Рассказ о велопутешествии по Турции в мае 2009
Семафоров Сергей
Рассказ о велопутешествии по
Турции в мае 2009
С полным беспристрастием я,
словно кредитор и должник,
записывал все претерпеваемые
мной горести, а рядом всё,
что случилось со мной
отрадного. ЗЛО ДОБРО
Д.Дефо.
Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо, моряка из Йорка
Идея поехать в Турцию возникла в ноябре 2008 года. Тогда же
и сформировалась основная часть команды:
Астахова Ирина прошла со мной несколько крупных покатушек, небольшой велопоход по Крыму, и неподдающееся исчислению количество водных и пеших походов и вылазок. К этому нужно добавить умение работать с деньгами, бронирование и покупку авиабилетов, страховки (которые, к сожалению, понадобились), владение английским.
Золотова Галина, которая показала себя в Индии замечательным спортсменом. Это качество она продемонстрировала и в пешеходном походе по Мещере на ноябрьские праздники. Так же, как и несомненный талант фотографа.
Малютина Елена — тоже покатушки, водные и пешие походы. Упомяну также компанейские качества и энергичность.
Мальчиков в составе остро не хватало, так как большинство моих друзей в походы со мной ходить не хотят. Всех распугал. Поэтому был кинут клич среди непуганых.
Откликнулся Девятов Алексей. Я успел с ним и с Галкой дважды прокатиться по области.
Оказалось, велосипедист он превосходный. Туристического опыта у него нет никакого, как и соответствующего снаряжения. Но ничего, научим, спальник и рюкзак купим!
Ну и я, Семафоров Сергей, взялся всё это организовать.
Маршрут был выбран мной на основании впечатлений от похода, который провели Захаров Олег, Метёлкин Роман и Филатов Александр в мае 2007 года. Фотографии и рассказы меня заворожили, и хотелось взглянуть на Турцию своими глазами.
Нитка маршрута
Рязань – Москва (газель) – Анталия (перелёт) — Кемер – Чирали – Финике – Демре – Каш – Фетхие – Акияка – Мугла – Анталия (автобус) –
Москва — Рязань
День первый 02.05.2009
Ян
Встречаемся у меня на Приокском в 7:00,загружаем в Газель разобранные и упакованные накануне велосипеды. Достаю ритуальную бутылку шампанского, и мои замечательные попутчики давятся, но вежливо лакают: дескать, традиция есть традиция.
Едем в столицу нашей Родины, пробок нет, рейс вовремя, перевеса не обнаружено. И самое главное, авиакомпания Turkish Airlines прощает нам перевозку велосипедов и не берёт с нас обычное в таких случаях возмездие — 30? с каждого байциклета. Именно так турки обзывают наших двухколёсных друзей. Взлетаем и садимся вовремя, и так же мгновенно получаем багаж, в котором, о чудо, ничего не сломалось и не потерялось. Любой бывалый авантюрист тут напрягся бы - слишком уж гладкое начало. Весь ЯН уже исчерпан, и качели кармы нехило отклонились в сторону ИНЬ.
Инь
Итак, местное время 16:30, мы в Анталии, стемнеет через 4 часа, а нам необходимо собрать байки, привязать рюкзаки, поменять валюту, проехать 30 километров, поставить лагерь и поужинать. Казалось бы, ничего невыполнимого нет. Но не тут-то было. Ласковый тёплый ветерок, наполненный ароматами южных цветов, буйство зелени и прекрасные лица аборигенов тут же повергли мою команду в состояние летаргической релаксации. Сборка велосипедов показалась назойливой и мелкой неприятностью. И одна часть группы начала «втыкать» в телефоны и фотоаппараты, а другая с яростью вцепилась в первую.
Спустя «каких-то» полтора часа мы выдвигаемся, распираемые крепнущей взаимной ненавистью, зато на собранных велосипедах. Дорожные полицейские подсказывают нам дорогу, пытаются говорить по-русски и даже называют меня господином. Мечтательно зажмуриваю глаза, мне грезится толстый гаишник в лесостепях Рязанщины, воркующий: «Предъявите документы, господин! Можете ехать, повелитель!». Явно нарастает Ян.
Ян
Катимся по прекрасному полупустому шоссе. Всё вокруг сверкает порядком и пахнет чистотой. Повсюду цветы и пальмы, маленькие фонтанчики и скульптуры. Велосипедная дорожка, отделённая от проезжей части шириной около двух метров. По сторонам дороги автосалоны, мебельные бутики и какие-то торговые центры неизвестного назначения. Когда пошли строительные рынки и заведения, торгующие двухобхватными пальмами и кипарисами, я признал местный МКАД. Немедленно из рюкзака был извлечён КПК с программой Garmin, и мы нырнули внутрь мегаполиса. Вечерело.
Описать восторги от ночной езды по Анталии мне всё равно не удастся. Спутники вели нас к набережной и кривыми улочками, и широченными освещёнными проспектами. Эйфория охватила всю группу. Неприятности и предстоящие трудности с ночёвкой были благополучно позабыты.
Мы выехали на набережную Средиземного моря. Дремучие инстинкты матрасников взяли верх, и мы притормозили у первого же кафе. Меню слюноотделения не вызвало: сплошь какие-то гамбургеры и сэндвичи с диковинными названиями. Алексей произносит на английском длиннющую фразу, которой не постыдился бы и Оскар Уайльд. Дескать, милейший, мы весьма голодны и ваши бюргеры не утолят наших таёжных аппетитов. Официант, похожий на Синдбада Морехода, понимающе кивает гривой и жестом Ильича показывает направление туалета Пришлось действовать как всегда: «Потейто — файф, чикен — файф, бир – файф и биг салат один! Ферштейн?». Радость понимания осветила лицо Синдбада, и он тут же начал таскать с кухни подносы с горами еды.
Играла прекрасная музыка (Smokey и Janis Joplin), а рядом слегка штормило Средиземное море. Набив утробы, начинаем крутить педали. Ещё в Рязани с помощью Google были найдены кустики в 5 км от Анталии, где мы планировали заночевать. Дорога к ним оказалась пересечена вновь возникшей промзоной. Возвращаемся и движемся в сторону гор. Прямо на краю города видим кемпинг под названием Denizer и, возликовав, устремляемся туда. Удовольствие воткнуть колышки в землю Турции обходится нам в 10 лир за одну палатку. Девицы радостно запищали при виде душа.
В потёмках ставим лагерь, на часах полночь — не так уж и плохо.
За день пройдено 28 км.
Набора высоты нет.
День второй 03.05.2009
«Ку-ка-ре!» - кричат петухи по-турецки. На последний слог «ку» не хватает дыхалки. Да и тембр против наших петухов, как у Таркана против Градского.
Завтрак готовим на костре: при кемпинге есть маленькая столярная мастерская – неисчерпаемый источник дров. Затапливаем складную печку от «Экспедиции». Турки, почуяв жареное, выслали к нам инструктора по технике безопасности. При виде очага возгорания площадью 10 квадратных сантиметров он загрустил и удалился.
Собираемся с неторопливостью магистра Йоды. Рюкзаки перекладываются и перекладываются, и тёмная сторона силы верх берёт над естеством моим, и гнев охватывает разум.
Инь
Чуть–чуть возвращаемся в город. Заезжаем в придорожный market, что бы закупить всё необходимое для поддержания в нас жизни. Нас нахаляву угощают чаем, который от нашего отличается, но очень приятный. Первый раз за бугром нет проблем с чаем. Хочу отдельно отметить турецкий йогурт. Он очень густой – ложка стоит, не сладкий, без фруктов и просто потрясающе вкусный. Продаётся в разных ёмкостях объёмом до двух литров. Количество, помноженное на качество.
Находим нужный поворот и сразу же начинаем подъём в гору. Подготовлена наша группа очень неоднородно, поэтому сильно растягиваемся.
График движения при подъёме более чем щадящий, перерывы через каждые 15 минут.
Я тешу себя надеждой, что отстающие вот-вот уже «вкатятся». На одной из остановок выясняется, что где-то забыты особо ценные очки, поиски которых отняли около часа. Вниз велосипед идёт очень бойко. Поиск швырнул чуть ли не до Анталии. «Попав на это поле, переместитесь к началу игры».
Всех нашёл, обругал, собрал в кучу. Едем дальше, и г…но кипит теперь у всех.
Возможно, от этого темп ускорился. Ладно, буду Бармалеем.
Ян
Иногда на обочине, в очень живописных местах, появляются
краны с питьевой водой – эта приятная особенность характерна для всей страны.
Рядом с кранами турецкие горожане регулярно устраивают пикники целыми семьями, трезвыми(!) прыгают через скакалку и играют в классики с детишками. Я прослезился. Почему Князь Владимир не выбрал Ислам?
Проезжаем село с названием Хисачандир. За нами бегут детишки с криками: «Hello! My name is… My name is… My name is…” Имен они не называли, заменяя смысл фразы радостью и желанием общаться.
Проехав ещё несколько километров, встаём на ночлег в лесу под огромными соснами. Место очень красивое, костёр топим шишками.
За день пройдено 28 км.
Набор высоты 1100 метров.
День третий 04.05.2009
Инь
Просыпаюсь от шороха дождя. В соседней палатке зажужжала
молния, и послышались голоса. «Бдят», - с удовлетворением подумал я. Но бубнёж и мышиная возня затихли. У ребят фальстарт. Что же придётся мне.
Вы когда-нибудь пробовали в темноте, под дождём, не до конца проснувшись, отстегнуть чужой рюкзак от чужого велосипеда? А с английскими булавками? Ночной кошмар наяву. Попытка проснуться пораньше привела к тому, что я разводил костёр из сырых дров в кромешной тьме. Давно уж приготовлена еда, вся одежда промокла и высохла и начала вновь промокать, а утро всё не настаёт. Потом небо посерело, и сразу же без паузы и какого либо перехода стало светло. На все сумерки 15 минут. Расталкиваю народ.
Ян
Собрались почти хорошо — никому не хочется возиться в рюкзаках под дождём. Подъёмы с водным охлаждением берутся веселей. Через несколько километров оказываемся где-то в верхней точке перевала, начинаются короткие спуски, на которых мы вновь растягиваемся. Под навесом ждём отстающих.
Ленка прокалывает себе заднее колесо. Хорошо, что мы недалеко от неё умчались. Короткая пауза на замену камеры.
Начинаем движение и сразу видим превосходный пейзаж по ту сторону хребта. Пока строимся для коллективного фото, небо затягивает облаками, и мы с гордым видом позируем на мутном сером фоне.
Скоро показалась развилка: Алтыняка — направо, нам налево в Кемер, по дороге к которому нас ждут весёлые спуски.
Не тут-то было — инь ударил как цунами.
Инь
Даже не успели разогнаться, как раздался характерный «ТЫДРЫЩ».
Уже знаю, что увижу, когда обернусь. Велосипед валяется на проезжей части, Ленка лежит на обочине, на лице кровь. Мчусь к ней, вытираю кровь влажной салфеткой, вижу рассечение брови. Все как и должно быть, ведь она у нас одна без шлема.
Тут как по мановению волшебной палочки катится ренушка, набитая пассажирами. Машина остановилась, высадили каких-то старух под дождь, посадили нашу пострадавшую и Леху как сопровождающего, врача и переводчика.
Слава Богу, вспомнили про страховку. Переведя дух, обнаруживаю свою группу в составе трёх человек и пяти гружёных велосипедов. Двигаемся в режиме челнока: втроём вперёд на байках, вдвоём назад за оставшимися велосипедами бегом. Пока мы с Галкой бегали, Иринка, оставленная под навесом заведения «гюль отель», сумела нанять турецкую «Газель» за 70 баксов.
Весь волшебный спуск до Кемера мы преодолели в тёплой кабинке. С тоской глядя на зигзаги потрясающего серпантина, роняю слюни и чувствую себя октябренком в лунопарке без денег на билет. Выгружаемся у госпиталя «Анадолу» проведать нашу покалеченную. Лену очень украсили несколько косметических швов и ушиб плеча. Тысячу раз благодарим Аллаха за страховку, получаем тело и идём искать отель, куда отважатся пустить бомжеватых личностей с великами в стадном количестве плюс одна контуженная.
Ян
Нас приютил уютный аппартотель «Минта» (цена гостеприимства 100 лир за всех). Развешиваем барахло для просушки и отправляемся на разграбление города. У нас обширная культурная программа: моем ручки в Средиземном море, пируем в кафе, закупаем провиант, ржём над Ленкой.
День четвёртый 05.05.2009
Ян
Утро началось с обкатки Ленки. Врач Алексей ставит диагноз – годна. Продолжаем движение по маршруту. Дождь закончился, но тучи ходят хмуро.
Первый раз выезжаем на средиземноморское шоссе D400.
Это шестиполосная трасса с разметкой, идеальным асфальтом и трафиком в десяток-другой машин в час. Подъёмы и спуски ненапряженные, не более 350 метров. Когда попадаются долгожданные цитрусовые сады, действуем в манере Мишки Квакина.
Заправка щедро плеснула нам бензина для примуса, в переводе на «деревянные» по 70 рублей. Расплачиваясь, хором цитируем классиков: «Однако!!!»
Если видите в Турции коричневый указатель, то перед Вами поворот на экскурсионные объекты. Читаем: «Химера 7км», поворачиваем налево и получаем превосходный приз – извилистый спуск. ROCK-&-ROLL!!!
Собираем группу в селе Чирали. Приходится подолгу ждать покалеченных физически и морально. Вы видели велосипедиста, пешком ведущего байк по склону вниз? Ну и кто он, по-вашему?
Останавливаемся в кемпинге «Янартас», что переводится как «горящие камни». Эти камешки встали нам по 15 лир за «tent». Туалет, душ, злая собака и райский сад — всё в комплекте. Ставим палатки, перекусываем и на разгруженных байциклетах отправляемся на берег. Когда мы оказываемся на пляже, солнце выходит из-за туч.
Кажется, мы попали в царство небесное.
Оглушённые красотой, катимся вдоль моря к развалинам античного города Олимпос.
Древний Олимпос
– одна из главных достопримечательностей Кемера. Основанный в III столетии до н.э. в устье реки, Олимпос был одним из главных городов древней Ликии и частью их союза.
Считается, что «olympos» – догреческое слово, означающее в переводе «гора».
Более 20 вершин в древности носили это название и в большинстве случаев дарили его расположенным поблизости городам. Анатолийский Олимпос не стал исключением.
Своё название он получил в честь древней горы Олимпос, которая сегодня именуется Тахталы и известна благодаря ярким языкам пламени, вспыхивающим на её склонах.
Считается, что Олимпос стал первым ликийским городом, упомянутым в исторических записях. Это случилось в 78 году до н.э., когда римский наместник в Киликии Сервилиус Ватия в морском сражении разгромил предводителя пиратов Зеницетиса. В своё время Зеницетис захватил город и превратил его в свою базу. После этой победы Олимпос был провозглашён «ager publicus», т.е. римской государственной землёй.
Современники утверждали, что пираты практиковали странные жертвоприношения и совершали тайные обряды в честь Митраса – древнеперсидского бога непорочного духа и света в системе Зороастра, довольно распространённой в то время в восточном мире. В 43 году Ликия вошла в состав Римской империи. Отныне здесь проводились фестивали в честь бога Гефеста, покровителя города. Возможно, поклонение именно этому богу было связано с загадочным огнём Тахталы. В эпоху христианизации римлян в городе располагался епископат.
В III веке возобновились нападения пиратов. Постепенно город пришёл в упадок и утратил свою значимость. В XI и XII веках генуэзцы, венецианцы и рыцари с острова Родос пытались возродить Олимпос, восстанавливая его здания и сооружая крепости вдоль побережья. В эпоху Крестовых походов город считался одним из крупных торговых центров. Однако примерно в XV столетии, когда османский флот установил свою власть в Восточном Средиземноморье, Олимпос опустел окончательно.
Его последним завоевателем стала Природа, бережно окружившая памятники истории прекрасными растениями и населившая их сладкоголосыми птицами.
Сегодня Олимпос является частью Национального парка и охраняется законом, запрещающим развитие в этом районе массового туризма. Город очаровывает своими руинами, которые мелькают среди густой зелени диких виноградников, цветущих олеандров, лавровых деревьев, дикого инжира и сосен. Один из самых интересных памятников Олимпоса – двери древнего храма, расположенного к западу от реки. Со времён античности здесь сохранился театр, а об эпохе Средневековья напоминают городские стены и башни в бухте.
Живописный пляж Олимпоса – прекрасное место для тихого отдыха. А летними ночами морские черепахи в мягком лунном свете откладывают в его песок яйца перед тем, как вернуться в загадочный подводный мир…
Меня больше всего поразили малые архитектурные формы — поразительное качество и идеальные пропорции. Они их искали столько веков, а мы используем до сих пор!
Во время микроскопически коротких сумерек возвращаемся в лагерь, где оставляем алюминиевых коней и совершаем пешую прогулку на холм к огням Химеры. На камнях пылает огонь: воспламеняется выходящий из-под земли метан. Если пламя потушить, например, накинув тряпку, газ от трения снова вспыхнет. Все-таки жаль, что мир стал таким понятным. Завидую ликийцам: в нафталиновые времена они обладали настоящим чудом личного пользования.
Город Янартас
на высоте 300 м над уровнем моря, известен тем, что здесь работал знаменитый Цицерон. Здесь, по легенде, ликийский герой Беллерофонт оседлал крылатого Пегаса и победил огнедышащую Химеру. Считается, что огонь Химеры вечен, и поэтому газ, поднимающийся из-под земли, иногда вспыхивает. В Византии это место считали святым.
Один из лучших дней, весь янский.
За день пройдено 47 км
День пятый 06.05.2009
Собираемся в темпе, уже более или менее похожем на туристический, производим текущее обслуживание велосипедам и карабкаемся на семикилометровый подъём по вчерашней дорожке. Все держат хороший темп, все молодцы Сидим в тенёчке, отсчитывая, как утекают минуты отпуска. Поворачиваем налево и проезжаем около трёх километров по D 400 и снова налево, к весёлым спускам. Некоторое время дорожка идёт параллельно трассе, а потом убегает к морю. Начинают мелькать уютные турецкие посёлки с прекрасными мечетямя и гигантскими парниками. К слову сказать, турки не пытаются даже выращивать помидоры и перец в открытом грунте, всё укрыто плёночкой. А мой дед ежегодно удивляется, почему у него помидоры чернеют.
В каждом посёлке обязательно есть памятник Ататюрку, первому президенту . Во время его правления Турция стала светским государством. Это не культ личности, а безграничная любовь и уважение. Как у нас обожают Гагарина
Мы тем временем, преодолев небольшой перевал, выезжаем к морю.
Инь
Устраиваем длинный перерыв с приготовлением обеда прямо на
волнорезе. Искупаться не удается, так как всё дно обросло полипами, о которые мы режем все наши многочисленные конечности.
Двух часов на отдых вполне достаточно, чтобы пофотографировать и повошкаться в рюкзаках. Казалось бы.
Ровно через две минуты после старта Галка приметила трёхметровый стоеросовый кактус, а на нём ма-а-а-аленький цветочек. Красота глаз не оторвать, мимо проехать никак не возможно, нужно снимать.
Я недовольно кривлю морду, ничего, думаю, догонят. На развилке останавливаемся. Жду пятнадцать минут, двадцать. Сколько всего я в ожидании в этом походе? С каждой секундой жизнь становится короче, кладбище приближается ко мне, а я сижу. Скрежеща зубами, возвращаюсь.
У кого ещё в походе человек может стать жертвой кактуса? В процессе съёмки подлая флора повела себя как последняя фауна и атаковала нашего великого фотографа. Почему я не умер со смеху? Мне открылась сюрреалистическая картина: часть группы самозабвенно вытаскивала из Галки колючки. Пострадал фотоаппарат, что впоследствии несколько повысило темп нашего движения. Обозвав их насекомыми, прыгаю в седло, и мы катимся вдоль моря.
Ян
Потянулись длинные живописные пляжи, где отдыхают только сами турки. Проехав через большой посёлок Мавикент, где каждый клочок земли затянут полиэтиленом, вновь выезжаем на D400.
Запомнились дорожные знаки «Осторожно черепахи» — какое
издевательство!
Миновав город Финике, встаём на ночь на небольшом частном пляже, денег с нас не берут и мы спим на пластиковых лежаках под открытым небом.
Нам светят звёзды Ликии и полная луна.
Проехали 74 км.
Набор высоты 500 м.
День шестой 07.05.2009
А спальничек-то сырой. То ли брызги прибоя достали за 20 метров, то ли это терракт против меня, то ли сам оплошал. Сборы на твердую четвёрку с минусом, и опять асфальтовая лента бежит на нас. Летим вдоль берега моря. Иногда дорога уходит вглубь берега вдоль распадков, а потом возвращается к морю. Я машу ручкой отставшим, они в пятидесяти метрах на другой стороне расщелины, а крутить-то им несколько километров.
Глазастая Галка замечает огромных морских черепах, всплывающих глотнуть воздуха. Сфотографировать не удаётся — слишком быстро всплывают, каждый раз в новом месте.
И вот перед нами и город Кале. Посетив фешенебельное, судя по ценам, заведение общественного питания, отправляемся на экскурсии к развалинам Миры, к Ликийским гробницам и к собору, в котором служил Архиепископ Николай, он же Николай-угодник, он же Санта Клаус.
Ми́ра (греч. Μύρα) — значительный город в древней Ликии, близ моря, на реке Андрак, у устья которой была гавань Андриаке, согласно легенде в этой гавани пристал к берегу апостол Павел перед своим отправлением в Рим.
Территориально город был расположен рядом с современным небольшим городом Демре (Кале; тур. Demre (Kale))
По одной из версий, город получил название от слова «мирра» — смола, из которой делают благовония. По другой версии, название города («Маура») — этрусского происхождения и означает «место Матери-богини», лишь впоследствии вследствие фонетических изменений превратившееся в Миру.
Город Мира был расположен в 5 км от берега Средиземного моря. От города сохранились развалины великолепного греко-римcкого театра и высеченные в скалах гробницы. Уникальность и своеобразие гробниц можно объяснить тем, что у народов Ликии существовал обычай хоронить мёртвых на возвышенных местах, так как предполагалось, что это поможет им попасть на небо. Являясь одним из крупных городов Ликии, Мира, со времени Феодосия II, была её столицей. В III—II веках до н. э. она получила право чеканить монеты.
В эпоху христианства Мира также смогла сохранить свою значимость, так как в 300 году н. э. Николай из Патары, известный в православной традиции как Николай Чудотворец, пройдя обучение в Ксанфе, стал епископом Миры, где он проповедовал вплоть до самой смерти в 343 г. Он был погребен в этой церкви. Вскоре после смерти Николая Угодника произошло несколько чудесных исцелений среди верующих, приходивших поклониться его праху, и Мира стала местом паломничества и святой веры. В западном мире Святой Николай (Санта Клаус) стал восприниматься как заступник детей, которым он приносит подарки в Рождественскую ночь.
Церковь неоднократно разрушалась во время арабских набегов, особенно сильные разрушения пришлись на 1034 год. Византийский император Константин IX Мономах и его жена Зоя дали указания окружить церковь крепостной стеной, преобразовав церковь в монастырь. В мае 1087 года итальянским купцам удалось завладеть мощами святого и перевезти их в Бари, где его объявили святым покровителем города. Мощи святого по настоящее время хранятся в соборе этого города. Согласно легенде, когда итальянские монахи открыли саркофаг, от мощей Святого распространился пряный запах миры.
В 1863 Александр II купил монастырь, начались работы по его восстановлению, которые вскоре были остановлены. В 1963 году на территории монастыря были проведены значительные раскопки. Были обнаружены цветные мозаики из цветного мрамора, остатки настенной живописи.
Покинув святыню, начинаем пятнадцатикилометровый подъём.
Почти везде можно крутить педали, но это сильно выматывает. Вместо выраженной седловины открывается потрясающей красоты нагорье.
Во время одной из остановок у нас берёт интервью журналист какой-то кемерской газеты. У нас русский и плохой английский, у него турецкий и плохой немецкий. Но мы все вместе подтверждаем, что людям для общения нужно лишь хотеть говорить и уважать друг друга.
Наше мероприятие и особенно намерение доехать до Эгейского моря потрясает наших собеседников. Хотя группы велосипедистов попадаются каждый день.
С нетерпением ждём спуска, но короткие участки снижения сменяются подъёмами, и мы потихонечку набираем высоту. Наконец появляется указатель: Каш налево 9 км. Это был лучший и живописнейший спуск за весь поход. На одном из поворотов нам открылась бухта, которую изогнутой бровью обрамляет прекрасный полуостров. Каш так и переводится – бровь. Закатное солнце, отражаясь в воде бухты, создает инопланетное освещение.
Город расположен на склонах гор спускающихся к самому морю. Население занято, в основном, обслуживанием туристов, а так же прибрежным рыболовством. Климат типичный средиземноморский: жаркое и сухое лето, мягкая и влажная зима. В округе выращиваются апельсины, лимоны и бананы, а так же другие фрукты и овощи. Вершины окружающих гор покрыты сосновыми лесами.
Для туристов построено множество небольших гостиниц, пансионов, кафе и ресторанов. В округе много частных вилл, принадлежащих европейцам и американцам.
Прибрежные воды считаются одним из наиболее привлекательных мест для дайвинга на средиземноморском побережье Турции.
Напротив бухты располагается греческий остров Кастелоризо — расстояние от порта до порта около 7 км. В летний сезон между городами курсируют несколько раз в неделю туристические катера.
Инь
Весь спуск пройден минут за 15, а отставших ждали все 40.
Никакого негатива в этот день больше не было.
Ян
Подпитать угасающие силы заехали в какую-то жральню. Там
только наливали, а еду приносили из другого ресторана, метров за 150. Хозяин кабачка был македонцем, который, узнав о наших былых похождениях в Черногории, окружил нас всяческой заботой. Уже затемно добираемся до кемпинга «Олимпос», где встаем на ночь. По цене 20 лир с палатки.
В этот прекрасный день пройдено 82 километра.
Набор высоты 955 метров.
День седьмой 08.05.2009
Утро приносим в жертву Морфею. Иринка очень понравилась местным курам, которые стаей ходили за ней. «Они хотят играть»! — предположила моя жена. Я предложил игру в чикен-суп, и куры, обидевшись удалились.
Позавтракав, мчимся кататься по периметру бухты-брови.
Велосипеды без рюкзаков летят, как стрекозы. Попутно совершаем серию социально значимых деяний: переводим черепаху через проезжую часть, покупаем арбуз и наконец-то по-человечески купаемся.
Вода чистая и прозрачная как в аквариуме, горячее солнышко,
ласковый ветерок и полное отсутствие волны. Одно из лучших купаний в моей жизни.
И как бы я не злился на своих соратников, ребята меня порадовали. Всего через час рай им наскучил, и мы, посовещавшись, собираем лагерь и отправляемся дальше.
Любимая наша трасса D 400 вновь повела нас вдоль моря. Каждый метр этого шоссе прекрасен, как первый глоток минералки первого января. Чего стоит гигантская пещера, в которую можно зайти на катере. Или глубочайший каньон – узкий и тёмный, с маленькой речкой далеко внизу, которая, пройдя под дорогой, выныривает на маленький пляж, окружённый высокими скалами и заполненный до самых краёв солнцем.
Всё это похоже на страшилку, которую рассказывают пионеры в лагерях, долгую, страшную и неожиданно смешную в конце. « А в этом чёрном, чёрном гробу лежит красная, красная морковка»
Одолев очередной подъём, мы переводим дух около крупного мебельного магазина. К нам вышел скучающий хозяин с обычным набором вопросов: куда путь? сколько стоит велосипед? Тем временем две прекрасные брюнетки принесли нам бокалы с ледяной водой. Мальчикам большие, девочкам маленькие. «Как квас в Советском Союзе, большие кружки по 5 копеек, маленькие по 3 копейки».
Сказал я это по-русски, а брюнетки давятся от смеха. Я говорю Лёхе: «Самые красивые турчанки, каких мы встречали». Они опять ржут. Мебельщик, поняв, что речь зашла о девчонках, сообщил, что это его жена и её сестра и что они с Украины. Вывод – русскому человеку турчанки противопоказаны. А хохлушки могут быть рекомендованы людям всех национальностей. Хотя в Турции где-то есть заповедник, где выращиваются генномодифицированные стюардессы и звёзды эстрады.
Такими мы увидели 99 % турецких женщин
А таким 1%
Инь
Но вернёмся на трассу D 400.
Спуск привёл нас в город Калкан.
На карте показана тропа, ведущая из Калкана вдоль моря, шоссе карабкается на горку, и подъём выглядит очень страшно. Очень долго и безрезультатно ищем тропу, это не последний привет от турецких картографов.
Ян
Штурмуем «страшный» подъём, и через час коричневый указатель приглашает нас повернуть налево на пляж Патара.
Патара была основана в V в. до н.э. и вскоре стала крупнейшим портом Ликии. Храм Аполлона со священным оракулом, считавшийся вторым по значимости после храма Аполлона в Дельфах, привлекал сюда паломников из всех греческих городов Малой Азии.
Во время войн между наследниками Александра Македонского Патара была крупным военно-морским портом и судоверфью.
В период гражданских войн в Риме в 42 г. до н.э. Брут предъявил жителям Патары ультиматум.
За добровольную сдачу он обещал всех пощадить и даже освободить уже имевшихся у него пленников. В противном же случае угрожал устроить такую же резню, как незадолго до этого в Ксантосе.
Патара предпочла сдаться, откупившись золотом и серебром.
В Патаре некоторое время прожил римский император Адриан,
а по пути в Рим здесь останавливался Святой Павел. В IV в. город стал местом рождения будущего епископа Миры Святого Николая.
Когда лиман обмелел, и к порту Патара уже не смогли подходить суда, горожане вынуждены были покинуть город и перебираться на другое место.
Сейчас, несмотря на активно ведущиеся археологические раскопки, большая часть Патары все еще скрывается под землей.
Вход на территорию археологических раскопок через трехстворчатую Римскую триумфальную арку, построенную в 100 г. в честь римского прокуратора Ликии.
К западу от арки возвышается маленький холм. На нем была найдена голова Аполлона. Возможно именно там и стоял до сих пор не найденный храм Аполлона. К югу от холма находятся римские бани и заросший пальмами фундамент базилики.
К западу от базилики можно увидеть лучше всего сохранившийся участок городских стен и построенный в коринфском стиле храм (II в.). Дальше к югу находятся бани Веспасиана (69-79 гг. н.э.), а к западу от них маленькая агора.
Театр расположен к юго-западу от бань у одного из выступов акрополя. В процессе раскопок от песка было очищено 28 рядов сидений. Хорошо сохранилось здание сцены с пятью дверьми и пятью арочными окнами.
К югу от театра начинается тропинка, ведущая на вершину акрополя. Оттуда отрывается вид на море и заболоченную лагуну. Раньше она была морской бухтой, но в средние века обмелела, а сейчас еще и отделена от моря 300-метровой ширины дюнами.
Дорога упирается в закрытый шлагбаум, на табличке читаем: вход по «тикетам» с 9:00 до 20:00. Касса уже закрыта, а это значит, что вход для нас без «тикетов». Объезжаем шлагбаум и катим по территории музея под открытым небом. Потянулись руины и развалины, был даже очередной амфитеатр.
И вот мы на пляже. Длиннющая полоса песчаных дюн и рощи диких оливок. Под этими оливками мы и заночевали, а барханы прикрыли нас от ветра.
В этот превосходный день пройдено 65 км. Из них 20 км покатушки по Кашу.
Набор высоты 400 метров.
День восьмой 09.05.2009
Утром пару часов посвящаем пляжному отдыху, мы же в Турции.
Заметили кучу нор в песке, там живут крабы.
Посещаем вчерашние руины, для любителей архитектуры и истории тут просто рай. И вновь выезжаем на приморскую трассу, чтобы проехать по ней всего 5 километров и повернуть налево, опять на любимые непопулярные дорожки с плохим асфальтом и хорошими пейзажами.
Инь
Я еду первым, наслаждаясь скоростью. Увидев указатель, показал рукой поворот, осуществил перестроение в левый ряд и, собственно, повернул. Мой манёвр повторила вся группа, кроме Галки, которая ехала, уткнувшись лбом в мой рюкзак. Она так и перла, догоняя ставшего вдруг невидимым меня. Пришлось посылать на перехват супергонщика Лёху: если бы не он, Галка мчалась бы до сих пор. Довольно долго пришлось ждать. Мне видится картинка из вестерна: ковбой Девятов догоняет дилижанс, запряжённый понесшей шестёркой лошадей. Как безумный профессор в «Назад в будущее-3». Теряем очередные сорок минут, а бедный Алексей сжигает лишние 500 калорий.
Ян
И снова началась сельскохозяйственная Турция. Выпавшие из прицепов помидоры, перец и баклажаны валяются на обочине, и никакой курортной мишуры. В одном из посёлков обедаем к столовой для тружеников села. Быстро, дёшево, вкусно, вполне славянский размер порций. Возле моста через речку Киник местные жители обратили наше внимание на свежезаколбашенную двухметровую кобру.
Как говорил поручик Ржевский: «Жестокий народ — жестокие нравы!»
Развалины города Летон осматривать не стали. Стыдно, но не историки мы. А пропустили вот что:
Летоон — руины древнего города в Ликии, в 19 километрах от посёлка Калкан, в регионе Мугла. Летоон включён в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Самые древние следы поселения датируются VII в. до н. э. Характер развалин и находок указывают, что здесь находился религиозный и политический центр.
В соответствии с древнегреческим мифом, нимфа Лето, дочь титана Коя и богини Фебы, была возлюбленной Зевса.
Ревнивая жена Зевса богиня Гера постоянно ее преследовала и не давала покоя. В поисках места, где можно было бы спокойно родить детей Зевса — близнецов Аполлона и Артемиду, она остановилась у источника напиться. Но местные пастухи прогнали ее прочь. От жажды ее спасли волки, показавшие путь к водопою на реке Ксантос. В честь этих волков страну и назвали Ликией (lykos — по-гречески «волки»). После благополучных родов Лето вернулась назад к источнику и наказала пастухов, которые не дали ей утолить жажду, превратив их в лягушек.
Возле этого источника позднее и возник город Летоон, ставший центром поклонения богине Лето и культурным центром Ликии. В Летооне находился жертвенник союза ликийских городов.
Во времена Византии в городе был крупный христианский центр. Но в VII в. в связи с участившимися набегами арабов, его пришлось покинуть.
Заново Летоону открыл в 1840 г. англичанин Чарльз Феллоуз (Charles
Fellows), но раскопки начались только в 1962 г.
Прекрасно сохранился большой театр, вход в который ведет через крытую галерею. Рядом с театром сохранилась гробница знатного римского вельможи.
В центре города за агорой сохранились руины трех главных храмов. Прямо напротив входа в район раскопок стоит самый западный из них — храм Лето (III в. до н. э.). Средний храм был построен в IV в. до н. э. и посвящен богине Артемиде. Самый восточный храм построен в том же стиле, что и храм Лето, и окружен дорической колоннадой. В храме на полу была найдена мозаика с изображением лиры — символа Аполлона, а также лука и колчана со стрелами — символов Артемиды. Поэтому, как полагают, этот храм был посвящен сразу обоим детям богини Лето. Сейчас мозаика для защиты от вандализма скрыта под толстым слоем песка.
За тремя храмами к юго-западу находится Источник (nymphaeum) — прямоугольное здание с двумя полукруглыми углублениями на концах, с нишами для статуй. К нему примыкает полукруглый заполненный водой бассейн, диаметром 27 м. В нем живут черепахи и лягушки — потомки тех лягушек, в которых разгневанная богиня Лето превратила пастухов, отказавших ей в возможности утолить жажду.
Дорожка выводит нас в устье речки на западном окончании пляжа Патара. Прямо на пляже кафе с необычно высокими ценами и неприветливым персоналом. Зато есть душ с пресной водой, и мы, искупавшись в море и ополоснувшись, отправляемся дальше. Асфальтовая дорога заканчивается, и начинается Ликийский путь, такой, каким он был 1000 лет назад.
Инь
Перед нами стоит указатель — до местечка Бель по тропе 12 километров. В худшем случае пара часов пути. Наполняем велофляжки, и в путь.
Перетаскиваем велосипеды по хлипкому мостику и движемся по тропе, которая, впрочем, через 300 метров выливается в прекрасную грунтовку. Ещё один указатель обещает Бель через 8 км.
Через километр кончается грунтовка, и тропа выходит на скалы. Ещё через 100 метров уже нельзя вести велосипеды. Принимаем решение снять велобаулы и тащить байки на себе. В худшем случае 2 часа пути.
Спустя три часа мы, полностью выбившиеся из сил, ослеплённые красотой необитаемых бухт, понимаем, что нам предстоит перевалить тысячеметровый хребет. Бедные девочки тащат свои рюкзаки, а мы с Алексеем прем пять велосипедов в режиме челнока. Решаем ночевать возле заброшенной овчарни, а следующим утром решать, что делать дальше. Фляжки давным-давно пусты, и я отправляюсь в водную экспедицию, чтобы отработать карму Сусанина.
Возвращался я уже в темноте, тропа всё время терялась, скалы были скользкими – словом, всё как я люблю.
Воду приходится экономить. Жажда становится навязчивой
идеей.
В этот кошмарный день мы прошли 32 километра на велосипедах.
4 километра велосипеды на нас.
Набора высоты нет.
День девятый 10.05.2009
Принимаем решение отступать. Теперь вяжем по два велосипеда на рюкзаки, и дело идет заметно быстрее. Через полтора часа мы на грунтовке. Возвращаемся к речке с хлипким мостиком. Дико хочется пить. Все жаждут попасть в зверски дорогое кафе с хамоватым персоналом. Помните про вчерашнюю трёхсотметровую тропинку между мостиком и грунтовкой? Правильно, мои спутники тоже забыли о ней. Я остался подождать отставшую на очередном спуске Лену, а наш могучий авангард махнул очередную десяточку, чтобы нагулять аппетит.
Ян
Сидим за столиком в тени, потягиваем ледяное пиво из запотевших бокалов и наблюдаем финиш наших чемпионов по ориентированию. Если внутри меня есть тёмная сущность, то это был её самый счастливый момент. Сделав местному общепиту квартальную выручку, отправляемся дальше, по дороге припадая к каждому крану с питьевой водой.
Здесь самое время воспеть дифирамбы турецкой газировке.
Больших любителей шипучки среди нас не наблюдалось, но после этого аццкого сушняка мы стали постоянными покупателями фанты местного производства и напитка под названием Турка-кола. Фанта была действительно апельсиновой, а не из нейтрализатора ржавчины. А кола содержала сахар. Я раньше смеялся над людьми, у которых раньше щи были кислее, но турецкие напитки действительно имеют привкус восьмидесятых.
Пора навёрстывать упущенное. Мы выруливаем на D 400 и пришпориваем… В общем, что-то пришпориваем.
Дорога идёт по плоскому нагорью, подъёмы и спуски очень щадящие. А на горизонте справа высится ледяной хребет.
Дорога ведёт мимо небольших посёлков с непременными минаретами и огромными вековыми соснами. Береговые пейзажи уже немного намозолили объективы, и мы с упоением таращимся на далёкие снега.
На ночлег останавливаемся под тремя могучими соснами на краю пшеничного поля, повсюду цветут маки. Красота. Воду, пиво и провиант закупаем на ближайшей заправке. Пируем и восстанавливаем силы.
За день пройдено 59 км плюс велопешком 4 километра.
Набора высоты нет.
День десятый 11.05.2009
С утра отправляемся фотографировать маки и обнаруживаем
целый табун черепах. Устраиваем фотосессию рептилий.
Быстро собравшись, выезжаем и в Фетхие оказываемся к обеду.
Фетхие́ (тур. Fethiye) — небольшой город-курорт на юго-западе Турции (ил Мугла). Население — 65 тысяч человек. Город расположен у подножия гор, покрытых сосновыми и кедровыми лесами. В 40 километрах от города находится аэропорт Даламан.
На территории города в античные времена существовал город Телмес (Telmessos), о происхождении которого не существуют достоверных данных. Город был очень известен, и являлся центром пророчеств, посвященным Аполлону.
Телмес поддерживал прочные экономические связи с греческим Родосом и до IV века до н.э. не входил в состав Ликийского государства.
В IV веке до н.э. римляне включили город в состав Ликии.
В VIII веке город был переименован в Анастасиополис в честь византийского императора. В следующем веке он получил новое название — Макри (Мегри). Такое имя носил город до 1934 года, когда после выселения греков его переименовалив память о местном уроженце — военном летчике Фетхи-бея (Fethi Bey), который погиб во время крушения самолета в 1913 году.
Землетрясения в 1857 году и 1957 году разрушили почти все древние сооружения. В городе сохранились остатки античного римского театра, развалины средневекового рыцарского замка XV века. На склоне горы, премыкающей к городу, хорошо сохранились ликийские гробницы. Самая большая гробница — гробница Аминтаса, на стене которой сохранилась греческая надпись «Amyntou tou Ermagiou (Аминтас, сын Хермагиоса)» – считается, что Аминтас был одним из
правителей Телмессоса. В городе работает Городской музей, в котором представлена коллекция археологических находок и этнологические предметы искусства.
Этот город понравился мне больше всего. Проносимся через хаос дорожного движения, пересекая по горбатым мостикам маленькие каналы, и выезжаем на набережную. Там размещаемся в маленькой гостинице «Тен пансион». Кров обошёлся в 80 лир с пятерых за сутки. Сбрасываем с велосипедов осточертевшие рюкзаки и отправляемся на разграбление города.
Первым делом мы идем в госпиталь, где снимают швы нашей красавице. К слову, процедура стоила 15 лир. А потом, сделав небольшой кружок, вновь выезжаем к Средиземному морю.
Мы как будто попали в декорации «Пиратов Карибского моря».
Целый лес корабельных мачт закрывает небо. Пришвартованы фешенебельные яхты и рыбацкие шаланды, всякие баркасы и шхуны и ещё неизвестно какие галеры. Нам, сухопутным крысам, всё это знать не положено.
Вдоль набережной повсюду цветы и пальмы, статуи и фонтаны.
Стоят скамейки, стулья и даже модерновые кресла-груши. В Фетхие, судя по всему, находится филиал заповедника симпатичных турчанок.
И вдруг всё это заканчивается – и начинаются верфи, где строят большие и не очень парусники. Кафешки становятся менее помпезными, а завсегдатаи имеют флибустьерский облик.
Потом пляж, дальше отель. Голова кругом от этой карусели.
Город находится на берегу залива, мы так и проехали его по большому полукругу.
В Фетхие мы впервые обратили внимание на то, что бродячие собаки, околачивающиеся возле уличных кафе, щеголяют с пластиковыми клипсами в ушах. На клипсе указана дата сделанной прививки, а сами бобики стерилизованы.
Такое отношение к животным меня просто восхищает.
Сил на поездку в знаменитую бухту Олюдениз – «мекку» парапланеристов, мы в себе не нашли. Возвращаемся в центр города, питаемся кебабами и, забросив велосипеды в отель, отправляемся в торговый квартал на дикий и необузданный шопинг. Я довольно скоро сбегаю в отель, где утоляю жажду печатного слова и фотографирую фантастический вид на крыши, антенны и мачты.
За день пройдено 30 километров.
Покатушки – 22 километра.
Набора высоты нет.
День одиннадцатый 12.05.2009
Просыпаемся рано, сон на чистых простынях полностью восстановил наши силы, и мы готовы к новым подвигам.
Мы осматриваем очередные ликийские гробницы и покидаем этот прекрасный город.
Сегодняшний день посвящён рекордам: пройдено максимальное расстояние и достигнута максимальная скорость. Мы понимаем, что пройти весь ранее намеченный маршрут мы уже не успеем, но увидеть Эгейское море – дело чести. Руки сжимают руль, ноги крутят педали, весь день наматываем D 400 на колёса. Достопримечательности приносятся в жертву скорости.
Спуски и подъёмы не очень интенсивные, хотя пришлось забраться на 500-метровый перевал, чтобы объехать туннель, движение велосипедистов в котором запрещено. Серпантин стал украшением всего дня.
На спуске как всегда включился встречный ветер. Наклоняю рыло к рулю и с удовольствием наблюдаю на компьютере 60, 62, 64, и тут меня опережает размытая тень велосипедиста. Внизу наша прекрасная спутница ждёт отстающих, среди которых и я. Speed max 70 km/h. Умеет Галка крутить педали. Или для неё ветер не включают.
Мчимся дальше как курьерский поезд, время от времени устраивая пит-стопы, чтобы залить полные баки турка-колы или засыпать в бункеры мелких и душистых бананов.
Мимо нас как в калейдоскопе проносятся пейзажи, на которых могут паразитировать целые армии туроператоров. Мелькают цитрусовые плантации, способные снабдить витамином С всё население восточного полушария. Мы провожаем взглядом города курортные и промышленные, пересекаем реку Даламан и оставляем позади огромное озеро Кёйчегиз. Горы сменяют болотистые низины, по которым гуляют аисты, и снова горы, поросшие гигантскими среднеазиатскими кедрами.
И вот перед нами долгожданный перекрёсток. Мармарис по D400 налево, Мугла по D550 прямо, Акияка направо и под мост D550 налево. Воздух пропитан морским запахом. По правде сказать, Акияка находится на берегу Гёкова — залива Эгейского моря. Всё равно доехали.
Закупаем продукты в придорожном магазинчике. Продавец утверждает, что говорит по-русски. В ответ на вопрос о происхождении сыра, улыбаясь, приставляет пальцы к голове и очень громко блеет. Развеселившись, мы покупаем бутылку легендарной ракии. Да, мы знали, что это отрава. Но нам необходим личный опыт.
Инь
Видим указатель, сообщающий, что повернув налево, мы попадём на территорию природного памятника и орнитологического заповедника Гёкова, и на берег Эгейского моря. Послушно, как стадо баранов, съезжаем на грунтовку, на которую указывает стрелка. Позади нас уже больше 100 км турецких дорог, на плечах у меня рюкзак с продуктами, водой и ракией, которые я поленился положить в велобаул. Спустя час, так ничего не обнаружив, кроме стада баранов, уже настоящих, возвращаемся на асфальт.
Ян
Асфальт выводит нас к отелю с гиганской территорией, на которой расположились многочисленные корпуса, виллы, бунгало, пляж и огромный парк, где организованы места под палатки. Не говоря уж про туалеты, души и т.д. После переговоров с представителями власти мы размещаемся по цене 20 лир с палатки.
Как только начинаем готовить, нас окружают пирсингованые собаки, а чуть позже подтягиваются коты. И начинается делёж сфер влияния.
Инь
КЮЮЮ! Какая гадость! Как это можно пить! Впятером так и не осилить бутылку легендарной турецкой ракии! Хотя очень стараемся. Особенно я.
За день пройдено 121 км
Набор высоты 500 метров.
День двенадцатый 13.05.2009
Ян
Утром, сопровождаемый сворой бездомных собак, я отправляюсь
гулять по парку. Кедры, птички и белочки настраивают меня на самый лирический лад. Любителям пляжного отдыха рекомендую именно Акияку.
После завтрака поехали на пляж. Вода в заливе оказалась почти пресной и приятно прохладной, наверное, из-за близости устья реки. Собаки тоже с удовольствием купаются в море.
Сегодня у нас последний ходовой день. Завтра нам весь день ехать на автобусе в Анталию. Вдохновлённые вчерашним успехом, принимаем решение добраться до города Бодрум. Отправляемся по живописной дороге вдоль моря.
Ландшафты точно такие же, как в парке, где мы ночевали. Стоило проехать ещё 3 км и встали бы под такими же кедрами, но нахаляву.
Инь
Спустя некоторое время появились указатели, рекламирующие рыбный ресторан. Согласно первому, пускать слюни оставалось ещё 15 километров, второй обещал 9 километров до тарелки с форелью. Время к обеду, и мы с нетерпеньем ждём появления вожделенной кормушки. Появилась лачуга а-ля дремучее ближневосточное кантри. Весь персонал этого фешенебельного заведения общепита состоял из одного человека.
Делаем заказ и погружаемся в палеонтологическое ожидание.
Ловил он её, что ли, все 2 часа, эту рыбу? Первый раз за всё путешествие мы разочарованы местным сервисом. Пока ждали, проголодались ещё раз.
Выезжаем на развилку, ориентируемся с помощью GPS и начинаем интенсивный подъём. С каждым витком серпантина нам открывается всё более живописные виды. На высоте 200 метров снова развилка, которой нет на карте. Снова ориентируемся по GPS. Поворачиваем направо и продолжаем забираться на перевал. Все помнят зверский фитнес на ликийской тропе – эксперименты с альтернативными дорогами энтузиазма не вызывают.
Стоит невероятная жара, мы обливаемся потом. На высоте 700 метров подъём заканчивается, и нашему взору открывается живописный посёлок Самичкой. По данным навигатора, нам следует поворачивать налево и дорога кончится ровно через 500 метров.
Берем несколько языков. Все в один голос сообщают нам, что поворот на Бодрум мы проскочили на развилке, той, что на высоте 200 метров, и теперь надо вернуться на 9 километров. Этого злодеям казалось мало, и они добавляли, что до конечной цели нашего путешествия 120 километров. Для четырёх часов дня довольно круто.
На коротком штурманском совете принимаем решение направиться в город Мугла, до которого ещё 40 километров.
Подъём сменялся небольшими спусками, продолжался ещё 10 километров и поднял нас на высоту 1100 м. По данным GPS, мы ехали по горам-по долам вдали от дорог. Из чего мы сделали вывод, что континентальная Турция проработана ещё хуже, чем курортные и береговые области.
Долгожданный спуск разочаровал длиной и качеством асфальта.
Потянулось плато, которое пересекали невысокие хребты. Подъём на каждый из них становился всё труднее.
Путь до Муглы нельзя назвать живописным. Попадались карьеры и какие-то пыльные железобетонные предприятия. Деловито сновали тяжёлые грузовики. Сам город мы увидели уже в сумерках: на высоте 600 метров, сверкающий электрическими огнями островок плоской поверхности, окружённый невысокими горами.
Раскинувшись в живописной долине, окруженной горами Карадаг, Маса и Хомурсуз , Мугла простирается до самых склонов горы Асар (Хисар).
Прежде чем 1390 году стать одной из провинций Османской империи, город побывал в руках Сельджуков в 1080 году , потом в 1096 византийцы вновь отвоевали свои прежние владения , а в 1284 году город заняли представители династии Ментеше. Во времена Османского государства в старом районе под названием Сабурхане, между населяющими его представителями греческого и турецкого народов царили мир и согласие. Несмотря на пережитую принудительною эмиграцию греков в 1923 году, этот дух дружбы сохранился и по сей день. На улочках Сабурхане в великом множестве имеются старинные дома, часть которых отреставрирована их нынешними хозяевами и находятся в прекрасном состоянии. Особого внимания заслуживают здания, приобретенные и отремонтированные архитектором Дженгизом Бекташем и
журналистом Ильханом Сельчуком.
Ян
Решаем сначала посетить автовокзал, чтобы выяснить расписание автобусов до Анталии, а уж потом искать ночлег.
Увиденное поразило. Мы зашли в здание вокзала и стали по привычке искать расписание. К нам подбежало сразу несколько турков, которые наперебой стали уговаривать ехать в Анталию с автобусом именно их фирмы и притом в течение ближайшего часа. Оказалось, автовокзал – это что-то вроде биржи.
Несколько транспортных фирм предлагают свои услуги, потом, набрав народ, созваниваются с автобусами, уже находящимися в пути, и меняют их график движения. То есть в Турции в любой момент из любого места можно отправиться в любое другое место.
Автобус идёт около 6 часов, и мы принимаем решение ехать ночью, сэкономив, таким образом, деньги на ночлег и время: спим и едем. Отдельно порадовал момент, когда водитель автобуса в белой рубашке отобрал наши грязные велосипеды и сам загружал их в багажный отсек.
Просыпаясь, я видел за окном то Фетхие, то Каш, то Кемер.
Волшебный сон человека рассеянного на лад тысяча и одной ночи.
За день пройдено 74 км.
Набор высоты 1550 метров.
День тринадцатый 14.05.2009
Доброе утро, Анталия! Я выползаю из автобуса под Средиземноморские звёзды. Дрожа от холода, собираем велосипеды, и отправляемся в путь, навстречу грандиозному рассвету.
Опять нас опутывает лабиринт улиц мегаполиса. Мы рвёмся к морю, на этот раз к Средиземному. Становится светло, и мы завтракаем в кондитерской. Запахи нас явно обманули. К этому моменту я уже готов голодать в обмен на свежую русскую газету и за Комерсантъ или Известия пропустить завтрак.
Учи английский, Серёжа.
Выезжаем аккурат прямо к кафе Синдбада Морехода. Маршрут закольцевался. На пляже расстилаем пенки и устраиваем летаргическую спячку.
Искупавшись, отправляемся в исторический центр Анталии. Все очень устали и уже не воспринимают новые диковины. Цель – убить время до самолёта. Посмотрели парк, развалины, крепости и какие-то дворцы. После обеда рвёмся в аэропорт.
Последние километры похода всегда вызывают у меня страшные приступы тоски. Даже обсуждать не хочется. В общем, доехали.
Пройдено 30 километров.
Набора высоты нет.
Инь
Разбираем велосипеды, перетряхиваем рюкзаки, ночуем в зале ожидания. При регистрации на рейс нас в этот раз обдирают по 30? за велик (согласно правилам Туркиш аэрлаинс). В Шереметьево наша «газель» приехала с опозданием в 2 часа, и к долгожданному моменту ее прибытия группа разбрелась. Долго ищем друг друга, ссоримся, злимся, ругаемся и обижаемся. Разъезжаться поодиночке, что ли?
Путешествие закончилось, и все от этого немного не в духе.
Ян
Наверное, поэтому мы никогда не перестанем стремиться
туда, куда Макар не гонял свои стада.
- 7.10.10 16:16 Emil Spasibo za rasskaz….Bilo interesno … Osobenno s istoricheskimi zametkami. S Uvajeniem Emil.
- 10.11.09 15:39 Гостья сам Крузо мог бы позавидовать таким приключениям! круто!!!вы — настоящие герои:)
- 2.11.09 13:22 butyavka Молодец! Очень понравилось!
- 29.10.09 22:29 СемафоровСергей Спасибо за тёплые слова.Сразу захотелось писать отчёт про Алтай
- 29.10.09 01:02 ГостьГалка Да,очень яркие воспоминания!!! Отчет потрясный, а стиль просто сразил-очень метко отражает настроение. Рассказ захватывает и, несмотря на Инь,хочется скорей на велик, и в поход с Серегой крутить педали …
- 28.10.09 17:47 Д.Ш Очень интересно и фотки отличные.Завидую, но нельзя обьять не- обьятное
- 28.10.09 17:21 ИринаА. Несмотря на некоторое количество Инь, Ян было намного больше.
