«Туда и обратно» / Непал- р.СунКоси-р.Тамур-Индия / ноябрь 2006
Кирилл Кубанцев
Часть 1: Туда и обратно
Туда
Собирались как всегда в нервном напряжении, считая минуты.
Водитель содрал за катамаранные трубы дополнительные деньги, что-то около 200 р. Регистрация и сдача багажа прошла гладко, что позволило вздохнуть с облегчением, освободившись от рюкзака весом 37 кг и длинных неудобных труб.
Катарские авиалинии, которыми летели, сильно понравились качеством сервиса, самолетом, едой и наборчиком всяких хреней. В Дохе выгрузились весьма довольные тем, что наконец улетели из Москвы. В Катаре теплый влажный воздух после -5С Москвы очень воодушевил. Благодаря небольшому опазданию московского рейса ждать стыковки пришлось недолго. С интересом изучали экипаж самолета, вычисляя непальцев. На обед (?) давали кари. На подлете к Катманду смотрели на горы.
Снежников не было видно. Довольствовались обычными лесистыми холмиками, 1,5-2 тысячи метров.
Очень бестолковая непальская бюрократия выдавала визы в обмен на валюту неторопливо и с достоинством. Народ толпился вокруг стойки.
Бюрократы пытались народ построить, но фишка была в том, что их метод работал только при условии, что народ вокруг них толпиться, поскольку паспорта с визами выдавались не называя фамилии, а просто показывая фото. Получение нашего крупногабаритного (со среднего непальца) багажа тоже было сопряжено с трудностями. Потребовались отдельные поиски труб.
Наконец нам удалось вырваться в город и отдаться персоналу отеля, который нас встречал. У нас еще оставалось время для аренды сплавной снаряги. Дорога аэропорт-Тамель поражает даже взгляд, привыкший к арабскому дорожному беспределу. Дело в том, что помимо левостороннего движения, о котором знаешь, но к которому глаз привыкает небыстро, присутствует обилие двухколесных средств передвижения. Велики и мотоциклы заполняют случайные пробелы между машинами. В эту кашу лезут еще коровы и пешеходы. Частицы пыли и выхлопы заполняют оставшееся пространство, полностью лишая проезжую часть воздуха.
Попадание из слабоосвещенных окраин города в Тамель немного повышает настроение. Понимаешь, что в этом городе есть жизнь.
***
Обратно
Обратно в аэропорт ехали на джипе отеля Utse, что оказалось куда комфортнее. Повезло с попутчиком англичанином, который вовремя предупредил о наличии аэропортового сбора и вообще взял нас под опеку. Улететь из Катманду оказалось гораздо сложнее, чем туда прилететь.
Во-первых, надо найти правильную очередь на вход в аэропорт.
Во-вторых, надо найти тележку, чтобы не таскать на себе 50 кг багажа.
В-третьих, металлические миски в рюкзаке, увиденные на рентгеноскопии являются достаточным основанием для перетряхивания всего содержимого рюкзака.
В-четвертых, перевернутый ввех дном рюкзак надо еще раз перепаковать, потому что место багажа не может весить более 30 кг.
В-пятых, перепакованный багаж надо отнести еще раз просветить, потому что раздолбаи, которые смотрели его на ренгенографии не обернули его специальной лентой.
В-шестых, если ты громко материшь всех аэропортовых мартышек при просвечивании рюкзака, тебы непременно надо обыскать. В-седьмых оказывается, что поскольку непальские рупии нельзя вывозить, а из рюкзака часть вещей заставили достать, а положить куда – не понятно. Выскребается из закромов последний доллар, медяки и т.п. Покупается сумка мешочника, на которую нам делают «огромную скидку». На паспортном контроле сидит тот же засранец, который выдавал визы. Вместо того, чтобы заниматься прямыми обязаностями он общается с пассажирами. Между делом в вынутых из багажа вещах оказывается маникюрный набор. Требуется отчаянный рывок к сданному уже багажу для запихивания маникюрного набора. Впереди – новая опасность: контроль безопасности при посадке в самолет. Изымается вся жидкость, которая плохо спрятана или не имеет достаточного оправдания для провоза. Обычная вода становится «лечебной», кремы прячутся вглубь сумок, постулируеттся, что запечатанные бутылки «чур не
отнимать». Глупый честный турист же отдает все. Следующая очередь: посадка в самолет. Очередь очень медленная, потому что посадочные талоны проверяют 2 человека. При этом отрывает купоны один человек. Естественно, все посадочные он должен проверить самолично. В самолете мытарства не окончились.
Оказалось, что не всех правильно посчитали. Долго искали разных бахадуров, пока цифры не сошлись.За окном неожиданно проявились снежники, долго продолжаясь по курсу следования самолетов. Часть пассажиров представляла собой непальских горных орлов, которые соперничали с русскими туристами по поглощению виски и прочих крепких напитков и, кроме того, превосходили их по творимым безобразиям вроде закидывания ног в ботинках на спинки впереди стоящих кресел. В Дохе все стало вновь стерильно. В туалете негритянки-уборщицы ругались на индонезиек, которые не попадали в унитаз. К двум часам ночи аэропорт опустел. Самолет тоже был пустой. И Домодедово тоже. Такст взял за трубы 100 р., которые получил бы и так в качестве чаевых.
Часть 2: Watership down (Неописание)
Первая половина сплавной части
Для людей, которые ищут описание Сун Коси и Тамура сообщаю, что здесь его нет. Отчет с координатами порогов по GPS собирались сделать рязанцы из команды Sparks и я не сомневаюсь, что они это сделают. В этом описании реки использованы названия и категорийность порогов согласно карте и книге David Allardice, (Ultimate Rivers, www.ultimatedescents.com) Whitewater Nepal (категорийность – по международной шкале, в которой 6 к.с. – непроходимое препятствие).
Идея сплавиться пришла практически одновременно с идеей поезки в Непал.
Речь о самостоятельном сплаве по началу не шла. Планировалось, что мы поучаствуем в коммерческом рафтинговом туре. Аппетит приходит во время еды.
Прочитав отчеты Ирины Т. на www.veslo.ru стало понятно, что коммерческий сплав отличается от нормального как войнушка от мордобоя. Решил взять с собой кат-2. И вдруг нам реально повезло. Нам предложила присоединиться класснейшая комманда рязанцев Sparks под началом Дмитрия Сергеевича Шагаева. Я не знаю, как он не побоялся взять с собой двух москвичей, одна из которых девушка-новичок, квалификация второго тоже сомнительна. В любом случае, они сделали доброе дело и им зачтется в следующей жизни. Итак, они нашли нас на одном из многочисленных форумов, куда мы запостили наши объявы по поводу поиска попутчиков. Другая проблема была
доставка катамаранов. Довольно быстро стало понятно, что арендовать катамаран в Непале невозможно или крайне сложно. Был привлечен к-2 системы «Твикс», уже знакомый мне по связке Уксун-Тохмайоки. Для облегчения веса багажа мы не взяли практически ничего из того, что можно арендовать на месте.
Необходимое оборудование было сдано в аренду Дэвидом из Ultimate Rivers. Самого Дэвида на месте не было и нам пришлось долго уламывать его сотрудников, Шри и Бахадура, что Дэвид нам обещал. За сходную плату в 70 долл. мы получили всю необходимую снарягу. Заброску организовали те же рязанцы, заплатив что-то около 100 долл. за автобус, который без особых приключений за 3-4 часа доставил нас в Долалгхат, откуда начинается коммерческий сплав по Сун Коси. Мы потратили довольно много времени на поиск подходящей площадки для стапеля. После разведки было принято решение стапелиться на ПБ выше места впадения притока.
Если кто собирается собирать там каты на деревянном каркасе, рекомендую найти бамбук или что-то еще в деревнях по дороге: в Долалгхате у меня ушло много драгоценного времени на поиск нескольких коротких дровин для привязки сидушек.
Толком не успев собрать каты до темноты мы отчалили и встали лагерем на галечно-песчанной косе непосредственно за деревней, в 1 км от моста. Река сразу понравилась весьма приличной скоростью течения. Температура воздуха – 25-27 С, к вечеру холодает, вода – около 18. Комаров нет, дождя нет, дров мало. Вода – бледно-зеленого цвета. Берега галечные, местами курумник или валуны.
На берегах сжигают бренные останки береговых жителей.
Поскольку дрова как на реке, так и в деревнях встречаются редко, сожжение происходит лишь частично. На первой стоянке попадались кости неизвестного происхождения.
Утро на реке начинается в 6 или раньше, потому что в планах было пройти 273 км за 5 ходовых дней, а день недлинный. Утром мы дособрали катамараны и выдвинулись. Наш «Твикс» старался не оправдывать звание самого медленного катамарана и учесал вперед, зная о том, что в первый день ничего серьезного на реке не планируется. В первый день приноравливались к реке и друг
к другу, я учил матроса азам сплава. Первая же коротенькая «трешка» (часа 2 ходу) No Exit была просмотрена и… при прохождении оставила нас без СРЕДНЕЙ поперечины. Принимаю вину полностью на себя, потому что облажался. Там слева была бочка, справа чистый проход, по центру на выходе – гребенка камней. Меня зачем-то понесло в центр. В тот же день были пройдено несколько порогов, включая Punch&Juddy (3-4 к.с.). Толком где они было мы так и не определили.
На мой взгляд самым неприятным местом на те 47 км реки, которые мы прошли в первый день был порожек в селении на правом повороте реки.
Мы шли под левым берегом под улюлюкание пацанов на берегу и угодили в довольно приличную бочку, но без последствий. В целом первый день – очень хорошая тренировка перед сплавом, потому что имеющиеся препятствия требуют небольшого слалома от к-2, при этом прощают ошибки. Локальные бочки без особого труда обходятся. Для к-4 в первый день ничего сложного не было. Встали за левым поворотом реки на ЛБ. На противоположной стороне была деревня.
Стоянка прекрасная с выбором между песком и галечником под палаткой, в дровами, без местного населения.
Местное население, которое может появиться совершенно из ниоткуда, преследовало нас в течение всего похода.
До последнего дня на Сун Коси нас сопровождали крики «Бай!» и «Намастэ!» с берегов, местные детишки в сопровождении 1-2 взрослых частенько приходили в наш лагерь посмотреть на диковинных белых людей.
Утром на с разбудил свист и пение пацанов на другом берегу.
Под стимулирование адмирала команда собралась довольно весело. Я быстро поменял сломанную поперечину на бамбучину, которую Адмирал заботливо заготовил накануне. Отдельное ему спасибо за это. Пройдя часа 2-3 после веселой бочечки на правом повороте реки мы увидели, что на следующем правом повороте наши сигналят нам о чалке. Поступив соответственно мы посмотрели на порожек, который оказался в последствии Meatgringer (4 к.с.).
Под левым берегом – мелко, кажется непроход. Вся река валится слева направо, образуя довольно высокий вал, за которым приличная кривая бочка. Выход –чистый. Сильно не рискуя мы чисто прошли под правым берегом, слегка цепанув бочку левым балоном. Очень скоро в Сун Коси впала Моди Кхола. Через некоторое время (около часа) на левом повороте при впадении маленького притока слева был еще одн порожек, около 3 к.с., который почему-то запомнился. Особой сложности он не представлял. Петляя в высоких берегах подвергись артобстрелу со стороны местных пацанов. Надо сказать, что в наш катамаран они почти попали. Дальше была серия порогов, на одном из которых на к-4 «верблюд» сел местный, которого ребята подвезли километров 10. Местный был в восторге. Стоянку нашли за большой косой из курумника за левым поворотом реки. Сразу набежали откуда-то местные, принесли на продажу петуха. Понимания не нашли. Вечером упало несколько капель дождя, что нас сильно удивило.
Наутро местные пацаны принесли лимоны размером с небольшие дыни. Мы соблазнились их купить по 5-7 рупий (2-3 рубля) за штуку. Торг был очень жестким. Под пристальным взглядом местных пацанов выдвинулись. Передо мной на рюкзаке сидел местный пацан, который напросился довезти его до дома, который был где-то «там». Экипажу стоило серьезных нервов выносить этого «максимку» на борту в ожидании Harkapur (5 к.с.). Пацан (на фото — слева) успешно слез у дома, где его встретил папа.
Наконец показался мост. Как предсказывало буржуйское описание, мы остановились в деревне Harkapur, чтобы купить пива и т.п. «Т.П.» в этой деревне особо не нашлось, поэтому ограничились пивом и бананами. Харкапур к качестве порога оказался за двумя поворотами (правым, затем левым). Русло разделено большим валуном на 2 части. В правой (основной) части – две внушающие уважение бочки. Левая дробится на 2 части – канализация под левым берегом (для совсем испуганных) и проход по левой основной струе, где единственная опасность – угодить во вторую бочку главного течения. «Верблюд» рязанцев оказался гордым зверем и они попытались пройтись краешком обоих основных бочек. Не то, чтобы им совсем удалось. Они словили обе бочки, впрочем без последствий. Вторая только немного их подержала. Четверка без наплывов пошла левой основной струей. Как по нотам. Мы прошли тем же путем. Говорят, что скучнее всех. Не от мастерства, а от страха. Пройдя еще сотню метров мы увидели, что река разделяется на 2 рукава, разделенных курумниковой отмелью. В русле – много камней. Левый рукав более полноводный. Порога не было видно, но падение уровня заставляло задуматься о вечном – спасении своей жопы. И не зря. Это был Харкапур-2, самый опасный порог на реке.
Окончание сплавной части
Да, то был Харкапур-2, самый опасный порог на реке.
Правый рукав видел только катамаран Адмирала и туда он не
пошел. Судя по тому, что в последствии этот рукав никогда не обсуждался, можно предположить, что там проход там был сомнительный. Самый опасный порог в левом рукаве представлял собой после сложно-каменистого быстротока на заходе выраженный слив сложной формы с бочкой. Ровному попаданию в наименее страшную часть бочки препятствует «троллейбус» на входе. За бочкой – крученый вал с отбоем от левого берега. Выход – чистый. Если не кильнет в основном сливе, велика вероятность, что валом тоже не положит. Порог требует слаженной хорошо подготовленной команды, организации страховки. У нас не было ни времени на организацию спас работ, ни слаженной опытной команды. Вся наша команда слилась по канализации у правого берега (вдоль острова). Такой вариант тоже требовал определенного слалома, с чем наш катамаран успешно не справился и засел в камнях на самом выходе. При помощи двух других капитанов удалось продраться через гребенку камней. Экипаж «верблюда» сломал гребло.
После Харкапуров река была может быть даже слишком спокойной.
Little Rajpur, кажется это так называлось по описанию.
Равнина реки стала очень широкой, начался мордевинд, течение довольно быстрое.
В целом, живописно, но очень геморойно грести. Команда наша оказалась сильно разбросана на этих плесах и среди проток. Мы принялись догонять флагманский корабль и… упали в порожек. Порожек оказался незлой. Отдышавшись, увидели, что за правым поворотом наблюдается некое падение уровня, а на левом берегу «флагманцы» машут в сторону правого берега. Ну мы и пошли справа. Таких валов я еще не видел. У страха глаза велики, но такое ощущение, что наша маленька «двоечка» даже по диагонали была существенно короче высоты вала. При этом очень хотелось маневрировать, потому что поток нес в бочку под правым берегом. Бочку обойти удалось. В последствии оказалось, что это – порог Jaws (4 к.с.), а вправо нас просили принять для эффектной видеосъемки. Надеюсь, она им удалась! Дождавшись «верблюда», мы двинулись дальше, поскольку солнце уже садилось, а стоянки пока не наблюдалось. За поворотом мы, успев прилично забрать влево,
увидели, что наши зачалились для просмотра на правом берегу. При попытке траверса… чалке на быстряке… вечером… без тренировки чалки…под напутствие адмирала, мы свалились в следующий порог. Огромная бочка! Пробили! Жесткий вал!
Пробили. На выходе – прижим с воронкой. Я борюсь. Вдруг жена начинает помогать с удвоенной силой, не смотря на то, что устала до крайней степени. Радуюсь.
Потом оказывается, что зря. Когда нас развернуло, я увидел флагманскую четверку вверх килем. Рванулся спасать, но против течения там выгрести невозможно даже здоровому свежему мужику, а усталой девушке на правом баллоне тем более. В общем, все обошлось благополучно. Помогли героям дня зачалиться, поставили на ровный киль при помоши подоспевшего «Верблюда». «Флагман» кильнулся через диагональ, идя практически по нашей траектории. Верблюд не решился повторять их подвиг и прошел слева. Это был Dead Man’s Eddy (4 к.с. ). Через несколько минут зачалились на ночь на правом берегу. поляна для ночевки поросла какой-то стелющейся прочной как проволока травой, которая цеплялась за ноги, особенно ночью после «Кукури» рома.
Утром поймали ящерку. Отпустили. Адмирал поставил задачу пройти Jungle Corridor. Ориентиром начала этой системы препятствий был порог Rhino Rock, ориентиром которого был, в свою очередь мост. Если мне память не изменяет, это был третий мост, считая от нашей стоянки. Продолжающийся мордевинд сильно понизил моральный дух. Порог расположен на левом повороте после довольно продолжительного участка прямого течения, где мордевинд и был.
На пороге кувыркались каякеры из Kayaker Clinic. Глядя на них чувствуешь, что это – люди вообще с другой планеты. Порог слева после заходной бочки, где купались каякеры имеет приличный котел, куда попадать не хотелось. Справа впритирку к береговым валунам – чистый проход.
Если идти без просмотра, есть опасность попасть в огромный котел с зубом на выходе по центру, куда падает основная часть воды.
Зуб, видимо, и дал название порогу. На пороге кроме временной смены составов экипажей (которая произошла в дальнейшем еще раз) происшествий не случилось.
Через некоторое небольшое время был следующий порожек, который часть команды более склонна считать Rhino Rock, пусть это будет Rhino Rock-2. Я его практически не заметил. После него впадал приток, где после технической остановки был забыт спасжилет. Пропажа не была сразу обнаружена. Река, как и обещало описание, вошла в высокие берега с густой растительностью – Jungle Corridor. В течении минут 10-15 последовал очередной порог. Шедшая перед нами «четверка» ушла куда-то вниз и материализовалась через секунду на приличном расстоянии. С наплыва было не очень очевидна линия прохода, и после долгого по нашим меркам прикидывания мы свалились слева от центра, после первого вала загремев в серьезнейшую бочку, которая здорово нас накрыла. Впрочем, все обошлось. Флагманская четверка, шедшая за нами, аккуратно все обошла слева у берега, где оказался самый щадящий вариант прохождения. Я думаю, что это был No Quiche (вольный перевод «Вот такие пироги!»).
Пирогов прибавилось после порога, когда оказалось, что забыт спасжилет, а такие приключения без спаса череваты малоприятными исходами. После размышлений Адмирал сказал чалиться на ПБ, где был пляж под непальским хуторком. В этот день мы прошли меньше всего – около 40 км. Была снаряжена экспедиция в составе Жени и аффтара для спасения спасжилета. Проблема осложнялась приближением темного времени суток, тем, что объект находился на
противоположном берегу реки, где тропа не наблюдалась, а по нашему берегу тропа была, но…это была горная непальская тропа.
Я сдох через 1,5 часа бега по горам за Женей. Женя сказал, что эта тропа – фигня по сравнению с футболом в бронежилетах и прочими
событиями его весьма армейского прошлого. Женя пошел вперед, вскоре исчезнув с тропы, а я остался ждать. Наступила ночь. Через некоторое время я увидел фонарь. У местных есть только керосинки, значит с высокой вероятностью это был Женя. Вероятность вскоре оказалась реальностью. Женя, не сильно запыхавшийся, в спасжилете присоединился и мы пошли. Странно, но даже этот матерый человечище иногда хочет пить. Пить нефильтрованную воду в Непале опасно, т.е. пить надо что-то приготовленное белыми людьми для белых людей. В хижинах посередь джунглей, мимо которых мы проходили таким и не пахло. В третьей хижине лесные
эльфы предложили нам … «миринду». Миринда стоила как в Москве, 50 рупий за бутылку. Это при том, что продавалась она в месте, отстоящем от ближайшей дороги примерно в дне пешего перехода, а все грузы в Непальские хижины доставляются на своем горбу местными жителями. Жить стало веселее. Еще через час мы были в лагере и ели супчик. Под супчик и ром Женя рассказал, что оторвавшись от меня он через пару сотен метров спустился к реке, увидев рафтеров на другом берегу. Сигналы, которые он подавал не подействовали. Тогда он положил сигареты под камушек и поплыл, гребя одной рукой, т.к. во второй у него был GPS. Рафтеры всполошились и предложили ему свои услуги по спасению. Не
имея возможности проявлять галантность, Женя согласился, т.к. пересекать, гребя одной рукой весьма быструю реку – подвиг, на который требуется много сил, которые убывают в процессе. Обратно вниз по реке было несколько километров до забытого спасжилета. Далее он прошел по колено в воде метров 400, потому что не было тропы, пересек на четвереньках приток, который будучи всего-то по колено сбивал с ног. Нашел спасжилет. Потом – тот же путь обратно с той разницей, что обратно рафтеры его перевезли.
На следующий день мы закончили реку. В Jungle Corridor больше порогов не было, если не считать порожка, над которым мы стояли,
т.е. Rakshi Rollercoaster мы так и не нашли. На реке было несколько порожков, ни один из которых нельзя назвать четверышным порогом. Запомнилось 2 порога. Один — на широком разливе реки при раздвоении русла неприятная каменистая ступенька. Можно повредить катамаран. Мы шли правым рукавом. Второй – серия
приличных валов, который, видимо и есть Big Dipper. В валы мы не попали, потому что уже вечерело и мокнуть не хотелось. Т.к. мы несильно заморачивались на наше местоположение, мы были приятно удивлены, обнаружив вскоре, что мы дошли до стрелки с Аруном. Адмирал сказал, что знает, где мы будем стоять и мы двинулись дальше. На стрелке с Тамуром мы увидели рафт, каяк и катамаран. Там стояла коммерческая группа, только что закончившая Тамур. После впадения Тамура, кажется была еще одна шиверка, которая нас обрызгала. Встали мы на правом берегу напротив индуистского храма-монастыря на ЛБ. Вечером, с наступлением
темноты мы выдвинулись на экскурсию в монастырь. В Катманду и окрестностях такого не увидишь никогда. На курумнике под монастырем был лагерь для пилигримов, представлявший собой изрядно засраную (в буквальном смысле) площадку с основами для навесов. Наверх вела крутая лестница. В монастыре читали мантры, били в колокола и барабаны. Все это безобразие продолжалось довольно долго и приводило в состояние тревожного возбуждения. Психическая атака какая-то. Поснимали на видео. За монастырем была деревня, где мы купили все необходимое, кроме хлеба и чеснока. Отдельные сложности представляла транспортировка коробки пива, потому что с пивом не пускали в монастырь и пришлось его обойти, а потом пришлось форсировать горную речушку со скользким дном. Пиво было доставлено в лагерь и использовано по назначению. И не только пиво.
Наутро Была обнаружена пропажа 1 фотоаппарата, 1 видеокамеры, 1 топора, 1 пары старых турботинок. Мешок от фотоаппарата нашли на
тропе, ведущей вверх по горе. Карательная экспедиция в составе ветеранов боевых действий пошла с зачисткой в деревню, которая располагалась по словам местных в минутах 20 вверху, но не дошла. Оставшиеся 10 км реки были пройдены без проблем. Приятной неожиданностью явился какой-то порожек, который вполне заслуживал 3 к.с., но нигде не упомянутый. Далее – все по описанию Лагоды: горы расступились, впереди равнина, почему-то грустно, левым рукавом до пляжеобразного водопоя местных коров. Там мы поругались с гидами коммерческой группы, которые нас уверяли, что нельзя сплавляться без гидов. Мы им не верили, потому что в Непале нет такого закона. Они собирались позвать полицию, но мы знали, что полиция находится в 150 км от этого местечка и едва ли поедет сюда по такому спорному делу. Не по делу пристали местные, которые хотели получить с нас какой-то местный сбор. Мы боролись с ними на всем протяжении антистапеля, но они отказались выпускать нашу машину (которую без труда нашли в Чаттаре – так назывался поселок) без оплаты какой-то пустяковой суммы. Получив свои деньги они отвалили. Все вместе мы уехали до Данбара (?), откуда рязанцы отправились на свой верхний Тамур на другой машине, а мы с тем же водителем добрались до аэропорта Биратнагара, откуда улетели в Катманду тем же вечером на славной авиакомпании Yeti Airlines. Вниманию людей, которые будут улетать из Биратнагара!!! По нашим сведениям в самом аэропорту билеты не продаются! Мы покупали билеты в лавочке у поворота с главного «шоссе» на аэропорт. Цены
оказались теми, которыми нас пугал справочник – около $100. На въезде в аэропорт Биратнагара военные проверяют билеты. Сам аэропорт заставляет с восхищением вспоминать санитарные условия аэропортов наших городов вроде Нижнекамска или (о ужас!) Нижнего Новгорода. Попытка купить печенье в упаковке провалилась, потому что там ползали муравьи. Из туалета несвежий бриз нес ароматы. У ног порошайничал ужасно тощий и злой котенок. Потом он с видимым удовольствием жрал печенье. Начальник смены местной службы безопасности дружелюбно практиковал на нас свой английский. Самолет опоздал ( должен был улетать без чего-то пять) и Гималаев на закате мы не увидели. Из аэропорта КТМ доехали за 350 рупий. Еще 100 дали водиле потом, потому что не было мест в Ганеш Химал, гостинице, где мы хотели остановиться. Но Utse, где мы остановились нам очень понравился. Об этом читайте в разделе «Катманду и окрестности».
Часть3: Катманду и окрестности.
Первое наше пришествие в Катманду началось после прилета из Москвы и оказалось кратким. Оказавшись в аэропорту, мы довольно скоро нашли встречавшую нас машину из аэропорта, загрузили трубы и рюкзаки и поехали. По сторонам посмотреть нам особо не удавалось, потому что мы были заняты решением внутренних сложностей, обнаруженных при получении багажа. Дорога из аэропорта лежит через ККАД (Катмандинская кольцевая автодорога), затем ныряет в слабоосвещенные окраины и появляется на свет уже в районе Королевского Дворца.
Дворец закрыт для посещения туристами. Вся дорога заняла около 30 минут. К гостинице «Акме», расположенной в небольшом глухом тупичке востока Тамеля (туристического района Катманду) машина не подъехала. Багаж нам помогли занести. Гостиница очень минималистична и оставляет ощещение упадка. Комната темновата и сыровата. Стены голые. Полотенца ужасно застиранные. Положительными моментами являются относительная тишина, чистое белье и наличие телевизора.
Отопление обещали включить по требованию, но стало понятно, что это – лишнее. У консьержа поменяли деньги. Курс везде был примерно один и тот же, в чем мы убедились приглядываясь к вывескам обменных пунктов по дороге из аэропорта. За 1 долл. давали 69,92 непальских рупий. В гостинице давали 70. На следущий день оказалось, что и в обменнике курс тот же.
Времени на релаксацию у нас не было, потому что требовалось утрясти еще ряд проблем, связанных с походом. У консьержа лежала записка от Димы Шагаева, сообщавшая о том, что нам их следует искать в отеле «Мандап». В отеле «Мандап» их не было – вышли куда-то. Мы оставили записку и помчались за снаряжением. К слову сказать, в Непале нет роуминга, поэтому мобильный телефон там может быть полезен в основном как часы, фотоаппарат, фонарик и т.п.
Говорят, что можно купить «симку» местного оператора связи, например Mero Mobile (может, они единственные?), но вроде как для иностранцев эта услуга нелегальная.
Итак, мы побежали в Ultimate Descents, откуда нас послали в Ultimate Rivers, где мы нашли Шри, к которому нас отправил Дэвид. Шри долго
кочевряжился и не хотел нам ничего давать, потому что снаряга была на складе и под конец рабочего дня ему не сильно хотелось напрягаться. Оставив жену вести переговоры я снова побежал искать рязанцев. Рязанцы мало того что оказались на месте, они еще и обрадовали нас довольно поздним временем отправки на реку, что
позволяло нам перенести доставку искомого снаряжения на следующий день. Когда основная проблема была решена, Шри с Бидуром согласились нам помочь за 70 долл. плюс 300 долл. залога. При попытке сторговаться на меньшую сумму, Шри сделал такое лицо, словно я обидел его самого, его семью и весь Непал. Тогда ударили по рукам на предложенных грабительских условиях. Снарягу обещали в 8 часов на следующий день.
Воссоединившись с рязанцами, мы узнали, что через 30 минут запланированы гонки на велорикшах до ресторана «Як». Имея положительный отзыв об этом ресторане и не желая упускать такое мощное развлекалово, мы решили присоединиться. К нашему возвращению из гостиницы оказалось, что Дима В. собирает рикш для заезда. После сбора всех участников как со стороны ездоков,
так и со стороны работников руля и педалей были оглашены условия заезда: от небольшой площади около г-цы «Мандап» к ресторану «Як» все стартуют одновременно. Первый рикша приехавший с езодком к ресторану «Як» (он находится на другой стороне Тамеля, около 10 минут пешком) получает 10 долларов сверх тех 50 рупий, которые получают все участники заезда. Все залезли в повозки и рикши
поехали. Я толком не понял, остановились ли мы на площади, откуда планировался старт и остановился ли кто-то там вообще. Так или иначе, наши с Женей извозчики заблудились и мы приехали четвертыми или пятыми. Рикша, на котором ехала моя жена на ломаном английском объяснял ей, что она должна подтвердить, что
они приехали первые. Победу ему все-таки присудили. Часть рикш даже не доехала, а добежала до ресторана, толкая свою повозку, потому что это обеспечивало более высокую скорость разгона. Собравшись вместе, расплатившись и вручив приз, мы удалились на ужин. Рикши появлялись на горизонте в течении всего ужина, пытаясь добиться от нас кто 10 долларов, кто 50 рупий, хотя с ними все вопросы давно были отрегулированны. В «Яке» мы пили кто «Эверест», кто чай, кто ром. Еда была традиционная тибетская: гачок с фрикадельками из мяса яка. Гачок — самовар с тушеными вместе мясом, курицей, капустой, вареными яйцами, креветками, грибами,
еще хрен знает чем. Очень вкусно. Мы были единственными голодными во всей команде, потому что остальные ребята обедали в каком-то стейк-хаусе, где им подали куски мяса пугающих размеров, которые Женя-она заботливо собрала для поедания в процессе переезда, но … на следующий день эти восхитительные продукты остались в холодильнике их гостиницы. Так вот, все были сытые, а кто не был сытый, тот непреминул насытиться. По пути обратно ребята делали покупки.
Надо сказать, что снаряжение непальского производства там очень дешево.
Например, ветровка на флисе досталась им за какую-то смешную цену.
Потом пошли пить чай на крыше гостиницы ребят. Чая нам не
дали. Пришлось довольствоваться плохим кофе. Желающие добавляли виски и другие напитки в кофе. Мы были довольно утомлены после практически бессонного путешествия и быстро покинули остальных. Наутро разведка донесла, что без подвигов наши друзья не обошлись и с честью победили кого-то в ночном клубе при помощи грубой силы. не забыв купить воду для чистки зубов, мы отошли ко сну.
Утром гостиница показалась симпатичнее. После обмена денег
на рупии (как ты думаешь, нам не фальшивые подсунули?) и окончательной аренды снаряжения мы пошли закупаться самым необходимым. Оказалось, что купальников в Тамеле НЕТ. И вообще swimming suit – это неправильно. Это называется в Непале swimming costume. И это именно костюм, потому что к нераздельному купальнику у них прилагается еще и юбочка для пущего целомудрия. Искомый предмет был обнаружен двумя часами позже за пределами Тамеля после отъезда на реку. Вторым искомым местом была аптека. Мы толком не помнили, зачем она нам нужна, но мы все равно ее искали. Походя купили мне сандали. Оказалось, что на фирменные
вещи скидки 40-60 % в Непале нет при любой торговле. По крайней мере утром.
Удовлетворились скидкой 15%. Потом оказалось, что мы опаздываем и … началась часть 2, описанная ранее.
Прогулка по Катманду
Следующее наше появление в Катманду было после сплавной части
нашего путешествия. Самолетом из Биратнагара мы прибыли довольно поздно. После непродолжительного уверенного торга с водителями мы получили доставку за 350 рупий. Ганеш Химал – гостиница, выбранная нами по справочнику оказалась переполнена. Водитель сильно не хотел везти нас во вторую из выбранных гостиниц, Утсе (http://www.hotelutse.com/), утверждая, что там тоже нет мест. Мы ему не поверили и правильно сделали. В Утсе места были. Комната ничем особенным не отличалась, но была очень уютная.
Немного огорчало отсутствие телевизора, но у нас просто времени не было на его просмотр. Кровати большие, белье – белоснежное, мебель присутствует, на стенах – тибетские мотивы. Санузел большой и чистый. Горячая вода в изобилии.
Кондиционер есть. Мы славно разместились, переоделись и вяло потекли в ресторан гостиницы. Ресторан гостиницы я бы назвал примерным для Катманду. Мы завтракали там каждый следующий день пребывания в Катманду и еще раз обедали. При полном отсутсвии пафоса и навязчивости официанты весьма оперативны и
внимательны, а цены радуют. Интерьер ресторана, как и вся гостиница выполнен в тибетском стиле. За конторкой сидит немолодой мужчина (иногда его заменяет женщина). Как потом мы догадались эта семья – владельцы заведения. Особо примечателен бармен ресторана. Он выглядит просто как yeti. Это человек 45-50
лет с очень темно-коричневым цветом кожи, лицо скорее монголоидного типа, глаза постоянно сощурены. Потом оказалось, что у него они еще и сильно косят. Фигура – словно вырублена топором, движения резкие. Все это одето в коричневый свитер
с воротником под горло. Представляете такого человека в качестве бармена?
С завтрака мы толком ничего не ели, поэтому М. была готова заказать сразу все меню. Владелец заведения, который принимал у нас заказ посоветовал нам ограничиться гачоком, который мы все равно планировали заказать. Действительно, порции гачока (а он подается с жеской жареной лапшой и рисом) на двоих нам хватило с избытком. Тибетский чай был просто обалденным.
После ужина я выбежал за минералкой, а М. пошла спать сразу.
Утром нам надо было сдать взятое в наем снаряжение. Бидура на месте не было, мы оставили снаряжение и пошли в интернет-кафе давать знать внешнему миру, что с нами все в порядке. За полчаса интернета с нас взяли 50 рупий, что оказалось не самым дешевым тарифом. За соседним компом сидели русские. К нашему возвращению появился Бидур, принял снарягу, отдал залог. В
качестве части оплаты он готов был обсудить продажу им моего гермомешка, но М. практически сроднилась с этим мешком за время сплава и наотрез отказалась продавать. Довольные окончанием срочных дел мы снова меняли деньги. Доллар тем временем вырос, но не существенно. Потом пошли осматривать Катманду по маршруту, предложенному в Lonely Planet. Поскольку центральный Катманду – это большой рынок, то осмотр достопримечательностей не очень отделим от шопинга или, по крайней мере от общения с продавцами. Тем не менее удалось посмотреть некоторые интересные вещи, как например очень приятный дворик со ступой, алтарь бога зубной боли, статую будды 5-ого века в канализации, обалденную резьбу по
дереву на домах и пагодах, рынки, где покупают мясо, овощи, специи, одежду, домашнюю утварь местные жители, храм полый голубей с вполне европейской статуей Афродиты (?) во дворе. Голубей путеводитель предлагал кормить купленным здесь же зерном для улучшения кармы. Преодолев боязнь заражения орнитозом, мы
улучшили карму. Один раз ухитрились заблудиться, что немудрено, отому что в Катманду есть названия кварталов, но нет названий улиц. Какие-либо указатели попадаются нечасто. Усилия на ходьбу по Катманду тратятся значительные из-за обилия пешеходов и транспорта (в центральном Катманду нет тротуаров), сутолоки,
гама и запахов.
Наконец, мы попали на Durbar Tole – Дворцовую площадь.
Порадовало, что народ распределен в простанстве не так густо и наконец есть, чем дышать. Мы получили постоянные пропуска на площадь на 2 дня с правом продления на 4. (зачем?). Но нам хотелось большего – еды. Пользуясь советами LP, мы пошли в кафе на крыше одного из здания на площали, кажется Festive Café. Еда там нас не впечатлила, зато там был прекрасный воздух, которого так не хватает в Катманду, где даже некоторые местные ходят в респираторе, а отважные иностранцы бегают по утрам трусцой.Поев, подышав и
пофотографировав, мы спустились обратно вниз, чтобы успеть увидеть на площади хоть что-то до темноты. Не могу спомнить хоть что-то поразившее мое воображение на Дурбар Сквер в Катманду. То ли усталость уже накопилась, то ли действительно она не очень интересная. Дворец Кумари, статуя Ханумана, барельеф Шивы, большой колокол, храм Шивы и Парвати… Потом мы купили мне танаку. Не то, чтобы она была нужна в тот момент, я просто хотел, чтобы наше покупательское возбуждение хоть что-то дало. Потом покупали какие-то шали. В знак протеста я купил рубашку местного фасона, которая, впрочем, мне потом очень понравилась. Ужинали снова в гостинице. Помню, что было вкусно.
Катманду и окрестности — Окончание
Считайте, что подробное изложение о поездках в Бхактапур, Боднатх, Гокарну и Пашупатинатх, Сваямбхунатх и Патан я не осилил.
Впечатления не уникальные, просветления я не достиг. Любой может взять билет на автобус, взять такси или, для рисковых ребят, велосипед и доехать до всех перечисленных достопримечательностей, сфотографировать и уехать. Мы сделали примерно так. Из перечисленных достопримечательностей больше всего понравились Боднадх и Патан. В Патане самое красивое место – Золотой Храм. Он находится в стороне от Дворцовой площади, но советую Вам его найти, потому что оно того стоит. Боднатх очень чистое и светлое место после вычурных и темных идуистских памятников, усеянных остатками пуджи и кишащих какими-то суетливыми голубями и курицами. В буддийских храмах даже голуби какие-то просветленные.
Пашупатинатх и Сваямбхуднатх оставили двойственное впечатление. Они поражают величием, (кстати, лучший вид на Пашупатинатх – с
северного холма), но обилие народа, несерьезных обезьян и какая-то стесненность мешают нормально воспринимать эти места. В Пашупатинатхе, кстати, очень приятный парк. Из Сваямбхуднатха – лучшие виды на Катманду.
Оставшиеся в Катманду дни мы завтракали в гостинице, обедали где придется (если вообще обедали), а ужинали – в Тамеле. Из тамельских ресторанов посетили The Third Eye (индийская кухня), столовку местной еды (не помню как называется), Cheng Chang (китайская сычуаньская кухня), пивной садик с бутанской кухней, чай-кофе пили в Bakery Café и Himalayan Java Café. Мне понравились все места, причем самые приятные впечатления по вкусу еды остались от бутанской кухни, самые сильные впечатления от количества – от китайского ресторана, самые приятные впечаления от цен – от непальской столовки (550 рупий на двоих с алкоголем, 5-6 блюд!), самое приятное впечатление от атмосферы – от индийского ресторана.
Шопинг в Катманду — дело увлекательное. Во-первых можно торговаться до полного одурения. Во-вторых, почти все сувениры — ручной работы и часто двух похожих вещей нет. Видов и подвидов сувениров, а также просто полезных вещей — тьма тьмущая: Шапки и варежки, пашмины, кофты-юбки-штаны-рубашки-сумки (каких у нас
едва ли найдешь, а если и будет, то цена раз в 5 выше), барабаны-дудки-скрипки, кукури-ножи, чаи, алкоголь, танака-рисунки, всякие буддисткие штучки, статуэтки, майки, амулеты и еще хрен знает что. К этому надо добавить, что там есть всякие Лонли Плэнет по разумной цене. А какие камушки там в ювелирных! В общем, народ! Кто не хочет там оставить все нажитое непосильным трудом, не
позволяйте себе и своим женам оставаться в Катманду надолго. Съездите за город.
Очень приятно и недорого в Катманду ходить на массаж, особенно спустившись с гор или вернувшись с реки. Мы делали
аюрведический, тайский и массаж ступней. Ощущения — супер: и во время массажа и после. После аюрведического расслабляешься, после тайского — наоборот, подъем.
Часть 4. Путешествие таракана вокруг стакана.
Пробыв 3 дня в Катманду, мы вдруг внезапно поняли, что у нас все основные достопримечательности могут быть осмотрены за один день, шопинг и массаж — еще 1-1,5 деня. Таким образом, у нас выкристаллизовалось полных 2 дня, которые надо было чем-то с толком занять. Довольно быстрый ритм взятый еще на реке не вызывал желания тупо валяться в гостинице. Поездка на Last Resort для прыжка на тарзанке была отметена М., полет над горами мало меня интересовал. Сплав во-первых уже был, во-вторых М. жаловалась на самочувствие. Параглайдинг, почему-то так всерьез не рассмотели. В выборе между Читваном и трекингом остановились на трекинге. В первой же попавшейся фирме нам предложили двухдневный маршрут Sundarijal-Chisapani-Nagarkot по территории заказника Shivapuri.Запросили 160 долл. с двоих, все включено. Мы сказали, что подумаем и исчезли. На следующее утро мы зашли в другое место и там нам сходу предложили то же самое (из чего мы сделали вывод, что это — единственный или самый приличный вариант), но на 20 долл. дешевле. Времени у нас было маловато для дальнейших поисков и мы согласились. Вечером познакомились с гидом. Это был мужичок под пятьдесят ростом около метр-шестьдесят, щуплого телосложения с лицом злодея-маньяка из американских фильмов. Запомните эти приметы. Звали его Хари. Убедившись во всех пунктах, в которых требовала убедиться книга, мы довольные собой пошли спать, получив уверения, что назавтра будет машина и Хари у подъезда гостиницы.
Утром мы оставили вещи, кроме самого необходимого, в камере хранения гостиницы и вышли. У дверей нас ждал Хари, машина вскоре подъехала.
Поехали в Сундариджал. Оказалось, что почти весь путь до него мы уже успели пройти пешком в ходе осмотра достопримечательностей. В Сундариджале Хари купил фруктов, М.-Воды и мы выдвинулись. У меня за плечами был рюкзачок (около 10 кг), М. несла аппаратуру, Хари -свои вещи. Сразу на выходе из деревни тропа пошла в гору. Было довольно тепло и я медленно спекался. Тропа шла по распадку
вдоль живописной речушки с водоподами. Навстречу попадались местные, главным образом школьники. Через 15-20 минут мы вошли в парк Шивапури. Внимание!
В национальном парке за видеокамеры требуется отдельная плата. Если вы несете с собой ее, спрячьте подальше. Нас не обыскивали. Заплатив за пермиты 200 рупий с носа, мы вошли в нац. парк. Практически сразу начались какие-то строения, деревни. Тропа лежала между домами, то и дело требовалось обходить кучи навоза, на нас печально глядел крупный и мелкий рогатый скот. Остановились на отдых в притропиночном кафе. Есть и пить не хотелось. Практически все время шел довольно крутой подъем по лестнице, дорога хорошая, но трудная. После кафе тропа довольно скоро выбралась из деревни и, поплутав по полям углубилась в лес. Субъективно идти стало легче, хотя тропа стала несколько хуже. Навстречу попадались группы портеров, размашистым шагом шедших под гору. Тень от деревьев и рельефа спрятала дорогу от солнца, что сильно помогало. На высшей части дневного пути полагается положить что-нибудь для отметки о том, что подъем окончился и просто на удачу. Положили по ветке папоротника. Открывающиеся на спуске виды были как-то поинтереснее тех, что были на подъеме. С южной части была видна долина Катманду, загазованная и вся в дымке. С северо-западной стороны горки нам открылись окресные горки и долины с рисовыми полями, гораздо более живописные, чем южный вид. Идти под горку было веселее, гид делился информацией о окружающей природе. Информация, впрочем, была довольно скупой. Животные нам не попадались, растения же были довольно однообразными. Очень понравился кустарник, запах листьев которого напоминал фейхоа. Я даже съел один лист. Невкусно, но не отравился. По-моему тонизирует.
Ел какие-то черные ягоды, похожие на голубику по форме, барбарис (его там очень много, он крупный и черный), на следующий день попадалось много ягод, похожих на малину с виду, а по вкусу — скорее на шелковицу. Лес постепенно отступал и через пару КПП непальской армии мы оказались в Чисопани. По меткому замечанию Lonely Planet этот поселок похож на стоянку для грузовиков … без грузовиков.
3-4 трех и более этажные гостиницы без света, горячая вода — только за счет солнечных батарей. В тот день солнца не было, что я подозреваю, в этом селении — не редкость. Более того, на деревню село облако и стало как-то зябко.
Плюс ветер. В «гостинице» мы жили одни. В соседних строениях жили другие белые люди, в том числе довольно большая тусовка трекеров. Нам достался лучший номер в этой гостинице. После ужина (травяной чай + chowimein-макароны у меня, momo у М.+ суп куриный и овощной, кажется из пакетиков и поданный в конце) мы попытались прогуляться. М. отказалась идти как вверх, так и вниз, а, поскольку деревня располагалась на склоне, ровной поверхности там не было. Начал накрапывать дождик. Пришлось вернуться. За недолгую прогулку мы успели замерзнуть и стали отпаиваться ромом. Потом нас пришел развлекать управляющий гостиницы — парень 23 трех лет с ужасно идиотскими блеющими интонациями, козлиной бородкой и неисчерпаемым запасом подобострастия.
Они то поочереди то дуэтом с Хари рассказали нам о суровых буднях непальского народа: о том, что нельзя разводиться (парень очень жалел об этом), о том, какая дорогая жизнь в Катманду (20000 рупий в месяц стоит аренда квартиры), о том, что маоистов поддерживает пол-страны и т.д. Сидели при свечах. К вечеру приготовили даал бхат (гид произносил как «дал бат») — самое народное непальское блюдо, состоящее из риса, чечевицы и тушеных овощей. Нам очень понравилось. Гид ел руками. Потом — чай и спать. Ложились под двумя одеялами в одежде, потому что в комнате было очень прохладно, совершенно как на улице, потому что в этой гостинице ничего не отапливается даже зимой, когда выпадает снег. Окошки одинарные, из них дует. Ночью, надо сказать, мы поняли, что второе одеяло лишнее.
Утром проснулись в 6-15 наблюдать обещанный восход. Была небольшая дымка, но все-же удалось пощелкать восходящее солнышко и горы в его лучах. Виды действительно порадовали, но через 20 минут после восхода уже ничего видно не было, потому что из долины к нам поднялось какое-то облако.
Неспешно позавтракали яйцами и свежеиспеченным хлебом. Вышли довольно рано.
Дорога шла в основном под гору. М. не торопилась в арьергарде, я жевал попадающуюся «малину», Хари шел впереди. В кустах орали птицы, небо постепенно прояснялось, виды радовали. Дорога, в целом, хорошая была местами размыта муссонами. Через 8,5 км, как следовало из указателя неспешной прогулки мы увидели указатель на Нагаркот. М. настаивала на том, что мы должны пойти по указателю. Хари на нас посмотрел, сказал что ему не кажется, что надо поворачивать здесь и пошел дальше. Я в полной уверенности, что наш гид знает более приятный и красивый маршрут пошел за ним. Еще через час пути появился указатель Sundarijal 7,5 km. Это становилось уже странным, потому что мы не собирались проходить через начало нашего пути. Еще через 10-15 минут на дороге мы встретили мальчика (надо сказать, что дорога была весьма пустынна, не в пример той, что была накануне). Мальчик объяснил Хари, где он находится и где надо было сворачивать на Нагаркот. Это было то самое место, где М. пыталась развернуть нашу группу. Хари сказал, что надо идти обратно… и практически побежал. Обратно идти было труднее. Мы существенно прибавили в скорости, потому что появилась опасность не дойти до места засветло. Дорога обратно шла в гору.
Преодолев часовой подъем быстрым маршевым шагом, мы начали спускаться. Хари прыхал как молодой козлик, я — как раненый слоненок, а М. сползала как потревоженный лемур. Первые же люди, которых мы увидели сообщили нам, что до Нагаркота — около 18 км. Никакого оптимизма это не внушало, потому что было уже 2 часа, а темнеет в в Непале в это время в 5. Вся наша тусовка неслась горной тропой еще минут сорок, затем мы вышли в деревню, а оттуда на проселочную дорогу. По дороге стало идти легче. То и дело мы (включая гида) спрашивали дорогу в деревнях по пути, потому что дорога ветвилась, никаких указателей не было, а гид дороги, очевидно, не знал. Периодически он предлагал остановится перекусить. Он явно был голоден. Он доел наши фрукты и орешки. У нас же преобладало желание засветло прийти в гостиницу, а потом уже решать прочие вопросы. Прийдя в Нагаркот мы окончательно уверились в том, что он никогда там не был. Он даже не знал ни как выглядит, ни где находится нужная нам гостиница.
Мы нашли ее с трудом, уже практически в ночной темноте. Ходовой день составил 10 часов и прошли мы около 40 км практически без остановок. Для М. — это точно рекорд. Ног мы не чувствовали.
Гостиницы имела весьма непрезентабельные задворки, но номера оказались не худшие. Было довольно чисто, в душе — газовая колонка. Правда, напор воды оставлял желать лучшего. В ресторане наш гид вначале предложил нам сесть за… «шведский» стол, потом стал читать меню кверх ногами, из чего мы сделали вывод, что его невнимание к занкам имело под собой очень простую причину. Он не умел читать. Причем не только по-английски, но видимо и по-непальски, потому что там была дублирующая надпись на деванагари. Читать он быстро перестал, заказал что-то и отправился к телевизору, где читать не надо.
Мы поужинали в свое удовольствие какими-то простыми вещами и понесли свои усталые задницы в койку.
Подъем в 6 часов для фоторграфирования роскошных видов Гималаев, ради которых туристы приезжают в Нагаркот не дал результатов по части фотографий. На Нагаркот село облако и видимость не превышала 100 м. Мы позавтракали за шведским столом с толпой японцев, накануне приехавших наблюдать заказ и рассвет (хе-хе). Через час приехала машина и увезла нас в Ктм. В КТМ
Хари признался, что дороги не знал и выглядел как побитая собака. Даже пнуть было жалко. В тот же вечер мы видели его, ошивающимся у другого турагентства.
