицей штата.
Сегодня это процветающий курорт, популярный у пенджабских богачей и делийской элиты, которые стекаются сюда от жары мая-июня и сентября-октября. В Шимле сохраняется британский колорит: самые настоящие индийские джентльмены в твидовых пиджаках прогуливаются по Малу, покуривая трубки, а школьники пробегают мимо витрин в псевдотюдоровском стиле и поблекших особняков с собственными именами. А рядом к горному склону лепится плотная масса крыш из рифленого железа – это базар, придающий городу явный индийский колорит. Для нас лучшее время посетить Шимлу — октябрь. С декабря по конец февраля здесь часты сильные снегопады и температура держится около нуля. Весна непредсказуема: то теплые ветры с горячих равнин, то холодные ливни. Автобусы, идущие из Чандигарха и Манали, останавливаются на главной автостанции, а из Нарканды, Рампура, Пео приходят на автостанцию Риволи на северной стороне гряды. Аэропорт находится в 15 км к юго-востоку от города. Хотя Шимла и ее районы- спутники расположены на нескольких холмах и тянутся больше чем на 10 км центр города компактен, и помещается на отроге под названием Ридж. Главная улица Малл, пешеходная зона, до первой мировой войны эта торговая улица была закрыта для “туземцев”, исключая особ королевской крови и рикш. Сейчас рикши запрещены, а лица сплошь индийские. Но все равно, типично колониальный театр “ Гейети” выглядит точно также как в золотые деньки британского господства. На западной оконечности города гос — музей штата, разнообразные коллекции из современных и старинных произведений прекрасно экспонированы в элегантном колониальном особняке. Чтобы попасть в музей надо пройти по Малу мимо почты и дальше вниз, минуя отели Dalzell(в этом отеле мы ночевали) и Classik, свернуть направо на первом и налево на втором перекрестке, где щит, указывающий дальнейшую дорогу. Сверху вниз спускается лабиринт улочек и переулков, каждый уровень соединен со следующим крутыми каменными ступенями. Перепад в черте города около 300 метров. Центр общественной жизни — площадь оседлавшая Ридж. Открывает чудесные виды на бескрайние Гималаи.
Викторианско – готический шпиль Церкви Христа – символ Шимлы. Строившаяся некогда в расчете на европейцев, проводящих здесь сезон. Церковь раньше не могла вместить всех верующих. На лучших в Британской Индии витражах изображены (слева направо) Вера, Надежда, Милосердие, Стойкость, Терпение и Смирение.
Самый внушительный памятник колониальной эпохи в городе — старый Охотничий домик вице-короля, до сороковых годов — летняя резиденция британского правительства, расположен в 15 минутах ходьбы от Музея. Построенный на плоской лесистой вершине своим местоположением он как нельзя лучше символизирует имперскую власть Британии. С холма сбегают речки, впадающие в Сатледж и Аравийское море с одной стороны, с другой — они текут в Ганг и Бенгальский залив.
Солидное серое здание в елизаветинском стиле со львом и единорогом над парадным подъездом высится над подстриженными лужайками, окаймленными соснами и цветочными клумбами. Не менее величественно выглядит здание и внутри, хотя зевакам открыта лишь часть первого этажа. Пересекая лес к западу от резиденции, можно спуститься к людному перекрестку, известному как Буалогандж, откуда дорожка ведет круто вверх к маленькому храму Камалы-деви. Сверху открывается прекрасный вид на всю южную сторону Гребня, на горы и долины штата.
Но я отвлекся. Поскольку Малл пешеходная зона и подъехать к гостинице нельзя нам помогли отнести вещи (метров 300 и 50 вверх) работники отеля. На улице прохладно и морось. Быстренько умылись, и Нуреш повел нас на ужин в хороший ресторанчик. Он оказался на площади в самом центре. От отеля дорога идет все время вверх. Медленно поднимаясь, впитываем экзотику. Обезьянки вместо кошек, собаки, люди, незнакомые запахи, пиво в бутылках по 0.6, яблочное вино, муссонный ливень. Ужин удался. После дождя гуляли по ночному городу. Вернувшись в отель, решили распаковать велосипеды. Все собрали и отладили. Спать легли в два ночи.
День 3.Легкий завтрак и к десяти мы в офисе госфирмы. Подали документы на пропуска Внутренней линии. Они бесплатные, но, как везде, правильно заполняющие бумаги посредники, взяли с нас по 200 рупий, и дальше пошла бюрократическая процедура до 15 часов. Отойти нельзя, бестолковщина и непонятки. Обедали сильно жгучими гамбургерами, запивая пожар пивом (осилил только пол пирожка). К большому начальнику помимо нас за пропуском собрались и другие люди. Всех, наконец, запустили в огромный кабинет и веселый мужик, обложенный невообразимым количеством папок, с шутками и прибаутками поговорив с каждым, подписывал и вручал пропуск. Половину стоимости за автобус мы заплатили еще утром и нас больше ничего в Шимле не держит. Съедаем по яблоку и, оседлав алюминиевых коней, едем по отличному асфальту с жутким трафиком. Через полчаса сворачиваем с основного шоссе на дорогу почти без движения с чудесными видами и отличным покрытием. Сказка. Ветра нет. Солнышко скрыто за высокими облаками и не перегревает нас. Несмотря на отдельные подъемы в целом непрерывный спуск и мы летим с огромной скоростью. Только когда начало смеркаться драйвер взмолился – еще 5 часов езды на автобусе до следующей ночевки. Велы привязываем на крышу и незадолго до полуночи прибываем в Rewalsar. Разместились в отеле, принадлежащем Химачал Туризм. Городок спит. Все закрыто. С большим трудом удалось найти еду. Пришлось ходить на автостанцию, где в забегаловке купили вареный рис, овощное карри и чапати (пресные лепешки). Для дезинфекции все запили ромом и присоединились, к двоим уже спящим.
День 4. В 7 побудка. Экскурсия по городку. Это одно из самых священных мест в Индии — озеро Ревалсар (Цо-Пема), связанно с легендарными героями Махабхараты — братьями Пандавами и их общей женой — сестрой Драупади. А также с именем индийского учителя Падмы Самбхавы (или Гуру Римпоче, известного в тибетском буддизме как второй Будда.), который провел в пещерах часть своей жизни в медитации и принес учение Будды на Тибет.
Здесь мы посмотрели тибетский монастырь, индуистские святыни, сикхскую гурудвару (для сикхов это священное место медитаций Гуру Говинда (одного из 9 учителей религии сикхов), посетили пещеры, где живут и занимаются практиками тибетские монахи-отшельники. У озера находится маленький заповедник, где видели обитателей гималайских лесов. Вода озера просто кишит от карпов, которых паломники и туристы кормят продающимся здесь же кормом. На склоне строят храм с огромным Буддой. Статую уже раскрасили. Выглядит потрясающе.
Ели в тибетском кафе (как и в прошлом году это была самая вкусная еда за поездку) Topchen Restourent Rewalsar. Момо из козлятины (нечто среднее между мантами и пельменями), отличный чикинсуп и ром с колой. Сидели на террасе второго этажа напротив сказочных ворот вместе с семьей (родители с дочкой) из Краснодара. Россиян встретили за поездку несколько. Сели в автобус и поехали дальше. По дороге посещение Манди – небольшого городка, расположенного у въезда в долину Кулу. В нем больше 1000 храмов Шивы, но мы осмотрели храм, посвященный Кали.
Долина Кулу, которую в древних индусских рукописях называли Кулантхапитха или “конец обитаемого мира”, тянется на 80 км от начала узкого ущелья Ларджи, за Манди, до подножия перевала Рохтанг — врат в засушливые и бесплодные горы Спити и Ладакха. Столетиями служила долина важнейшим торговым коридором между Центральной Азией и равниной Ганга. Местные правители, столицей которых сначала был Джагатсукх, а позднее — Наггар и Султанпур (нынешний Кулу), получали большие доходы от транзита товаров и сумели распространить свои владения на юг до Манди, на восток до берегов Сатледжа и на север до Лахауля и Спити. Но эта же торговая монополия сделала долину объектом вторжений, так что в 18 и в начале 19 веков раджам Кулу пришлось отражать множество нападений, пока, наконец, в 1847 году долину не аннексировали англичане.
Долину Кулу часто называют “долиной богов”, но правят здесь деревенские божества. Никто не знает, сколько богов и богинь населяют холмы к югу от перевала Рохтанг, но известно, что почти в каждой деревне есть свой бог, с собственной историей, со своими слабостями и со своим храмом. По легенде все они спустились в долину через перевал Чандракани. Джамлу, бродячий бог Маланы, открыл крышку сундука, куда их всех загнали, и порывом ветра богов разнесло по деревням. Самый важный выход любого божка из его храма совершается в праздник Дассера, который проводится в октябре, после окончания муссона. Хотя, по идее, празднуется победа Рамы над демоном Раваной, правителем Ланки, но для местных богов это возможность утвердить свое положение в иерархии существующего пантеона. Иерархия строга, верховное божество это Рама, он же Рагхунатх, титульный бог раджи Кулу. Именно на этой земле познавали божественную мудрость арийские мудрецы, и отсюда пошли их законы, которые создали уникальную нравственную структуру народов Индостана. Здесь проходили пути легендарных братьев Пандавов- помощников Кришны, да и сам Кришна бывал в этих местах.
За 10 км до г.Кулу в деревне Bhuntar в реку Беас (по ущелью которой идет дорога) впадает Л.П. речка Parvati, в среднем течении которой деревня Manikaran. По индусской мифологии Маникаран и есть то место, где змеиный царь Шеша украл у Парвати серьги, маникара, пока она и ее супруг Шива купались в реке. Когда Шива, бог разрушения, стал допрашивать змея, который успел уползти в свое подземное царство, Паталу, разъяренный змей изверг украденные серьги через ноздри. С тех самых пор из земли бьет горячая вода. Это место почитается и сикхами, которые воздвигли над источником гурудвару с зелено-белым куполом-луковицей. В Кулу мы не останавливались. А проехали прямо в Наггар. Дорога по ущелью Беаса очень живописна.
Много храмов и прекрасных видов на высокие водопады, стекающие со склонов узкой горной долины.
Наггар расположился на склонах долины на левом берегу Беаса в 6 км от основной дороги. Это самая живописная и доступная из всех горных деревень между Кулу и Манали. Дома теснятся вокруг старинного замка. Наггар был столицей края, пока в середине 18 века местные раджи не перебрались в Кулу. Через сто лет, или чуть позднее, здесь стали появляться европейские поселенцы. Замок, возвышающийся на крутом утесе, был построен раджей Сидх Сингхом в 17 веке, В настоящее время здесь отель, но приезжим разрешается бродить по нему и любоваться видами со старинных балконов. Построенный в традиционном “сейсмоустойчивом” стиле пахари — каменная кладка скреплена огромными кедровыми бревнами — замок имеет внутренний двор, рядом с которым расположен небольшой музей и совсем небольшой храм.
На верхних террасах долины под сенью высоких елей находится усадьба Николая Рериха, в которой хранятся картины и фотографии бывшего хозяина этого дома, русского художника, писателя, философа, археолога, исследователя и мистика.
На стыке веков картины художника и эзотерическая философия Рериха — сокровенное соединение восточной мистики и гуманистически- идеалистических воззрений fin de ciecle — сделали его культовой фигурой во Франции и в Соединенных штатах. Рерих, финансируемый своими почитателями, сопоставляющими его то с Леонардо, то с Буддой, сумел воплотить свою любовь к Гималаям в череду длительных экспедиций по отдаленным уголкам Тибета и Центральной Азии. Он поселился в Наггаре в 1929 году и скончался здесь восемнадцать лет спустя. Был кремирован на территории усадьбы, на небольшой площадке для пикников под посаженными им самим липами.
Выставка, размещенная в комнатах первого этажа, состоит из эмоциональных полотен с поразительным использованием цвета и старинных фотографий автора в облике бородатого гуру, облаченного в китайский шелковый халат и казачьи сапоги. С балкона второго этажа открывается замечательный вид на долину, и интерьер дома Рерихов, сохраненный в неприкосновенности. Около музея продается много сувениров, можно попить чаю и перекусить.
Наиболее крупным и значительным среди древних индусских храмов Наггара является деревянный пагодо-образный Трипури Сундри, расположенный непосредственно под дорогой к дому Рериха. Он увенчан трехъярусной крышей, где верхний ярус округлой формы.
Карнизы украшены резными изображениями животных. Храм посвящен Богине- Матери “Красавице трех миров”. В честь божества этого храма устраивается ежегодный праздник в середине мая, когда богов из окружающих деревень приносят на поклонение Богине-Матери.
В нижнем конце деревни видны замечательные каменные изваяния на крыше храма Гауришанкар Мандир. Этот храм бога Шивы стоит позади замка в отдельном мощеном дворике; он считается одним из самых древних в долине. В храме находится живой лингам, поэтому приблизиться к нему можно только босиком.
Мы торопились, поэтому есть не стали, а осмотрев храмы, поехали дальше. Дорогой остановились на краю сада и купили ящик отобранных нами же огромных и вкуснейших яблок Кулу. По плану ночевка в Манали, где нужно закупить продукты и трекинговые ботинки нескольким участникам нашей компании. В город приехали, когда уже смеркалось. Остановились в отеле у реки немного ниже центральной улицы рядом с базаром. Закупили продукты и овощи. Все дешевле, чем у нас. Купили ботинки (приличные трекинги 600 наших рублей) только Галина долго не могла подобрать нужный размер. Хотели подкупить еще и поларовых кофточек, но магазин уже закрылся. Для тех, кого манят горы, Манали представляет собой идеальную базу для трекинга, как для коротких прогулок по горам, так и для серьезных экспедиций. Здесь можно подобрать себе снаряжение и компанию, нанять проводников и носильщиков. Manali — пестрый туристический центр на высоте 2050м. Здесь расположены буддистские монастыри и храмы, древние индусские святыни, связанные с героями Махабхараты и древними племенами, которые заселяли этот район до прихода арийских племен. В центре города стоит сказочный лес. Кругом шумят улицы, идет бойкая торговля, туристы из разных стран мира группами или поодиночке бродят в поисках экзотики и сувениров. Лес бережно хранит тишину. Многовековые ели, уходящие в небо, огромные реликтовые папоротники, высоченные дубы стерегут тишину и охраняют чудесную птицу. Символ этих мест — манал, чье оперенье переливается на солнце всеми цветами радуги. Он — немой укор человеческой алчности. Этих птиц осталось так мало, что увидеть их можно лишь здесь. А когда-то они радовали глаз по всем предгорьям Гималаев. Осенью лес оживает, наполняется звуками. Это прилетают тысячи летучих лисиц, полакомиться созревшими каштанами. Но уже в октябре на самых высоких перевалах выпадает снег и движение по тропам и дорогам прекращается до следующего лета.
Главная улица Манали — Малл, ничуть не похожая на свою тезку в Шимле — бурлит постоянной активностью. На ней автостанция и несколько базаров, цепочка отелей и ресторанов, здесь располагаются и туристические агентства. Храм Хадимбе — старейший в Манали, стоит на широкой каменной платформе. Он посвящен Хадимбе (или Хирма Деви), супруге Бхимы. Согласно легенде, Бхима ( самый сильный из пяти братьев-пандавов, героев “Махабхараты”) влюбился в “красавицу-горянку”, единственную сестру свирепого демона Танди, которого Бхима убил в рукопашной схватке. Хадимбе, которая считается воплощением богини Кали, поклоняются при бедствиях, она также играет большую роль во время празднования Дассеры. Массивная трехъярусная деревянная пагода, увенчанная темно-красными флагами, медным шаром и трезубцем Шивы, была возведена в 1553 году и представляет собой копию ранее существовавших здесь и уничтоженных лесными пожарами храмов. Фасад украшен замечательной резьбой по дереву — фигурами слонов, крокодилов и фольклорных божеств; на фасаде изображена и сцена из легенды, согласно которой раджа отрубил резчику руки, дабы тот не смог повторить свой шедевр. Входную дверь поддерживают рога каменного козла, в сумрачном храме обращают на себя внимание огромные камни, на одном из них приносятся в жертву козы и буйволы во время важных ритуалов. Впадина в центре святилища, которая считается отпечатком ступни бога Вишну, подводит стекающую в нее ритуальную кровь к губам Хадимбы.
Ужинали в пустом ресторане куриным карри с хлебом, который принесли с собой. Долго ждали заказ, и все было не шибко вкусным с излишками специй, хотя мы и просили положить их мало. Укладывался спать полуголодным под шум порога на реке, куда выходили окна номера.
День 5. Утром омлет (в 8-00) и красивая сложная дорога к перевалу Rohtang 3980м
Немного мест на свете, где так круто меняется ландшафт, как на перевале Рохтанг. По одну сторону — роскошная зелень долины Кулу, по другую — устрашающая обнаженность гор шоколадного цвета, и нависающие ледники, сияющие в ослепительно жестком свете. Дистрикт Лахаул и Спити — самый большой в Химачале, называется именами двух своих местностей. На серпантинах маленький завал. Большая глыба сползла на дорогу, прервав движение. Больше часа наблюдали, как техника пыталась ее спихнуть. Не вышло. Прорыли сбоку от камня новую дорогу и возобновили движение. Серпантины крутые и длинные. По мере подъема становится холодно. Из-под перевала стартуют парапланеристы, и километры летят над долиной. Они парят разноцветными стайками, оживляя пейзаж. На перевале сильный ветер и клочья облаков, летящих в седловину. Много индийцев в смешных искусственно-волосатых шубах, взятых чуть ниже перевала на прокат.
Едут на ослах, лошадях и яках по одному и целыми караванами на экзотическую экскурсию к участкам грязного снега, лежащего чуть выше седловины. Все это происходит в туманной дымке без теней. Супер! Высота уже не позволяет делать резких движений. Одеваем непродувайки. Снимаем с крыши автобуса велосипеды и скорее за перегиб, где нет ветра.
Фотографируемся и начинаем спуск по крупнощебеночной дороге. Движение на тормозах, иначе скорость мгновенно возрастает до опасных величин. Повороты очень крутые и без ограждения в сторону многометровых обрывов. Крупный щебень ухудшает управляемость.
Сумасшедшие виды и скорость. Все происходящее с нами на гране реальности и возможностей. Двадцать километров пролетели как миг. Спустились к реке Чандра. Проехали по долине вверх несколько километров пока не нашли место для лагеря и встали на ночевку. Не сильно ровная площадка среди камней между рекой и дорогой, а дальше крутой склон, упирающийся в облака. Достали горелку и забабахали овощное рагу с тушенкой. Не все получилось, как хотелось, но выпили крепко. Индийский ром и российская Путинка, когда нет костра (дров, нет совсем, т. как высоко), очень благотворно повлияли на изучение густо покрытого звездами южного неба. Штиль. Ясно. Тепло. Хорошая компания. Что еще может быть нужно? Улеглись совсем поздно.
День 6. Встали вместе с рассветом. Свернули лагерь, съели по паре яблок и “молодежь” укатила вверх по долине к поселку у моста. До него больше 20 км и непрерывный медленный подъем. Общая высота значительная и я решил не перегружать утомленный “нарзаном” организм и поехал на автобусе. Остановились у пыльной дороги, где большой навес с кухнями и столиками. Попили чай на молоке с кардамоном и гвоздикой, поели омлет с лепешками. В придорожных летних забегаловках другое есть горько и страшно. Дальше многочасовой подъём на перевал Кунзум 4551м. Последний час крутые серпантины. Власти строят новую дорогу с более пологими подъемами. На перевале три ступы и небольшой храм, посвященный местному божку покровителю путешествующих по здешним горам.
Они несколько в стороне от дороги, но все совершают парикрахму (ритуальный обход по часовой стрелке). Всё ярко раскрашено и большое количество флажков с молитвами, которые разносит ветер. Холодно и трудно дышать. На подъеме от ступ к высшей точке задохнулся, каждый оборот педалей отдаётся в висках. Слов не хватает. Надо видеть красоту окружающих гор. Спуск с перевала по щебенке с крутыми серпантинами занял около часа. Сильно замерз. Голова чугунная. Дальше нереальная красота долины Спити.
Река Спити, исток которой находится под перевалом Кунзум, течет на юго-восток почти до самой границы с китайским Тибетом, где она впадает в Сатледж. Сама долина, окруженная высокими горами, находится на средней высоте в 4000м и является одним из самых высокогорных и отдаленных обитаемых мест на земле (по меркам перенаселенной Индии и голубой Англии).
Это огромное пространство, по которому раскиданы глинобитные беленые домики деревушек и одинокие ламаистские монастыри.
До 1994 года Спити был полностью закрыт для иностранных туристов; теперь запрет касается только его отдаленного уголка на юго-востоке. Доехали до Казы, за этот день на велах пройдено больше ста километров (я списался в автобус с полдороги, крутые подъемы по 50-100 метров на высоте больше 4000м преодолевать мог только пешком). Устали все, да и горняшка некоторым давила на голову. Каза — один из административных центров Спити, находится в 76 км к юго-востоку от перевала Кунзум. Расположенный на левом берегу реки поселок представляет собой главный центр торговли региона и его дорожный узел; Каза может служить базой для двух- или трехдневных треков к монастырям и отдаленным деревням, таким как Киббер, Киато и Кунгри. Планирующие продолжить путь в Кинаур и Шимлу могут получить здесь пропуска Внутренней линии. Эта “Внутренняя линия” начинается от Сумдо и заканчивается в Джанги. Дорогу за Сумдо часто заваливает. Легли в этот вечер довольно рано. Ужин совсем не запомнился.
Ки находится в 12 км к северо-западу от Казы на дороге в Киббер. Добраться до монастыря можно по крутому километровому подъему. Чтобы ощутить весь эффект от возникновения монастыря перед глазами, лучше последний отрезок пути пройти пешком, а еще лучше — пройти пешком весь путь, все восемь километров от основной дороги.
Киббер (4205 м) высокогорный поселок с большим монастырем, к которому подведена автомобильная дорога и электричество. Летом деревня окружена изумрудной зеленью ячменных полей. От нее начинается тропа на север через высокий перевал Паранг Ла (5578 м). До сооружения дорог в долине Спити местные жители использовали этот путь, чтобы на вьючных лошадях и яках возить товары на продажу в Лех. В наше время только старики и иностранные туристы знают эту дорогу, а пользуются ею сейчас одни пастухи, гоняя свои стада на высокогорные пастбища. В Манали есть агентства, которые предлагают пешее путешествие отсюда до озера Тсо Морири в Ладакхе. Короткие экскурсии по окрестностям включают в себя посещение деревень и живописные места; завершаются все они в Казе. По узкой тропке можно обойти вокруг деревни и добраться до обнесенной забором площадки, над которой трепещут яркие молитвенные флаги. В 1983 году в Киббере скончался Лама Серканг Ринпоче из монастыря Табо, его кремировали на этой площадке. В момент кремации из камней забил источник, который действует и сейчас. К этому священному источнику собираются паломники со всей долины, вокруг него разбит замечательный сад, само существование которого в бесплодной местности выглядит чудом, а чуть пониже выстроен маленький храм.
Сейчас древние торговые пути в Ладакх и Тибет покрыты асфальтом, но по-прежнему большая часть отдаленного и живописного региона все еще доступна только пешему. Тропы длинные, крутые и трудные, с редкими глухими деревнями, так что надо все нести с собой.
Наилучшее время для трекинга — с июля до начала сентября, когда ясное синее небо над горами составляет идеальную альтернативу залитой муссонными дождями долине Кулу. К концу сентября возрастает опасность снегопада. Отправляясь в путешествие, найдите время на акклиматизацию к высоте, прежде чем подниматься на перевалы.
Самый популярный трек — от Дарчи через перевал Шингола (5100 м) на Падам в Занскаре. Тропа ведет через Кургак, высокогорную деревню в Занскаре и дальше по долине Кургак до ее соединения с Токапхи в Пурне. Там есть лавка и туристический лагерь, а за день можно сходить в монастырь Пхуктал, который представляет собой одно из самых примечательных мест в Занскаре.
Более трудная альтернативная тропа начинается дальше к востоку за перевалом Баралача Ла в Сарчи, которая ведет через перевал Тонгде Ла (5490 м) и потом за деревней Тонде приводит в Падам.
Один из лучших треков в Спити — вверх по долине Пин. Начинаясь в 24 км к юго-востоку от Казы тропа идет в горы по правому берегу реки Пин (дорога короче), мимо череды традиционных поселений и монастырей. Выше тропа раздваивается: северная ведет через перевал Пин-Парвати (5319 м) в Маникаран в долине Парвати; южная — к Вангту в Кинауре через перевал Бхаба (4890 м).
День 7. В шесть утра подъем, легкий завтрак и в дорогу. Погода отличная. Хорошая дорога с нулевым движением полого бежит по красивой долине. До нашей ближайшей цели 25км, это поворот на Данкар. (Немного не доезжая до этого поворота в селение Аттарго от шоссе Каза — Табо ответвляется дорога, пересекающая реку Спити, серпантин вьется вверх по левому берегу долины притока на 20 км до крохотного селения Маким на слиянии двух речек, а в 8 км отПутеше проезжа проезжает черезворот на Данкар. ижением полого бежит по красивой долине. деревни Кунгри известная Ньингма гомпа, выстроенная, как считается, в 9веке). От шоссе крутой семикилометровый подъем на 600м ехали на автобусе (можно подняться пешком по древней прямой тропе).
В Данкаре или в “горном селении недоступном для чужих” монастырь, связанный с именем “Великого переводчика” Ринчена Зангпо. Лха Опа гомпа построен в 12 веке в месте, которое и сегодня производит впечатление лунного ландшафта. Однако наибольший интерес вызывает маленькая молельня на самой вершине горы — Лхаканг гомпа с ее яркой настенной росписью, отображающей жизнь Будды.
Настенная роспись относится, к 17 веку, но отлично сохранилась, особенно доминирующая красная краска. Хотя часть росписи изуродована, сцены рождения Будды в небесном царстве, его перерождение и жизнь в Капилавасту, его отречение от мирской жизни выглядят прекрасно. Из монастыря открывается упоительный вид на реку Спити в том месте, где в нее впадает приток Пин. Наснимали много замечательных фотографий. Поднялись на заброшенные здания стоящие на самой вершине холма. Посмотрели службу в действующей части монастыря и Серега с Ромой, сев на Велы, помчались вниз. Все велосипеды мы вверх не поднимали. Оставили у дома на перекрестке с основной дорогой. До Табо не было никакого встречного движения, мы радовались как дети. Наверное главная причина, заставляющая туристов пробираться по трудным дорогам Спити, это желание посетить монастырь Табо, глинобитно-деревянные коробки которого лепятся по крутому северному берегу Спити.
Выглядят они достаточно уныло, но внутри них подлинные сокровища — многоцветная настенная роспись и статуи из гипса, которые относятся к числу лучших произведений древнего буддистского искусства, связывающего пещерные фрески Аджанты и буйное тантрическое искусство, расцветшее в Тибете пятью столетиями позднее. Согласно надписи в главном зале собраний, монастырь был заложен в 996 г., когда Ринчен Зангпо, эмиссар Йеше Ода, правителя Гуге, распространял учение Будды в северо-западной части Гималаев. В дополнение к 158 буддистским текстам, собственноручно им переписанным, “Великий переводчик” привез с собой целую группу кашмирских мастеров для отделки и украшения храмов. Немногие сохранившиеся образцы их труда находятся сейчас в Табо, в Алчи что в Ладакхе и в гомпах Толинг и Тсапаранг в Китайском западном Тибете.
Чогскхар — “священный анклав” в Табо, обнесенный саманной стеной, включает в себя восемь храмов и двадцать четыре чортена.
Суг Ла кханг, самый большой и древний из них, находится напротив главных ворот. Возведенный в конце десятого века “Зал просветленных богов” был задуман в форме трехмерной мандалы, его структура и богато украшенный интерьер служит мистической моделью вселенной. Декор делится на три отчетливые ленты — на нижнем уровне изображены эпизоды из жизни Будды и его предыдущих воплощений; выше — боги и богини из штукатурного гипса, на самом верху — медитирующие Будды и Бодхисаттвы. Большая четверорукая фигура перед алтарем, освещенная масляными светильниками — это Вайрочана, изначальный Будда. Другие храмы относятся к 15 и 18 векам. Их интерьер демонстрирует развитие буддистской иконографии от первоначального индийского стиля к избыточности средневекового тибетского тантризма, сформировавшегося под китайским влиянием.
Новая гомпа, которую открыл Далай-лама в 1983 г., служит обителью для тридцати с лишним монахов и нескольких монахинь. Внутри зданий фотографировать запрещено, полумрак и курятся благовония. Рядом с входом в монастырь продают тибетские сувениры (отдельные несознательные покупали всякую ерунду). Вне стен монастыря большое прямоугольное здание с внутренним двориком, который накрыт деревянной рамой с вставленными оконными стеклами. Шел дождик, и внутрь нещадно текло. В этом здании комнаты монахов и гостиничные номера. На втором этаже музей. Большая комната с экспонатами и фотографиями на Буддистскую тематику. На первом книжно-сувенирный ларек. Когда начало темнеть тронулись в Сумдо (чекпост в “закрытые территории”), там по плану ночевка. Приехали ночью. Жандармы и военные на посту отнеслись к нам доброжелательно. Проверили пропуска и паспорта. Занесли наши данные в толстенный журнал и сообщили, что перед Нако дорога обвалилась. Погибли люди, а ремонт займет не меньше недели. Стало понятно отсутствие транспорта на дороге. Ночевать в Сумдо негде, и мы поехали дальше. Остановились в центре небольшой деревеньки около харчевни с ночлежкой для местных дальнобойщиков.
Название Шалкар или Чанго толком наш драйвер объяснить не смог. Идея ночевать на нарах вместе с местными нам не понравилась. Место под палатку в темноте найти не получилось. Выручил хозяин закусочной. Его мальчишка отвел нас по дворам и крышам соседских домов в глубину поселка и поселил в старинный нежилой дом. Расположились. Сварили борщ с тушенкой, наварили чаю. Плотно поужинали и легли спать. Часть на полу, а часть на нарах, но все на своих ковриках и в спальниках. Выключили свет и началось. Собравшаяся на запах наваристого борща нечисть начала бегать по потолку, балкам, полу, вещам. Сверху посыпались пыль, мусор и глина. Потолок- это полметра уложенного еще при царе горохе хвороста, а сверху сантиметров десять глины. У половины комнаты “натяжной” потолок из мешковины. У Алексея нервы не выдержали, и он вступил в неравный бой. Включит фонарик и шумнет, все тихо-спокойно, выключит опять бедлам. Так пол ночи и гонял развеселившихся бесов. Я быстро заснул. Раньше Андрея, но тоже иногда похрапывал. Война между мирами прошла мимо меня.
День 8. Традиционно ранний подъем. По яблоку и едем, набирая высоту к обвалу дороги. Участок горы с дорогой рухнул на протяжении метров ста.
Есть тропа для обхода обвала пешком. Попытались нанять кули для обноса велосипедов, но они отказались.
Позавтракали консервами с хлебом. Перевязали велосипеды и отправили автобус в обратный путь. В поселок Читкул он ехал через перевалы Кунзум, Рохтанг и Джалори три дня. В рюкзаках min вещей, еда на четыре дня, палатки и горелка с бензином. Полезли вверх. Тропа местами одно название. Осыпи еще живые. Периодически летят камни. Высота больше 4000м. У нас от этого некоторая эйфория. Было несколько опасных мест на тропе, которая сурова вся. Стало понятно, почему местные отказались нести наши велосипеды. Оступившись, придется лететь метров двести. В некоторых местах на тропе требуются свободные руки. Меня умилила лестница, которая стояла на последнем вертикальном сбросе к дороге. Красивые виды на снежные пики и поселки Нако и Лео.
Немного подъехали в кузове джипа и дальше прошли 20-25км до стрелки Спити/Сатледж пока нас не нагнали попутные джипы. Движение по дороге прервано, да еще и кейнорский фестиваль в Нако, машины были только навстречу. За пятичасовую прогулку спустились на 1500 метров. От моста до чекпоста в Джанги проехали на джипах за 1000 рупий, отметились у жандармов. Прошли немного к мосту через Сатледж и за 600 рупий забросились на 25км в поселок Ламбар. Узкая проселочная дорога вырублена в скалах. Поднимается над обрывами по ущелью крутыми изгибами, набирая 500м высоты. У окончания дороги магазинчик и гостиница с кафе. Сам поселок на левом берегу за пешеходным мостом. Останавливаться не стали и до темноты два часа шли пешком. Выше поселка участками идет строительство дороги к Чарангу. Дорожные рабочие нам показали место недалеко от своего лагеря, где есть чистый ручей и место для палаток. Постелились на краю трехметрового обрыва. Приготовили на горелке ужин. Для тепла и света жгли небольшой костер. Дрова нам принесли мальчишки-строители. Они с любопытством поглазели на нас и убежали в черноту ночи. Поели. Попили чай. Крепко заснули под милый сердцу водника грохот бушующего потока.
День 9.
С рассветом подъем. Завтрак Галой и чай. Подходят попутные местные. Пара теток, одна из которых беременная, и корявый мужичишка. Вместе с ними итальянец из Вероны, который много лет каждый год по шесть месяцев бичует по Индии. На больший срок визу не дают, да и деньжонок надо подзарабатывать в Европе. Он прилично говорит на хинди и английском. Угостили всех чаем. Идут, как и мы, в верхний поселок, до которого 10-15км. Тропа ориентирования не требует. Долго идет по правому берегу речки, на развилке нужно сворачивать на мост, перейти речку и до поселка идти по левому берегу. У левого притока вертолетная площадка и на возвышении несколько домиков полицейского поста. Вверх по этому притоку есть тропа в Лаланти более простая (проходима вьючными осликами) и короткая, но из глубины ущелья не видно Киннер Кайлаша. Нам про эту тропу рассказал инструктор англичан, они ею и пришли, а поклажу привезли ослики. Мы прошли мимо полицейского поста не останавливаясь, никто нас не окликнул, а нам они не к чему. На полпути от поста до Чаранга на террасе правого берега игрушечный поселок с клетками полей. Участки такие маленькие, что непонятно как они могут прокармливать их хозяев.
На входе в Чаранг ступа и покосившаяся ритуальная арка. Мы затеяли обед. Пошли по поселку. Машина времени перенесла нас на столетия назад. Жнут ячмень самокованными серпами и обмолачивают цепами оборванные руками колосья
Все носят на плечах. Такой старинный уклад жизни мало где сохранился, но если взять во внимание, что монастырь чуть выше деревни построен в десятом веке, становится понятно, что время здесь остановилось очень давно. Но применяются и новейшие технологии, рядом с сохнущими кизяками на крыше солнечная батарея. Ручей крутит небольшой генератор и есть спутниковые антенны. Пообедали Галой и вареными яйцами. До темноты далеко и решили еще пару часов пройти в сторону перевала. Ошибочно выбрали самую набитую тропу, она нас привела к огородам местных. Работающие на участках женщины окликнули нас и жестами показали, что мы идем не туда и направили прямо вверх по склону. Поднимаясь в лоб по склону, нашли тропу. Пошли по ней и, найдя относительно ровную площадку на 4300, остановились ночевать. Тропа круто поднимается на перевал через отрог и выше поставить палатки негде и после перевала тоже до дна ущелья. Палатки обложили камнями. Рома с котелками сходил за водой. Далеко. Больше часа. Высота большая и подниматься тяжело. Поужинали Галой. Набрали кизяков и вместе с ветками арчи жгли костер. Закат был потрясающим. Смотрели на звездное небо и неспешно беседовали. Нам повезло, что всю ночь был полный штиль.
День 10.
В 6 утра встали, воды нет, пошли до ближайшего ручья. Тропа круто поднимается на перевал через отрог. На нем пирамиды и флаги с молитвами. Видна сияющая на солнце вершина.
За перегибом тропа проваливается в темноту ущелья реки, которая беззвучно блестит в далекой глубине.
Перепады высоты настолько значительные, что удивляешься, как это может быть. Путь крутой и опасный.
Склон теневой и поэтому холодно. Микроклимат позволяет расти жимолости и бадану. В недоступных с тропы местах встречаются березки. Дошли до ручейка и встали на завтрак. Вода хрустальная и удивительно вкусная. Продолжили спуск по тропе на дно ущелья. Обидно, что половину потери высоты опять приходится набирать, идя вдоль речки. Поднялись до пологого расширения долины, там, на левом берегу ночевка. Вторая половина дня и в речке много воды. Перебродили на разбоях и поставили палатки рядом с английскими студентами. Они заканчивают трехнедельный маршрут. Рассказали про другую тропу. Хорошие ребята и девчата. Но с биотуалетом. Поужинали. Пили много чая. Расспрашивали итальянца. С темнотой похолодало. Залезли в палатки и травили анекдоты под фонарик.
День 11. Роман с Сергеем поднялись очень рано. Когда окликнули меня, то я уже (или еще) не спал. На высоте 4400 метров сон полного отдыха не принес. Соседи по палатке признаков жизни не подавали. За бортом портеры англичан громко переговаривались, упаковывая лагерь студентов. Открываю тент палатки, откидываю край и вдыхаю свежий воздух. Только – только светает.
Жутко не хочется вылезать из уютного спальника. Беззвучно ругая себя за дурость, которая занесла меня так высоко, полез наружу. Мокрая от росы трава обожгла босые ноги. Обуваясь, окончательно очнулся от кошмара бессонной ночи. Остальные вылезали из домика долго, но вещи упаковали удивительно быстро. Попили холодного чая без сахара и заварки, поклевали семян с сушеными яблоками (угостил итальянец), рассовали по карманам сухофрукты с орехами и тронулись к перевалу. Плохенькая тропка вьется по левому берегу речушки. Поднимается на марену и по ее гребню приводит к взлету на перевал. На ключевых местах стоят разноцветные флаги, а вся тропа маркирована пирамидками из камней. Чем выше, тем тяжелее идется. Часа через три нашли чистый ручеек и встали на отдых. Вскипятили воды для Галы и чая. Завтрак занял около часа. Вдоль тропы растет много золотого корня. Местные его, похоже, не знают. Есть участки огромных живых глыб, прыгать по которым опасно и на 5000 тяжело. На подходе к последнему взлету брод через речку, которая начинается с большого и красивого ледника. Перевал- понижение в хребте, к которому ведет крутая осыпь.
Подъём начинается круто в лоб затем крутые короткие серпантины и траверс к скальному выходу посередине осыпи. Дальше серпантины прямо вверх и еще один траверс вдоль скал с набором высоты, выводящий на седловину. На перевале (5243м) флажки с молитвами и сложенные из плоских камней пирамидки.
Оставили российские монетки и записку. С перевала очень красивые виды на семитысячник и пугающая глубина спуска к месту ночевки. Почти два километра. Спуск с перевала- крутая осыпь метров на двести, а потом гигантские каменные ступени со сбросами по 100-200 метров.
Очень крутой и опасный спуск, подняться с этой стороны за день, думаю, не получится, а безопасных мест для палаток я не видел.
До темноты спустились к поселку. Нашли автобус и прогулялись по узким лабиринтам поселка. Он больше похож на музей под открытым небом, чем на настоящую жилую деревню.
Когда смотришь на крошечные резные избушки на курьих ножках, то не верится, что это построено людьми и для людей.
Все время не покидает чувство, что только колдовство не позволяет увидеть снующих вокруг хоббитов или эльфов.
К нижней части поселка подходит дорога, выше по долине можно попасть только пешком. Туда ведет древняя торговая тропа в Тибет, а если перевалить через хребет, то можно попасть к истокам Ганга. Нижняя часть деревни это десяток бесцветных зданий гостинец, построенных и еще строящихся. Только этой весной больше 30 семей поселка подали заявку на разрешение коммерческого приема иностранных туристов. Еще несколько лет и окружающая нереальность может безвозвратно исчезнуть. Два магазинчика напротив друг – друга торгуют одинаковыми товарами. Спиртного нет, но марихуану и гашиш предлагают совершенно бесплатно. Заселились в гостиницу и заказали ужин. Пока нам готовили, пытались помыться горячей водой. Воды хватило только немного согреться, а мыться пришлось холодной (и это несмотря на то, что я прибавил температуру на датчике). Вот такой ненавязчивый сервис. Горячая вода есть, но только чтобы помыть руки. Зато администратор, убедившись, что никто из нас не курит (был этим крайне удивлен), сходил и принес домашней самогонки. Гонят ее, похоже, из яблок. Настоящий кейнорский напиток и, причем, неплохого качества. Ужин был из многих блюд национальной кухни. Итальянец показывал, как их едят. Получилась настоящая обжираловка, но усталость брала свое. По одному начали разбредаться по камерам. Заснул мертвецким сном. Высота то всего 3450м!
День 12. Отдохнувшим и бодрым проснулся около восьми утра. Мы в долине реки Баспа, её часто называют по имени самого большого поселка долиной Санглы. Всего за сорок километров спуска меняются ландшафты от альпийских лугов до вечнозеленого речного ущелья Сатледжа. В долине внушающие трепет скалы и леса с дубами и рододендронами, гималайские кедры и ели чередуются с чудесными селениями, в которых традиционные резные дома под сланцевыми крышами гнездятся среди полей и садов.
Крестьяне древними способами выращивают гречиху, пшеницу, картофель. Много яблоневых садов. Мы сели на велосипеды и метнулись в головокружительную глубину ущелья. Спуск до Санглы был замечательным. Узкая дорога без движения с бродами через хрустально чистые речушки с ледяной водой. Запах хвои и цветущих полей. Замечательное утро. В центре Санглы остановились перекусить. Дождались автобус. У Андрея сломали руль, когда пытались его выпрямить (будучи привязан на крыше автобуса где-то задел за скалу и погнулся) и он вместе с прибившимся к нашей веселой компании итальянцем едет в автобусе. По плану у нас экскурсия в верхнюю часть поселка к видимой отовсюду крепости с башней – храмом.
Этой постройке больше 300 лет. Эту часть поселка,
а некогда самостоятельную деревеньку, называют Камру.
Внутрь войти можно только босиком, надев шапку и подпоясавшись. За соблюдением правил следят два полисмена. Это памятник деревянного зодчества с красивой резьбой и видами на всю долину. Во дворе два местных мужичка превращали кучу черной шерсти яка в толстые нитки для изготовления циновок. Вернулись к дороге и поехали на велосипедах дальше вниз. До 22 шоссе еще больше 20 километров.
Слетели пулей, хотя было с десяток встречных машин. Почти у Сатледжа на развилке дорог спросили куда Карчам (там договорились на встречу с автобусом) и нас отправили вправо, а другая дорога пошла на мост через Баспу и дальше к видимому мосту через Сатледж. Поехали куда показали. Преодолели огромную стройку и добрались до старого моста через Сатледж, который выше по течению. Около него огромная скала и под ней картонные сараи, в которых продают чай, еду и всякие мелочи. Движения по дороге нет. Спрашиваем Карчам? Да, Карчам. Переехали мост и по правому берегу решили проехать до нижнего моста. Но нас перехватила полиция, на дороге взрывные работы и проезд закрыт. Поехали обратно под огромным свалом воды из напорной ГЭС. Вода Баспы забирается недалеко от Санглы в туннель и через 20км, прокрутив турбины, гигантским сливом падает в Сатледж. Зрелище весьма необычное. Переехали Баспу и Сатледж по новым мостам и встретили автобус, который уже нас искал. Начался участок грандиозного строительства. Цементная пыль, копать от сотен дизелей и чудовищное движение. Проехали на автобусе. Все происходящее вокруг также грандиозно, как и участок ущелья, на котором река пересекает главный Гималайский хребет. В поселке Jeori повернули на Sarahan к бывшей летней резиденции рампурских правителей Бушахров. Наверху отличный климат и красивые виды. В деревне дворцово-храмовый комплекс Бхимакали (Bhimakali Temple).
Он обязан своим происхождением традиции размещения семейного божества на верхнем этаже феодальной усадьбы. Крепость включает ряд внутренних дворов, связанных между собой красивыми воротами. Верховное божество находится в храме-пагоде, чей возраст датируется приблизительно седьмым веком, а сохранившимся его частям может быть лет восемьсот. Раньше здесь совершали человеческие жертвоприношения. Изящно украшенные металлические двери ведут в первый дворик. Вооруженный босой полисмен объяснил, что пройти дальше можно только босиком и в оранжевой пилотке. Он проверил, нет ли на мне кожаного ремня, улыбнулся и пропустил в следующий дворик через серебряные двери с объемными изображениями индуистских божеств.
Ворота сделали при Падам Сингхе в 1914 году. Перед нами две башни из чередующихся слоев камня и дерева. Правая до землетрясения 1905 года считалась главной, но, будучи повреждена (сейчас закрыта), уступила свое значение левой.
Но по-прежнему золоченые шпили, сочетающие в себе символику солнца и луны, олицетворяющие единение божественного и монаршего на правой башне. Пышно разодетая Бхимакали восседает на втором этаже башни как мамаша в окружении детей – прочих богов пантеона. К ней ведет деревянная лестница идущая по периметру башни. Рядом с богиней служитель культа благословлял семью индусов, которые не в шутку молились и что-то просили. Осчастливленные детки с веселыми воплями унеслись по лестницам вниз, а папа с мамой, поднеся богине дополнительные дары, получали дополнительную благодать. Мы закончили осмотр крепости (есть резьба по дереву и камню, небольшой каменный храм в отдельном дворике, который мне кажется самый старинный во всем комплексе), спустились в деревеньку и заказали в харчевне ужин.
Поселок вегетарианский и пришлось есть Момо и суп из травы. Но это полбеды (мы догнались в гостинице сырокопченой российской колбасой), а вот то, что в нем нет даже пива, было непоправимо. Плохой поселок, мне подозрительны места, где только курят. Заснул, еще садясь на кровать.
День 13. Сегодня последний активный день. Завтракаем колбасой с хлебом и начинаем головокружительный спуск к основной дороге. Машин мало, но когда встречаются, то разъехаться тяжело, помните, я писал об особенностях дорожных правил, а велосипед самый маленький участник движения. Дорога очень узкая, а большая машина даже и не пытается посторониться. Если обрыв крутой, то, несмотря на левостороннее движение, прижимался вправо к скале. Догнал грузовик и долго ехал в пыльном облаке, слушая веселые песни полного кузова пацанов, они почему-то все были с хоккейными клюшками.
Когда изловчился и обогнал под разочарованный вопль мальчишек, то больше его не видел до нижнего шоссе. Мы на велосипедах по узким серпантинам спускались к Джеори быстрее машин и это огорчало водителей.
На основной трассе большой поток машин, пыль и сильная загазованность. На этом участке двухполосная дорога километрами вырублена в отвесных скалах.
Есть место, где до дна ущелья больше 500 метров отвесной скалы. Грузим Велы на крышу и бросок до поворота на пустую второстепенную дорогу, идущую вдоль Сатледжа.
Садимся опять на велосипеды и едем по экзотической дороге. Пальмы, кактусы как деревья и сильная жара. Экзотика тропической зоны. Упираемся в свежий оползень. Проезда нет. Возвращаемся немного назад к развилке с еще более маленькой дорогой, круто уходящей вверх. Грузимся в автобус и крутые серпантины поднимают нас на полтора километра и уже в темноте приводят в Шимлу. Селимся в гостиницу прямо у трассы. Пакуем велосипеды, наслаждаясь холодным пивом, ужинаем и безмятежный сон.
День 14.
Проснулись по привычке с рассветом. В десять надо расплатиться за автобус и можно уезжать в аэропорт. Три часа гуляли по улочкам города, базару и магазинам.
Немного не хватило обменянных денег и доплачивали баксами, которые брать не хотели. Завтракали пирожками в городе, а обедали на трассе уже на равнине. День выдался очень жарким, и дорога получилась утомительная. Без напрягов уже ночью приехали в аэропорт. Гладко прошли регистрацию и контроль (отобрали только сувенирную бутылку рома, которую Андрей забыл сдать в багаж). Перевеса не оказалось. Самолет улетел по расписанию.
День 15. Весь полет проспал, даже есть отказался. Попил только сока. Когда прилетели в Москву, то почти два часа не было багажа. Необъяснимо. Нас встречала газель. По нашей просьбе была привезена селедочка с русской, черный хлеб, грудинка и вареная картошечка. Отъехали от аэропорта и отметили возвращение на родину. Через пять часов был уже дома. Путешествие получилось!
Наша группа приглашает участника знающего китайский (тибетский) язык для трехнедельного (Москва-Москва) велопутешествия весной 2009 года по маршруту:
Москва – Пекин – экскурсии+поездка к ВКСтене – из Пекина железной дорогой до Лхасы – дворец, монастыри – базовый лагерь у подножия Эвереста – граница с Непалом – Катманду – Дели – Москва.
Отчет о прохождении водного туристского спортивного маршрута 5 категории сложности по району республики Дагестан (р.…
ПОЛОЖЕНИЕ Дата и время проведения: 28 мая 2023г., Природный парк Павловская пойма c 9.00 –…
Анонс Ночной ПРАгулки 2023 !!! 1-2 июля 2023, в классическом формате.
Дневник и воспоминания Андрея Бердинских , часть №2, о первопрохождении реки Тертер (Нагорный Карабах, Закавказье)…
Дневник и воспоминания Андрея Бердинских , часть №1, о первопрохождении Андийского Койсу на плоту в…
Отчет о прохождении рек Аргут, Чуя, Катунь, август 2022, водный поход, шестой категории сложности
