Патагония, Огненная Земля, автопутешествие, январь 2020

31 – го декабря 2019 года, выгрузившись из самолета в три часа пополудни, после пересадок в Лондоне и Сантьяго, я оказался в маленьком аэропорту городка Пуэрто-Монт, воротами в Чилийскую Патагонию. Здесь по плану начиналось мое соло-путешествие по южной оконечности Южной Америки. В представительстве прокатной конторы Mitta меня уже ждали, и свеженький Subaru XV, выбранный еще в Москве, уже стоял на стоянке перед аэропортом. Оформив все полагающиеся документы, я загрузился и хотел было выезжать, но в последний момент вспомнил, что мне не дали необходимый для прокатных машин пермит на пересечение границы с Аргентиной. Менеджер конторы развел руками, и пояснил, что его нет и они не в курсе про него, хотя в переписке с представителем Mitta перед бронированием я указывал не его необходимость. Потянулись долгие минуты ожиданий и выяснений всех обстоятельств заказа. Наконец-то мне объявили, что его, несомненно, могут сделать, но в связи с праздниками, на это потребуется два-три дня. Сошлись на том, что через три дня я смогу его забрать по пути своего следования в аэропорту Balmaceda города Койайке (Coyhaique).

Далее я заехал в крупный супермаркет в Пуэрто-Монте, где за час затоварился всеми продуктами. В Чили, как и в Аргентине практически везде принимают карты, но валюту я все же наменял в Сантьяго при пересадке. Ровно в шесть вечера я выехал из города, и направился, не удивляйтесь, на север в сторону Lianquihey Lake и далее в объезд узкого залива на юг в направлении поселка Hornopiren. До Hornopiren, отправной точки парома в южную часть страны, можно также добраться кратчайшем путем, но для этого надо было заморачиваться на еще один паром, соединяющий две стороны залива, чего я не стал делать заранее, не предполагая точно сколько времени потребуется на оформление машины в аэропорту и закупку продуктов. К тому же дорога в объезд позволяет увидеть вулкан Osorno, и занимает, судя по навигатору, не так много времени.

Краткая фотосессия и сворачиваю на дорогу V-69, которая ближе к заливу превращается в грунтовку довольно таки паршивого качества. Но видны строительные работы, и наверно здесь скоро должен быть асфальт. А пока я привыкаю к машине, пейзажам по сторонам и к дальней дороге. Асфальт снова начинается от выхода дороги к побережью. Ближе к десяти вечера я приезжаю в поселок Contao и не сразу, но нахожу свой хостел, где сегодня я единственный постоялец. Приближение новогодней ночи никак не сказывается в поселке, кроме украшенной елки на главной площади, хотя хозяева и накрывают себе стол в мансарде. Я тоже накрываю себе небольшой праздничный столик, и с наступлением 12-ти часов поднимаю бокал чилийского шампанского! Еще через полчаса в небо над селением взмывают петарды, люди выходят на улицы и начинаются празднования. Я тоже совершаю небольшой променад по улицам и в два часа ложусь спать. Утром рано меня ждет паром.

Это был единственный хостел, где я бронировал размещение заранее, остальные ночевки я планировал по пути, исходя из времени в дороге и своих планов. Как правило, делал это по утрам за завтраком, через Booking. Сom и рассчитывая расстояние через приложение Maps.me. По дороге интернета нет практически нигде, поэтому помогало только наличие Wi-Fi в хостелах. 

1-го января.

Быстро завтрак, и через 40 минут я подъезжаю к очереди на паром в поселке Hornopiren. Здесь тоже были варианты размещения, но они были дороже, чем в Contao. Билеты на паром, на себя и на машину я заказывал заранее. Причем сделать это через официальный сайт паромов Somarco у меня не получилось. В итоге я прибегнул к помощи найденного в сети гида по Чили Анны Алейниковой, которая за небольшую комиссию и заказала мне билеты, и даже попросила их подготовить для меня в распечатанном виде. В кассе парома большая очередь, но я пробился к столику менеджера и, показав свой паспорт, тут же получил на руки свои квитанции.

Трасса №7, знаменитая Carretera Austral, по которой я держу путь, соединяет центральную часть Чили с Южной. В двух местах она прерывается выходами к морю и проезд возможен только на пароме вдоль по заливам Тихого океана. Билетами на паром стоит озаботиться заранее, при мне он был битком. Около четырех часов паром идет до промежуточной точки Leptepu, после чего приходится полчаса колонной пылить по гравийке до следующей посадки на короткую переправу до Caleta Gonzalo. Далее колонна машин постепенно рассредотачивается по дороге и минут через 30 уже можно спокойно набирать крейсерский ход.

Короткая остановка в городке Chaiten, где традиционно много туристов, т.к. сюда стекается народ, который едет и по «семерке» и приезжает на пароме с острова Chiloe. Красивая набережная, колоритный прибрежный городок. Я же следующей своей остановкой выбрал поселок Puyuhuapi, что в 200 км к югу. 3 часа хорошей дороги (асфальт) и прекрасных видов по сторонам. На Carretera Austral хочется останавливаться везде и доставать фотоаппарат. Не зря трасса считается одной из красивейших в мире. Почти вся она проходит в окружении снежников и горных хребтов. Совершенно не напрягаясь, часам к восьми я уже сидел на террасе в хостеле, попивая холодное местное пиво и любуясь окружающими видами.

2 января.

Стоит отметить, что я запасся из Москвы и палаткой со спальником и газовой горелкой, и даже супами быстрого приготовления, но ни разу мне не пришлось остановиться в кемпинге или готовить еду самому. На всем моем пути были кучи недорогих хостелов или отелей, стоимость которых не позволяла сделать мой выбор в сторону палатки, хотя и провел половину своей жизни в походах. Первые дни я, правда, заморачивался с готовкой на кухнях хостелов и то лишь с целью уничтожить быстропортящиеся продукты, закупленные с излишком в Пуэрто-Монте. Я всегда укладывался в график ежедневных переездов, намеченных с вечера или за завтраком. На всем пути следования я просчитывал следующий день через Maps.me и пользовался им же, как навигатором в оффлайн – режиме естественно, скачав все карты Патагонии заранее. Состояние дорожного покрытия также отображалось в приложении, и я всегда мог видеть, когда кончится асфальт, и начнется грунтовка.

Дорога какое-то время идет вдоль берега фьорда и, потом начинает подниматься на перевал. Город Койайке (Coyhaique) лежит по другую сторону горной цепи. Довольно крутой, узкий, грунтовый серпантин постепенно выводит на седловину. В горах облачно, поэтому особо видами насладиться не пришлось. Машин мало, и то встречные, плестись ни за кем не пришлось. Зато по ту сторону хребта опять начался асфальт, солнце и пейзажи. На спуске дорога раздваивается, и навигатор меня повел не по «семерке», которая выглядела как второстепенная дорога, а по Х-50 в сторону Пуэрто-Айсена, и далее по 240-ой снова в сторону Койайке. Видимо по асфальту получалось быстрее.

В городе заправка, перекус, и уже в 14-00, пробежав четыре с половиной сотни километров, я нахожусь в аэропорту Balmaceda, что в получасе езды южнее, почти возле границы с Аргентиной. Менеджер прокатной конторы развел руками, когда я задал свой вопрос про пермит для машины. Долгие созвоны с Пуэрто-Монт, холодный пот у меня на лбу и наконец мне заявляют, что разрешение будет ровно в 15-00, как мне и говорили два дня назад… Жду, получаю, все проверяю и радостный выдвигаюсь в дальнейший путь.

Еще с вечера забронировал хостел в городке Puerto Guadal, что на южной оконечности озера General Carrera. Это примерно в 250 км от аэропорта Balmaceda. Прекрасного качества дорога снова забирается в горы. Сказочной красоты виды вокруг завораживают. Солнечно, тепло и по-домашнему уютно. То и дело останавливаюсь, и наслаждаюсь просторами и пейзажами.

В какой — то момент (в приложении Maps.me грунтовые участки отмечены восклицательным знаком) начинается опять пыльная грунтовка, которая тянется довольно долго. Моя машина уже давно потеряла презентабельный вид, спрятавшись под слоем пыли. Приходится поднимать стекла и идти регулярно на обгон, чтобы не ехать за кем-то в облаке пыли. Выскакиваю к озеру, и замираю от красот открывшихся мне. Кучевые облака создают неповторимую игру теней на воде, а горы, окружающие озеро, дополняют великолепный вид.

Короткая остановка под вечер в городке Rio Tranquilo, поиск каких-нибудь сувенирчиков на память о трассе №7, ведь через час я должен буду покинуть ее и свернуть в сторону границы с Аргентиной. Световой день в это время года очень долгий, поэтому можно планировать свой ходовой день часов до девяти-десяти смело. В районе восьми я выезжаю из города и встречаю на автобусной остановке голосующего человека. Удивляюсь, что в это время суток кто-то покидает городок и выходит на трассу. Моя машина единственная вокруг, которая выходит на дорогу. Даниэль испанец, живущий в Барселоне, путешествующий уже три недели по Чили, моих лет, направляется также как и я, в Аргентину и надеялся успеть на какой-нибудь последний автобус. Поняв, что мои знания в английском находятся на уровне начальном уровне, сразу располагает к себе, разговаривая со мной простыми фразами, тщательно проговаривая слова. Через 50 минут останавливаемся на развилке: «Семерка» пошла дальше в тупик заканчиваясь в городке Villa O”Higgins, а мы сворачиваем налево на 265-ю дорогу, которая по южной стороне озера ведет на запад. Через 10 минут въезжаем в Puerto Guadal, маленький городок и располагаемся в хостеле с приятными хозяевами и аутентичным кафе на первом этаже. Ужин из моих продуктов нам приготовила хозяйка. Приятный вечер с бокалом местного вина и совершенствованием моего английского.

3-го января.

Кажется, невольно я нашел себе попутчика на ближайшие несколько дней. У Даниэля в планах были посмотреть те же места в Аргентине и улетать домой из Пунта-Аренаса в назначенный день. Вдвоем и ехать веселее, и рядом полезно иметь человека, знающего испанский, поскольку на английском в этой глубинке почти не говорят. Постепенно, мое «ухо» начинает открываться, и я уже начинаю сносно понимать простую английскую речь и беседовать со свои попутчиком. Красивейшая грунтовая горная дорога вдоль южного побережья озера не оставит равнодушным никого. Машин практически нет. 115 километров до границы занимает без малого два с половиной часа с остановками на фотосессию. Короткая остановка в пограничном Chile Chico. Городок довольно презентабельный, своего рода курорт. Сувениры, перекус и переход границы.

Первое, что спрашивают пограничники – это разрешение на выезд/въезд машины. Что Чили, что Аргентина – безвизовые страны для россиян на 2020 год. Забегая вперед, отмечу, что все погранпереходы на моем пути занимали от силы минут 20-30. Везде все четко, быстро. Окошки пронумерованы, багаж из машины пришлось доставать пару раз. Важно не потерять талончик, который вам дают в аэропорту при прилете. Я свой искал в багаже, неосмотрительно засунув его далеко.

С переходом границы пейзаж резко меняется, горы остаются позади, впереди открывается бескрайняя, пока еще в предгорьях холмистая, сухая степь. Температура заметно повышается, солнце начинает припекать. Совершенно другая климатическая зона.

Сегодня у меня в планах большой перегон по Аргентине до городка El Chalten – известного туристического места у подножия горы Fitz Roy. Это примерно 700 км от границы и 9 часов езда по навигатору! Таких больших переездов у меня еще не было в этом путешествии, и я немного волновался, осилю ли я. Минут через 40 после границы, сворачиваю на юг, на знаменитую трассу №40. Аргентинская Ruta 40 – это одна из самых длинных дорог в мире. Она начинается на юге Аргентины у Огненной Земли и кончается только спустя 5 тыс. км. на севере страны у границы с Боливией. Дорога проходит параллельно Андам, и популярна как маршрут у автотуристов. Пейзаж поначалу еще интересный постепенно выполаживается, и начинает приедаться, хотя предгорья Анд по правую руку временами вносят в окружающий пейзаж живые краски. Асфальт шикарный, собеседник рядом есть, камер нет, полиции на дорогах тоже и я смело давлю 140 -150 км/ч, поглощая километр за километром.

В этой части Аргентины важно иметь полный бак бензина, т.к. заправки есть только в городах, и они отмечены в карте, которую я получил в агентстве при получении машины. Карта чилийская, но сопряженные районы Аргентины в ней тоже были. На бескрайних просторах южной части Аргентины если вы видите заправку, то обязательно заливайте/доливайте до полного бака! На трассе заправок нет, от слова совсем. Они имеются только в городках, и только, если отмечены на карте! Пока я это не понял, опрометчиво не заправившись в ближайшем после пересечения границы городке Perito Moreno, то еле-еле через четыре часа дотянул на пустом баке до городка Gobernador Gregores! Мне встретилась одна заправка, не отмеченная на карте, в стиле дикого запада в виде двух колонок, врытых в землю, возле вагончика, но топлива на ней в тот день не оказалось.

Gobernador Gregores, как и любой другой городок на трассах этой части страны выглядит как некий оазис в пустыне. Между городками встречаются лишь небольшие эстансии (поместья/фермы) хотя чем там люди занимаются мне до сих пор непонятно, в округе не видно ни скота, ни возделываемых земель, только сухая степь с колючками, куда ни взгляни. Еще больше и меня и Даниэля удивило, что абсолютно все земли вдоль всей трассы огорожены проволокой или заборами! Зачем и от кого ограждать на вид бескрайние и бесполезные земли – непонятно. Домашний скот я заметил на своем пути только на обратной дороге, севернее, в более влажном климате ближе к Барилоче.

Обед на заправке, небольшой променад по главной улице городка, пару магазинов и выдвигаемся дальше. Почти сразу, по здешним меркам, после выезда из города асфальт кончается, и начинается грунтовка, которая тянется без малого под сотню километров! Дорога широкая, ровная, но грунтовая. Видно, что ее равняли грейдерами, но почему не покрыли асфальтом до сих пор – непонятно. Не видно нигде вокруг и дорожных машин, понятно, что реконструкция дороги протянется еще не один год. Переключиться на грунт поначалу сложно, но постепенно набираешь скорость, и начинаешь нестись под сотню, притормаживая изредка на обгонах редких машин, чтобы не побить их летящими камнями из-под колес. Мой паркетник Subaru все же имеет свои преимущества перед обычными легковушками.

Выезжаю на дорогу ближе к городку Tres Lagos. Одна центральная улица, людей не видно. На выезде делаю короткую остановку, наслаждаясь видами и безмятежностью. Постепенно поднимается ветер, довольно сильный, что чувствуется даже по машине, которую реально пытается сбить с дороги. Не доезжая до Lago Viedma, сворачиваю направо в горы. Озеро красивое, на противоположной стороне видим ледник, сползающий в озеро. Горы впереди покрыты облаками; контраст между горами и степями виден отчетливо. По дороге вдоль обочин все чаще стали появляться гуанако.

Остановились на главной улице городка El Chalten, хостел заранее я не бронировал, т.к. не был уверен, что преодолею весь этот путь. Даниэль куда — то убежал, и минут через 10 прибежал с известием, что нашел большой дешевый хостел. Кинули вещи и пошли гулять по городку, и заодно покушать. В знак благодарности мой попутчик угостил меня ужином в хорошем ресторанчике. Световой день в это время настолько большой, что я успел проехать почти 1000 км с остановками, заправками и т.д. и еще нормально посидеть вечером в ресторане.

4 января.

Этот день посвящен пешей прогулке к горе Fitz Roy. Городок El Chalten привлекает массу туристов возможностью совершать треккинговые прогулки по национальному парку и прочим видам активного отдыха. Позавтракали в уличном кафе с прекрасным видом на горы. До входа в парк доехали по главной улице на машине, т.к. мы жили на противоположном конце городка. Еще с вечера в интернете посмотрели возможные маршруты прогулки, и сверились потом на информационном щите парка. Пошли самым популярным и зрелищным маршрутом на седловину Cerro Fitz Roy протяженностью 10км в одну сторону. Причем на щите было указано, что последние 2 км пути очень сложные. 8 км пробежали очень легко и непринужденно, но последний набор высоты оказался реально крутым: 2 км почти по отвесной тропе прямиком на седловину. Даже с моим походным опытом за плечами подъем оказался действительно тяжеловат. С седловины открывается вид на цирк горы Fitz Roy и озеро перед ним. Правда, одно облако до конца нашей прогулки закрывало макушку вершины, и хорошие фотографии сделать не получилось, хотя вокруг было безоблачное небо. На седловине много народу; знатоки утверждают, что подниматься надо с первыми лучами солнца, и тогда возможность увидеть гору во всей красе больше.

Спустились в районе пяти часов, зашли перекусить, и выпить по бокалу пива. Прикинули, что до следующей большой остановки города El Calafate 3 часа езды (200 км). Решили не ждать до утра, а поехать вечером, чтобы потом полноценно провести день уже там. Тут же в ресторанчике Даниэль через приложение Airbnb нашел хороший хостел. Часа через три уже парковались возле него. Новый, только отстроенный хостел, где мы были единственными постояльцами в многоместном номере. Отмылись, переоделись, сдали вещи хозяйке в стирку и пошли на променад по главной улице. Нашли ресторан с мясом гуанако, который я стремился попробовать. Прекрасный ужин, небольшая прогулка и крепкий сон в ожидании следующего дня.

5 января.

Сегодня изюминка моего путешествия – посещение ледника Perito Moreno. Примерно час езды в сторону границы с Чили. Оставляешь свою машину на парковке и далее 5 минут на шаттле к автобусной стоянке над ледником. Ледник завораживает и восхищает! Поистине грандиозное зрелище. Огромное ледяное поле сползает на тебя, и кусками откалывается в узкий перешеек. Долго ходили по всем смотровым площадкам, сидели, смотрели… Еще перед шаттлом купили в кассе прогулочную поездку на катере. Но, на мой взгляд, здесь она лишняя, к самому ледовому поле кораблики не подплывают, а виды такие же, как и с площадок.

Во второй половине дня вернулись в El Calafate, забрали вещи из хостела, пообедали в кафе, и решили выдвигаться дальше, просчитав по времени, что поздно, но сможем добраться до Пуэрто-Наталеса, в Чили. 350 км и около 5-ти часов времени в пути нас уже не пугали. Единственное сомнение было в графике работы таможни на границе в маленьком городке Rio Turbio.

Даниэль решил ехать и дальше со мной. Меня он не напрягал, а ему очень повезло, встреча со мной позволила ему перемещаться по задуманному маршруту быстро и весело, нежели как и в первые недели своего путешествия он ловил автобусы и попутки. Я же совершенствовал свой английский, и имел в его лице носителя испанского языка, что порой выручало в аргентинской и чилийской глубинке. Не скажу, что я не справился бы и один, но некоторые вопросы он решал гораздо быстрее.

В Рио Турбио уже были затемно, граница работала круглосуточно, народу никого. Попросили вытащить наши вещи из багажника и провели беглый осмотр. Еще полчаса и мы в Пуэрто-Наталес. По дороге на свет фар попался под колеса заяц. Я понял, что на этих дорогах в темное время суток надо быть осторожным, поскольку звери выскакивают на свет фар. Хостел бронировали еще с обеда. Быстро разместились, поужинали своими запасами и легли спать.

6 января

Это день посвящен национальному парку Torres del Paine. Парк знаменит своими видовыми площадками на горы и ледники. Езды до парка около полутора часов. Заплатили входную плату, получили квитанции и обзорный буклет с видовыми площадками. Уже в конце поездки по парку я так и не мог понять, зачем платить, когда никто не проверял билеты и ездишь ты по дорогам, на которых нет пропускных и проверочных пунктов. Сначала поехали на северную оконечность парка к Laguna Azul, потом вернулись и поехали на южную. Останавливаешься на отмеченных смотровых площадках, взираешь на всю эту красоту, фотографируешь. Где то приходится идти пешком от дороги по тропинкам. Красиво, не спорю, но проехав до этого всю Carretera Austral, а также побывав на Fitz Roy и на леднике Perito Moreno, пейзажи Torres del Paine меня уже не так впечатлили. Конечно, это субъективное мнение. В парке также есть и треккинговые маршруты, можно останавливаться и проходить маршруты вдоль хребта, рассчитанные на несколько дней. Основная «фишка» — увидеть и запечатлеть себя на фоне знаменитых башен Paine – островерхих скал-близнецов.

Нас с Даниэлем наверно больше всего впечатлила прогулка вдоль Lago Grey с видом на ледник и плавающими возле берега отколовшимися кусками многовекового льда!

Проведя в парке почти весь световой день, выдвинулись обратно в Пуэрто-Наталес. По дороге решили, а не доехать ли нам сегодня до Punta Arenas. З часа и 240 км асфальта для Патагонии ничто. Проехались по набережной Пуэрто-Наталес, сфоткались возле стеллы с видом на фьорд и выехали на трассу. Красивая трасса с безумными видами на предзакатное солнце. По дороге остановились перекусить на очень колоритном ранчо с ручными поделками на индейский манер, такой же обстановкой и добродушной хозяйкой. Уже в темноте въехали в Пунта-Аренас. Даниэль выскочил на пару минут, с кем -то пообщался, и уже с готовым адресом ближайшего хостела вернулся обратно. Разместились, разговорились с хозяином на предмет парома на Огненную Землю. У Даниэля не было в планах посещения Огненной Земли, но до его вылета еще оставались сутки и мы решили провести его по ту сторону Магелланова пролива в Порвенире. Билетов на машину на утренний паром в системе не было, но хозяин посоветовал приехать на загрузку, и встать в живую очередь.

7 января.

С паромом все решилось за 10 минут, нас запустили, и мы уже пересекаем Магелланов пролив! Боже, как это здорово: то, о чем ты слышал в детстве на уроках географии, сейчас распростерто перед тобой! И в мыслях раньше не мог представить, что когда-нибудь буду идти по пути легендарных путешественников. Материк Южная Америка остается за спиной – впереди архипелаг Огненная Земля!

Порвенир – аутентичный поселок на берегу пролива. На выходе из парома вас встречает мини-парк с персонажами вымерших индейцев – селькнамов, населявшими некогда этот архипелаг. На улице довольно ветрено и прохладно, чувствуется географическое расположение поселка. Даниэль ночью вычитал про пингвинерию, находящуюся недалеко отсюда и всячески подбивал меня съездить туда. Я не посмел огорчать своего нового друга на излете его путешествия, и мы отправились туда.

Почему то, навигатор повел меня по дороге, которая идет не вдоль побережья, а частично в глубине материка. Вот там-то мне и пригодился высокий клиренс и внедорожные качества моей машины, так как через какое-то время пошел дождь, и глинистую дорогу размыло в одночасье. Огненная Земля встречала меня ветрами, облаками и дождем. По дороге встретились пастухи с отарой овец. В целом чилийская часть архипелага выглядела довольно заброшенной.

Парк Pinguino Rey – представляет собой место обитания нескольких десятков королевских пингвинов, мирно пасущихся возле берега и загона для туристов метрах в ста от них, откуда ты наблюдаешь за пингвинами. Подойти и погладить было бы намного интереснее, но к сожалению никак нельзя. Мне это зрелище на расстоянии надоело минут через 10, а мой попутчик воздыхал еще целый час. Двух часов дороги в одну сторону, на мой взгляд, того не стоит.

Обратно я уже поехал вдоль побережья. Дорога грунтовая, часто встречаются ямы. С высоких мест порой открываются красивые виды на Магелланов пролив. Вернувшись в Порвенир, нашли комнату в хостеле, и вечером организовали прощальный ужин в ресторанчике.

8 января.

Рано утром подвез Даниэля к парому, крепко обнялись. Постоял, посмотрел на уплывающий паром. Дальше снова остаюсь один. На какой – то момент даже немного взгрустнулось. Сегодня пересекаю Огненную Землю с севера на юг. 400 с лихвою километров. В чилийской части дорога в основном грунтовая и только ближе к границе снова начинается асфальт. Переход границы уже на автомате, как само собой разумеющееся. Ближе к Ушуайе рельеф меняется, степной унылый ландшафт превращается в озерный, лесной, гористый край. Несколько фотосессий с видом на горы, горный серпантин, и ближе к вечеру я спускаюсь к Ушуайе — столице аргентинской Огненной Земли. Дождливо, но это не мешает мне кинуть вещи в хостеле, забронированного с вечера, и пойти гулять по городку. Набережная вдоль пролива Бигля, пришвартованные круизные лайнеры, туристы со всех стран мира, уютные кабачки и горы за спиной не оставят равнодушным никого, а уж человека, грезившего об этом месте и подавно! Позволил себе праздничный ужин в хорошем ресторане по случаю прибытия на край света. Уже в хостеле через хозяина забронировал себе на следующий день прогулку на катере по проливу.

9 января

Выспался, помылся, и вкусно позавтракал в своем уютном хостеле. Припарковал машину недалеко от порта на улочках, и в 11 часов поднялся на борт катера. Прогулка по проливу Бигля по большому кругу занимает четыре часа. Пассажиров подвозят к небольшим скалистым островкам, населенными морскими птицами и тюленями. Катер барражирует на небольшом расстоянии от скал, позволяя туристам насладиться лицезрением представителями фауны. С воды также открываются изумительные виды на горные хребты Огненной Земли. Потом катер проплывает мимо острова, на котором стоит маяк Faro. Здесь можно сфотографироваться с табличкой «Fin del Mundo» — конец света, подразумевая, что дальше только открытое море и Антарктида. Море несильно штормит, пронизывающий ветер, бегущие облака – все говорит о том, что какая-то истина в этом есть! Проплываем еще дальше – справа остается чилийский городок Пуэрто-Наварино, расположенный на одноименном острове. Нас же подвозят к колонии пингвинов, где причаливаем к берегу, и фотографируемся. Высаживаться категорически запрещено. После всего этого катер берет обратный курс на Ушуайю. Все туристы прячутся в каюте, т.к. катер набирает крейсерскую скорость и брызги от увеличивающихся волн наряду с качкой и дождем не оставляют шансов стоять на палубах. Многих начинает укачивать. Начинаешь понимать, что же творится в открытом море. Еще раз наслаждаешься видом на архипелаг с заснеженными шапками гор, представляя как же далеко, и в каком месте ты находишься. Наверное, здесь удастся побывать только раз в жизни.

Имея еще день в запасе, особо в этот день не тороплюсь, понимая, что посещение парка Tierra del Fuego плавно переносится на завтра. Немного покатался по окрестностям городка. Доехал до станции узкоколейной железной дороги, но последний поезд на сегодня уже отбыл. Доехал до старой канатной дороги на окраине Ушуайе, откуда стартует трек на вершину. Решил сбегать. Дело было к вечеру, поэтому народу на подъем почти не было. Подъем занял почти полтора часа, ближе к вершине шквальный ветер. Но, несмотря на это дошел все-таки до конца. С верхней точки тропы открываются просто потрясающие виды на город, пролив Бигля и окрестности. Это место стоило того, чтобы сюда подняться. Уже в сумерках спускался обратно. Бросил машину во дворах и пошел в бар с местным колоритом, продолжать отмечать свое пребывание на краю света, после чего даже умудрился доехать до своего хостела, где уютно продолжил с бокалом вина пребывать в состоянии совершенного счастья!

10 января.

Посещение парка Tierra del Fuego, до которого примерно минут 30 от моего жилища. По парку до определенных мест мост доезжать на машине, дальше можно гулять по маркированным тропам. Я заезжал в пару мест на побережье, зашел в отделение почты проштамповать свой паспорт, и купить открытки. В общем, если посидеть на берегу, помочить ноги в холодных водах то ли Антлантики, то ли Тихого океана, и впасть в медитацию – то это самое подходящее место. Сходил в небольшой двухчасовой треккинг вдоль озера к границе Чили и Аргентины. Здесь есть и более продолжительные прогулки, но я к ним не стремился. По большому счету больше в парке мне было делать нечего.

На обратном пути к Ушуайе заехал на станцию и купил билет на узкоколейку. Поезд на краю света, или Южная железная дорога, — узкоколейная железная дорога на которой до сих пор применяется паровой локомотив. Сохранилась как исторический аттракцион для туристов. Изначально использовалась в начале двадцатого века каторжанами для транспортировки строительных материалов для строительства города. Двухчасовая прогулка в оба конца, по мне – так больше подошла бы детям, которым интересно покататься в маленьких вагончиках, но для галочки я на ней побывал.

Вечером прощаюсь с Ушуайей и концом света, бродя по набережной и улочкам городка, где-то завидуя туристам, которые грузятся на теплоходы, отбывающим к берегам Антарктиды. Ужин провожу с хозяином хостела под уютную музыку Леонардо Коэна. На завтра предстоит начало долгого пути на север.

11 января.

С утра разбираюсь в багажнике своей машине, перекладываю вещи. Забежал в магазинчик накупить воды и закусок в машину. Изучая карту, нахожу тупиковое ответвление дороги, которое идет вдоль побережья мимо эстансии Harberton, до одинокого маяка. Имея колеса, не могу отказать себе в удовольствии как можно дальше всех обычных туристов побывать ближе к краю материка, и немного отъехав от Ушуайи, сворачиваю в сторону на грунтовку. Сто километров грунта не пугают меня, и я мчу, словно на ралли, по дороге, поднимая облака пыли. Сотню километров по Патагонии несколько дней назад я бы пролетел, не заметив. Но тут что-то настораживает меня, и километры тянутся несказанно медленно. Уже на подъезде к финишу слышу лязг камня в заднем колесе, который тут же прекращается. Взлетаю к маяку, выхожу из машины и вижу спускающее левое заднее колесо. Двоякое впечатление: впереди тебя бескрайние просторы океана на краю земли, а позади понимание, что у тебя только одна запаска, которую сейчас придется расчехлять. Фотосессия, омраченная поломкой, замена колеса и начинаю двигаться обратно, понимая, что ближайший шиномонтаж находится только в Ушуайе.

Представив себе отчетливо, что второе такое невезение пережить в отдалении от дороги будет очень непросто, ограничиваю свою скорость, и стараюсь объезжать все препятствия. На полпути решил заехать на территорию дорожных строителей, которых заметил по дороге сюда, справедливо предположив, что у них может иметься мобильный шиномонтаж для дорожной техники. Я не ошибся, и ребята пришли мне на помощь, но только горче стало мое состояние, когда мне показали поврежденный камнем изнутри колесный диск, через который и сифонил воздух. Все только развели руками, сказав, что помочь мне смогут только в городе. Что делать: аккуратно я доехал до трассы и вернулся в город, благо, что катаясь по городку, я приметил крупную автомастерскую. Еще больший ушат холодной воды на меня вылил хозяин мастерской, объяснив на пальцах, что ремонт диска в условиях Ушуайи невозможен. Я вызвонил хозяина своего хостела, который подъехал ко мне на своей машине, и мы вместе с ним стали искать выход из сложившейся ситуации. Короче, мне необходимо было найти запасной диск, что оказалось тоже невозможным, так как на Субару определенный вылет диска и расположение отверстий под шпильки, а в Аргентине такой типоразмер не встречается. Они обзвонили все соседние мастерские, и ничего найти не смогли. Я же понимал, что выдвигаться в далекий путь без запасного колеса сродни самоубийству. Потом мы все-таки поехали на другую окраину города, где человек занимался ремонтом японских автомобилей, и, что якобы только он сможет мне помочь или никто другой. Из какого-то чердака он с трудом извлек запыленный докаточный диск, который, слава богу, подошел мне по всем параметрам. Установив на него мою резину, я в итоге получил полноценное запасное колесо! Выложив за это 200$ я был счастлив, как младенец, что могу продолжить свой путь.

Хозяин хостела предложил мне остаться на ночь у него и продолжить свой путь наутро, но я и так потеряв добрую половину дня, ограничился лишь ужином в его теплой кампании, и решил начать снова свой путь, несмотря на вечернее время. Понимая, что мне сегодня по всей видимости придется ночевать в машине, я все же хотел доехать до переправы через Магелланов пролив, чтобы сесть на утренний паром.

460 км по Огненной земле в обратную сторону, но на сей раз к другой переправе: Punta Delgado. Архипелаг соединен с материком паромным сообщением в двух местах: в Пунта Аренасе и здесь, севернее, причем этот участок пролива более узкий и паромы здесь ходят, как трамваи. Городок Рио Гранде я уже проезжал в полной темноте. Дальше начались опять бескрайние степные просторы архипелага. Переход границы я даже не заметил. Сон меня срубил окончательно где-то в часе езды от переправы. Я банально съехал на обочину, откинул сиденье, и вырубился под завывание ветра.

трек за 3 дня — 9,10,11 января

12 января

Проснулся с первыми лучами солнца, пробивавшимися сквозь стекла машины. Погода – благодать: ни ветра, ни облачка. Умылся припасенной водой и поехал. У переправы был часов в шесть утра. Первый паром должен был быть через два часа. Я был первым в очереди. Пошел побродить по окрестностям и полюбоваться рассветом на Магеллановым проливом. Ближе к отбытию стали прибывать машины. Паром подошел с противоположного берега, и мы все загрузились. Оплата была на пароме, и я был удивлен, что карты не принимали, а наличных чилийских денег у меня было в обрез: хватило песо к песо, иначе пришлось бы побираться.

Часа через полтора я уже был в Rio Gallegos, небольшом курортном городке, который к этому времени только стал просыпаться, судя по кафешкам, забитыми туристами. Позавтракал, наменял денег и заправился. Немного побродил по улочкам и наткнулся на демонстрацию на центральной улице – местные манифестанты что-то мирно с пенями требовали у муниципалитета.

Следующим городом, до которого я планировал сегодня добраться, был Comodoro Rivadavia, что отстоял в 780 км к северу по побережью. Поиски каких-либо промежуточных мест ночевок на Booking ни к чему не привели, поэтому решил ехать до назначенного места.

Трасса №3 на этом участке — довольно скучное зрелище. Пейзаж практически не меняется, выжженная степь, палит солнце и на дороге неожиданно много грузовиков. Очень много сбитых гуанако и птиц на обочинах. Едешь от заправки до заправки, где выходишь, разминаешь ноги, покупаешь кофе или энергетик с чипсами и едешь дальше. Плохой сон дает о себе знать – периодически клонит ко сну, спасаешься постоянными перекусами. По сторонам смотреть особо не на что, но все равно – это часть моего большого путешествия.

На одном из перегонов взрывается заднее правое колесо, и хорошо, что заднее, машину не так сильно вильнуло, а вот с передним были бы шутки хуже, учитывая наличие фур на встречной полосе. Вот тут-то и пригодилось мое запасное колесо. До финиша еще было километров 300, и я стал по дороге искать Gomeria – местный шиномонтаж. Теперь я понял, какую роль играет это слово на пустынной трассе Патагонии… Пробей я сейчас другое колесо и куковать мне на обочине, в надежде уехать с попуткой до ближайшего шиномонтажа, которого как оказалось не так просто и найти. Я сворачивал раз пять на указатели Gomeria, но ни один из них сегодня не работал – воскресенье!

Наконец-то трасса вышла на побережье Атлантики в местечке Caleta Olivia. Ехать с видом на океан стало намного интереснее. Сон уже как рукой сняло. Пару раз останавливался и взирал на океанские просторы на фоне заката солнца. Comodoro Rivadavia – большой город на побережье и наверно самый большой на всем моем пути, но найти в интернете утром за чашкой кофе недорогое размещение оказалось не так просто. Часам к десяти вечера я подъехал к гостинице. Довольно захудалое здание в захудалом районе города с такими же постояльцами. Но кухня, душ, горячая вода и одноместный номер приютили и расслабили меня после долгого пути.

13 января.

Выспался от души, позавтракал. Поехал по наводке в центр в большой шиномонтаж, где мне отремонтировали колесо. После заглянул на центральный пляж. Погода солнечная, но вода грязноватая и холодная. Купаться не стал, но ноги в океане помочил. В городе большие пробки, поэтому стал потихоньку из него выбираться. Дальше путь мой лежал поперек континента, вглубь страны. Следующей моей промежуточной точкой был городок Esquel, что почти на границе с Чили, практически на тихоокеанской стороне материка.

Сперва по 26-ой трассе, по серпантинам через небольшие хребты, отделяющие побережье от степных равнинных участков. Небольшая остановка в Sarmiento. Дальше через небольшое время снова выезжаю на легендарную и уже известную мне 40-ую трассу. На перегоне до Jose de San Martin снова по сторонам бескрайние степные просторы и снова все территории по обочинам обнесены проволокой, обозначая частные владения. Небольшие эстансии (деревеньки) по пути, состоящие из одного/двух домов и фермы, являются оазисами в этой бескрайней огромной степной стране.

После городка Тecka пейзаж меняется – чувствуется дыхание предгорьев Анд. Появляется зеленая растительность и пасущиеся стада коров на лугах. Неожиданно за очередным поворотом открывается изумительный вид на заснеженные горы впереди. Ехать здесь – одно удовольствие.

Ближе к вечеру, но еще засветло, проехав почти 600 км, въезжаю в Esquel, горный курорт, в котором также много туристов. Кидаю вещи в хостеле и еду кататься по городку. Красивая главная авеню, на которой много баров и ресторанчиков. Немного поколесив, бросаю машину и иду в приметный бар, где и провожу вечер по живую музыку, пиво и полную тарелку мяса.

14 января.

Прощаюсь с милым городком, и держу путь дальше на север, в город San Carlos de Bariloche, столицу аргентинского озерного края. 300 км по красивому горному шоссе едется в огромное удовольствие. Уже к обеду въезжаю в город, заселяюсь в хостел, и начинаю изучать достопримечательности. Сан-Карлос-де-Барилоче является популярным местом отдыха иностранных туристов. Он известен своим лыжным курортом, а также достопримечательностями для обзора и пешеходных прогулок. Город также является столицей Аргентинского озерного края. Он и сам стоит на берегу потрясающе красивого озера Nahuel Huapi, на которое можно любоваться с набережной. Я поехал на запад от города по самому известному маршруту Circuito Chico. По дороге заехал на фуникулер Cerro Otto и поднялся на вершину. Виды, открывшиеся с вершины, просто потрясают все воображение. Подо мной со всех сторон раскинулись озера на фоне заснеженных гор. Просто обязательное место к посещению для всех, собравшихся в путешествие по этой части Аргентины. Я долго стоял и не мог отвести глаз от такого великолепия!

Спустившись нехотя к машине, я продолжил путь непосредственно на Circuito Chico – круговой маршрут по полуострову мимо вил бывших немецких переселенцев с видами на озера и горы. Останавливаясь на отмеченных смотровых площадках, отовсюду открываются панорамные виды достойные каждый отдельной открытки. Где-то прогуливаешься пешком в стороны, где-то просто зависаешь у парапетов. Отдельно разглядываешь ухоженные виллы и дома. Это место еще знаменито тем, что сюда уезжали после войны бывшие нацистские преступники и люди, приближенные к верхушке Третьего рейха. Даже по некоторым источникам здесь могло быть и убежище Адольфа Гитлера, гибель которого в мае 1945 до сих пор остается под сомнением.

В Барилоче я вернулся под вечер, полный впечатлений. Кинул машину в хостеле и пошел гулять по городу, где тоже есть на что посмотреть, и поужинать. Последний вечер на маршруте, последние виды с набережной на окружающую красоту закатного неба. Наутро предстоял завершающий бросок к тому месту, откуда я стартовал – городу Пуэрто-Монт.

15 января

Выспался, неспешно поехал, проехался еще раз по центру города и вышел на завершающую стадию моего путешествия. 320 км до финиша…какие-то сущие пустяки по сравнению с тем, сколько осталось позади. Дорога идет в объезд озера еще на долгом протяжении, потом ближе к границе начинает забираться в горы на перевал.

Поразили большие, сказочно необычные участки сухого леса под перевалом. Последний переход границы. Прощание с Аргентин

В первой чилийской деревушке пообедал в кафешке. Навигатор меня повел по небольшим проселочным, но асфальтированным дорогам мимо милых деревень и пастбищ. И даже здесь, уже на излете поездки, меня окружают все те же изумительные виды вокруг. Наконец выезжаю на финишную прямую, на автобан Ruta 5, по которой следую на юг, в Пуэрто-Монт. Последние километры долгого пути…

Последним неприятным сюрпризом оказался платный выезд с автобана, на котором не принимались кредитные карты, а налички у меня с собой уже не оставалось. И только когда за мной уже образовалась большая очередь, девушка в окошечке смилостивилась, переписала номер машины, и открыла шлагбаум.

За спиной остались 7000 км пути по южной оконечности материка и Патагонии. Я постарался посетить все популярные и известные места этого чудесного края. Начав свой путь на Тихоокеанском побережье, проследовал на юг по Carretera Austral и Ruta 40 до самой крайней точки материка Южная Америка на архипелаге Огненная Земля, поднялся на север по Атлантическому поберьжью по Ruta 3, пересек материк и закончил свое путешествие снова на Тихом океане. В памяти остались изумительные виды Анд, бескрайние просторы Аргентины, величие ледника Perito Moreno, красоты национальных парков, загадочное величие Огненной Земли, любование таинственным концом земли и многое другое. Настоящее большое Приключение!

Равиль Айбатулин, январь 2020, Чили, Аргентина