Седьмой раз в Индии или Brahmaputra глазами ДШ.

ДШ

События происходят с 1 по 17 января 2010г. – в штатах Arunachal Pradesh, Assam, Delhi, Rajasthan, West Bengal. Отдельными сказками, в которых впечатления будут
излагаться не в хронологическом порядке.

Эпизод № 5.

…. темно, низкие закопченные потолки, бубнеж драпа (монахов). Босым ногам холодно стоять на грязном глиняном полу. Немного подташнивает от запаха горящих свечей, пота и курящихся “благовоний”. В щель пробивается слепящий луч лунного света, мешая наблюдать, как ведется служба. В ярко расшитых одеждах, в шапке похожей на буденовку сидит кхенпо (настоятель). Перед ним столик с раскрытыми книгами. С потолка свисают флаги с мантрами …. внезапно чинная монотонность происходящего начинает меняться . Невидимое в темноте нечто дико рыча, пытается вломиться через деревянную перегородку в темном зале …. Гулко выбивают ритм барабаны, ревут трубы. Надо бежать. Вскакиваю и, споткнувшись, падаю навзничь.
Просыпаюсь.

Маленький темный номер гестхауза в деревеньке Kaziranga. Чуть справа приоткрыта дверь в туалет и энергосберегающая! лампочка светит мне в глаза, рядом жутко храпит Андрюха, напротив работает не выключенный телевизор. Показывают службу в монастыре поселка Tengboche на тропе к Эвересту в Непале, в котором мы были пару лет назад. Одна нога стоит на холодном кафельном полу, в дверь монотонно стучит кулаком Диман и сонно бубнит: просыпайтесь, уже четыре часа (у него единственные часы с будильником и он всех будит). Говорю, что дверь не закрыта и надо, просто нажать ручку. Заходит. Зажигает свет. С открытых дверок шкафов свисают шмотки, жутко воняет и дымит вставленный в розетку комариный убийца (в Ассаме есть малярия). Вспоминаю, что в 4-30 выезжаем в заповедник, смотреть носорогов.
Голова чумная. Открываю для запивки вискаря суперстронг, пока расталкиваю Андрея, Диман нарезает ананас. Подтягивается Роман …..очередной день начался.

Без завтрака (какой может быть завтрак в четыре, если ужинали в одиннадцать) грузимся в джип и через полчаса высаживаемся у ворот  начала экскурсии по заповеднику. Полная темень, туман. Включаем фонарики и нас ведут к месту, где седлают слонов и потом сажают на них туристов. Поднимаемся на площадку в трех метрах над землей стоящую на бетонных столбах. Тишина. Туман. Окружающее нас безмолвие продолжение сна или другой реальности. Приближается цепочка огоньков и, огибая нас, разлетается в разные стороны, медленно растворяясь во мраке. Это погонщики слонов идут за своими питомцами. Далеко – далеко слышится звон цепей и неожиданно быстро, плавно раскачиваясь, подходят огромные темные пятна. Под площадкой находятся седла и сбруя слонов. Начинает сереть, а затем и светать.
Наблюдаем весь процесс седлания. Погонщик гортанными командами заставляет слона опуститься на передние, а затем и задние ноги. Выносит седло, накрывает циновкой спину и накладывает его. Крепит ремнями, поднимает слона и пряжками закрепляет под брюхом. Продолжает светать. Подходят другие экскурсанты. Кроме нас еще несколько европейцев, но большинство индийцы. Все собрались на площадке в 3-4м над землей и наблюдаем слонов. Их вокруг больше десятка. Фурор производит молодая слониха с прикольно волосатеньким слоненком. Чуть позднее еще  одна.
Стало совсем светло и весь процесс подготовки виден в деталях. Вспышки фотоаппаратов, камеры на треногах, частые ВАУ! Проинструктировали, чтоб не галдели и не курили. Животные подпустят ближе. Начинается посадка. Мы стоим на уровне сидений, и погонщики подводят слонов сначала одним боком затем другим.
«Вездеходы” 4-3-2-1местные в зависимости от размеров слона. Из наших первым усадили Никиту к парочке индийцев. Нам четверым подали крупного красавца, а Роману досталась на одного слониха со слоненком. Все. Мы садились последними.

Национальный парк Казиранга объявлен заповедником в 1926 году и расположен в штате Ассам, на стыке Индостана и Индокитая. Здесь обитает 35 видов млекопитающих.,15 из которых относятся к категории исчезающих. Самая большая в мире популяция однорогих носорогов (рост взрослого самца в холке может превышать 180см, а масса доходит до 2т.) к концу XXI столетия достигла 1.5 тыс. В заповеднике и других местах Ассама обитают крупные стада слонов и диких буйволов (около 500 особей). Насчитывается примерно 50 тигров, 20 леопардов. Большое поголовье оленей: самых крупных в Индии замбаров, изящных барасингх, свиных оленей. В тростниковых зарослях встречается гаур – самый могучий бык в мире. Его высота в холке более 2м, а масса около тонны. Среди прочих удивительных видов животных, обитающих в Казиранге, следует назвать редких обезьян: хохлатого тонкотела, золотого лангура – и полуобезьян: медлительных лори. Особый интерес представляет бесхвостая человекообразная обезьяна, известная как гиббон хулок.
Она водится только в лесах Ассама и Бангладеш.

Заповедник занимает площадь 430 кв.км и находится на южном берегу одной из многоводных рек Азии – Брахмапутры. Она берет начало недалеко от “священной горы”- Ганг Ринпоче которую называют “пупом Земли” и центром мандалы. Это место обитания Шивы разрушителя и божества Какрасамвара, святое для всех буддистов, последователей религии бон и индуистов. Паломничество к этой горе и обход вокруг нее через перевал Дралмала (5650м) насыщает положительной энергией и снимает с человека грехи на несколько жизней вперед. Обход совершается за три дня, а самые крутые проходят за 20 часов. У нас это гора Кайлас (6638м). От этого священного места начинаются еще: Сатледж, Карнали и Инд – последняя на которой не побывали Рязанцы.

Брахмапутра – единственная река в Индии, название которой мужского рода (“сын Брахмы”). Природные ритмы Казиранги и всего региона строго подчинены погодной стихии. С июня по сентябрь господствует тропический муссон, совпадающий с таянием снегов в Гималаях и жуткая для Европейцев жара. Происходит быстрый подъем воды в реке, составляющий 10-12 метров. Разливаясь на 15-20км в ширину, Брахмапутра становится похожей на море. За три – четыре месяца выпадает осадков в пять раз больше, чем в Рязани за весь год. Зима – с октября по февраль – идеальный сезон посещения региона. Дождей нет, стоит теплая комфортная погода – в тени воздух прогревается всего до 20 – 25 С. Однако уже с конца февраля и до мая устанавливается жаркая, хотя и сухая погода. Усиливаются ветра, и в тени термометр показывает 37 – 40 С. Природа засыпает и ждет сезона дождей.

Что же представляет собой растительность в долине Брахмапутры?

Затапливаемые приречные земли заняты густыми и высокими травами – пяти,-шестиметровыми зарослями грубых трав, собирательно называемых “ слоновья трава”. Там, куда не поступает вода, господствуют открытые саванные редколесья. А нетронутые водой высокие земли заняты влажными тропическими лесами – листопадными и так называемыми полувечнозелеными: здесь некоторые деревья частично сбрасывают листву в сухой сезон.

Экскурсия началась. Медленно поднялись на насыпь, по которой проходит дорога в заповедник. Сверху открылся необычный вид на саванну с небольшими проплешинами обсохших бхилов и черными пятнами пожарищ. Двумя колоннами пошли в глубину почти дикой природы. На слоне мы сидели по бокам спинами друг к другу и боком к движению. Когда животное идет, то седоков плавно покачивает в такт шагов.

Движения кажутся медлительными, но скорость передвижения много быстрее бегущего трусцой человека. Совсем скоро в траве начали попадаться олени, которые довольно пугливо относятся к толпе слонов идущих бодрым шагом. Прошли несколько километров, фотографируя всякую мелочь. Наш погонщик начал показывать рукой в сторону участка высокой травы и быстро-быстро шептать на непонятном языке.
Улавливалось только рино-рино. Сердце бешено заколотилось. Неужели спустя всего 15-20 минут ОН? Ожидания внезапно оправдались на 300%. Подходим на 30м слышно громкое чмоканье. Здоровый “броневик” пытается откусить от торчащего посреди вытоптанной поляны лизуна. Еще два носорога поменьше стоят поодаль, покорно дожидаясь своей очереди. Все, троя, гордо игнорируют присутствие продажных гигантов. Слоны различных размеров подходят на разное расстояние. Мелкие проходят подальше наш хотел пройти, перешагнув через лизун и единорог фыркнув, уступил бы дорогу. Погонщик не позволил и за 20м отвернул слона. Идем дальше.
Встретилось несколько одиночек, которые настороженно поднимали морды, в нашу сторону хлопая близоруко глазенками и сканируя нас ушами. Удивительно, но временами трава такая высокая, что скрывает слона с седоком полностью. До этой поездки мне казалось, что подобные описания преувеличены. Нет. Оказалось, правда. Слоненок запутался в высокой траве, отстал и испугался. Поднял хоботок и жалобно закричал. Мамаша встала как вкопанная – седоки чуть не ссыпались от неожиданности. Проходящий мимо слон хоботом подтолкнул на тропу малыша и тот радостно кинулся к мамане. Ударился в ногу, пробежал под брюхом и прижался к хоботу.

Порядок восстановлен и все двинулись дальше. Идущий слон время от времени хоботом обвивает пучок травы, отрывает и отправляет в рот. Если трава вырывается с корнями, на которых комья земли то он одним или несколькими ударами обивает их об свою ногу. Осматривает и только потом закладывает в пасть. Индийские домашние слоны являются переносчиками сибирской язвы, сами при этом не болея. Вот так.
Покатался и 50 на 50 представился. Время от времени идущие слоны громко пукают, или бомбят саванну ядрами величиной с приличный арбуз. Колонны давно развалились на отдельные небольшие группы или одиночных рейдеров. Слева на открытом месте, что-то роют кабаны, все время несколько оленей находятся в поле зрения.
Неизвестных названий мелочь снует в траве. В небе парят орлы, индийские скворцы склевывают с животных паразитов. Жизнь кипит. Переваливаем через небольшой увал, пересекаем участок высокой травы и ! Навстречу растянувшись метров на 200 движутся полсотни буйволов. Потрясающее зрелище. Когда слон подходит примерно на 15 метров, то здоровый рогач начинает недовольно мотать головой – рогами круша кусты и высокую траву. Мне показалось, что слоны и погонщики опасаются больших буйволов сильнее, чем носорогов. Быстро уходим с пути стада и у границы кустарника натыкаемся на семью. Здоровенный батяня, нервная как все женщины маманя и жирненький пугливый тинэйджер. Стоят. Завтракают. Подходим. Игнорируют.
Когда осталось метров 40-50 отскакивают метров на 5 и все сканируют нас ушами.
Еще шаг в их сторону. Мелкий пугается, мамка прикрывает его от нас. Батька делает пару шагов навстречу. Больше не приближаясь, проходим мимо. Быстро идем вдоль границы саванны и леса. Кругом олени, мелькают спины носорогов, и еще не пойми кого. Выходим на край поляны и вдалеке видна вышка и чуть поодаль машины.
Время пролетело как один миг. Высаживаемся. Мы далеко в глубине парка. Фоткаем слонов, слонят и мир вокруг.

Подошел наш драйвер и принес бумаги на экскурсию.
Мы ведь еще не платили. Счета-анкеты-паспорта и т.д. Тотал- 6500рупий с группы это примерно по 25$ с носа. Довольные и возбужденные грузимся в джип. Едем завтракать. Дорогой рождается идея не ехать по заповеднику в дорогую экскурсию на джипах, а рвануть в чайную столицу городишко Jorhat и осмотреть остатки дворца короля Ахома. Сказано – сделано. Хлебнули вместо завтрака по бааальшому глотку “кваска”под горные мандарины и газ на полную. Через 90км Jorhat. Чем-то перекусили. То-сё. Кругом чайные плантации двух типов: приятно зелененькие и уныло серые. Так растет известный чай ассам. Еще сто двадцать с гаком км (не наших, а индийских!) и останавливаемся на саностановку у необычного памятника.

Большие отлитые фигуры бегущих в атаку воинов и рядом вторая композиция с пушками. Смотрится очень эффектно. Деревенька так себе типа Заборье, а подобного комплекса и в Рязани нет. Как я понял из отлитых в бронзе текстов на нескольких языках: “пришли крутые пацаны из Таиланда, отпетрушили местную братву и поставили своего смотрящего над Ассамом. Он построил недалеко от места битвы крепость-дворец и основал династию. Сместить его смогли только англичане, но и теперь на сотни км вокруг он уважаемый человек.” Вот так надо руководить, а нашим еще учиться – учиться и учиться, как говаривал браток по кликухе Ленин.
Руины находятся посредине огромного поля, огорожены стенами и решеткой, в которой ворота. Вход для членов индийского профсоюза 5RS остальным (то есть иностранцам) 100RS ! и билет с голограммой. Мне, правда, показалось, что мы единственные иностранцы на этих руинах. Все у кого есть камеры, подходили и просили сфоткаться вместе с нами. Россиян никто еще не видел. Позируя, ехидно улыбаюсь “ золотыми” фиксами, чем произвожу взрыв дополнительного интереса и внимания. Толпа детей ходит за мной неотступно. Походили. Посмотрели. Поснимали.
Интересно, но по большому счету ерунда. Одна польза ноги размяли. В ларьках у входа даже пива нет. Как живут? Не понять.

Праздник и кругом пикники. Варят, жарят на огне или едят готовое, а возраст компаний годов от16-17 до лет эдак 70.

Снова в джип и в дорогу. До “дома” в Дибругархе осталось всего-то 80 км. Чуть отъехали, и Андрей стойте – стойте. Справа недалеко от дороги деревенская община празднует. Музыка. Нарядные люди всех возрастов. Столы. Догорает ритуальный костер…… Заслали драйвера узнать можно ли поснимать? Прибегают гонцы. Конечно можно. Будьте гостями. Усаживают на почетные места, угощают. Поют, танцуют. Никитос разлегся в машине и заснул. Мы с Романом еще хлебнули. Наших нет уже долго. Прибегает гонец. Завет всех. Приходим. Угощают. Усаживают. Для нас поют и танцуют. Диман скидывает куртку и тоже танцевать с самой красивой девчонкой.
Полнейший успех. Рома дает интервью через колонки на всю округу, рассказывает про нас и Россию. Мы первые русские, которых видят. Нам пора ехать. Просят немного пофотографироваться вместе с нами. Персонально, группами и вместе со всей деревней. Уходит еще полчаса. Староста одевает нам на шеи вышитые полотенца почетных гостей. Вся деревня провожает к дороге. Добрые и отзывчивые люди. Как дети! И мы наверно им такими же показались. Едем. Огромное поле все кипит от людей. Ярмарка. С масштабом миллиардного государства. Прошлись. Поглазели. Какие лица! От достойных обложки любого журнала до искореженных лейшманиозом или
травмами. Это надо видеть!

Вечереет. Возвращаемся в отель. Укладываем личные вещи моемся и в кабак. Громко сказано. Но в нем есть приличное виноградное вино, которое можно продавать только в штате Ассам. Я традиционно томата суп, гарлик нан и чикен тандури. Пиво и кое-что покрепче. Спать ложились поздно.
Предусмотрительно ставлю у койки минералку, пиво, колу и ром. Выключаю телик, закрываю дверь в туалет, выдергиваю из розетки морилку, выключаю свет, ложусь и тихо посапывая, растворяюсь в дневных впечатлениях. Закончился еще один день путешествия. Уже сегодня улетаем в Дели.

• 26.6.10 21:17 Alex_ удивительный и очень интересный рассказ!!Спасибо!
  Имела приятное знакомство с вашей веселой компанией в Аэропорту Ашхабада.