Ледяная, часть 2, Горное кольцо
Ледяная. Глухова . Старт.
Далее события развиваются быстро.
Роман меняет свой билет на Петропавловск-Камчатский, но на дату через 5 суток после нашей. Нам придется его ждать.
Я утверждаю в московском турклубе изменения в составе группы. Мы обзаводимся спутниковым телефоном и треккером.
Принимаем последние предстартовые решения по поводу веревок и систем (брать!), кошек и ледорубов (не брать!), касок и спасжилетов (брать, но в урезанном варианте).
И вот, 10 июля, провожаемые в Шереметьево известным и всеми любимым зеленоградским туристом Алексеем Тимошенковым, участником многих замечательных горных и лыжных походов, отправляемся в путь.
Если бы мы знали, что в горах мы окажемся лишь через долгие две недели!
11 июля. Немедленно по прилету в Петропавловск-Камчатский нас, измученных 9- ти часовым перелетом, оглушает новость: яхты у нас нет. Решить оперативно вопрос морской заброски не получается. Хорошо, что у нас сохранена на всякий случай бронь на перелет Петропавловск-Камчатский — Тиличики. За сутки успеваем пообщаться с интересным человеком, фотографом и путешественником Антоном Гутманом. А так же, найдя по наводке Гутмана оптовый рынок, закупаем все оставшиеся продукты на поход.
13 июля, поблагодарив сердечно приютившего нас по знакомству Александра Александровича Гусева, работника института вулканологии, улетаем в Тиличики. Перелет попал на ясный день и мы, припав к иллюминаторам, снимаем вулканы Камчатки.
Тиличики — небольшой поселок в Олюторском районе. Расположен на берегу бухты Скрытая, а на косе, ее образующей, расположен аэропорт Корф. Через бухту, соединяя аэропорт и поселок, ходит паром. Часть Тиличик разрушена недавним землетрясением
В самолете судьба знакомит нас с замечательным человеком, прекрасной женщиной, Жанной Станиславовной Федоровой. Она — директор электростанций в Тиличиках. Сгусток энергии, носящийся за своей любимой собачкой по прибрежной гальке на высоченных каблуках, историк по образованию, любимица своего коллектива и всего поселка, очень спортивный и очень сердечный человек — приглашает нас, бездомных, в общежитие электростанции. Здесь нам предстоит дождаться нашего четвертого участника Романа, а так же рейсового вертолета в Ачайваям.
Жанна Станиславовна стала нашим ангелом-хранителем: именно она на прощанье подарила нам самый мощный фальшфейер, сыгравший вовремя и помогший нам в самой критичной ситуации из всех случившихся на маршруте. Речь идет, конечно, о встречах с медведями.
Неделя в поселке была открытием: люди живут без мобильного интеренета. Вайфай есть только в библиотеке. Цены отличаются от петропавловских примерно в 2 раза при том, что в Петропавловске-Камчатском они на 20-30% выше московских. Добывать себе пропитание мы умеем только в магазине, а местное население умеет добывать его и в море — началась путина, на смену уже прошедшим нерке и чавыче пришли горбуша и кижуч. Сетки вдоль берега не ставит только ленивый. Икра есть в каждом доме.
Лишь 20 июля нам удается улететь из Тиличик в Ачайваям, пытаясь договориться сразу и о чартерном вертолетном рейсе из Ачайваяма в бухту Северная Глубокая.
Но погода и Корякские боги пока против нас. Пять дней мы живем в очередном общежитии при администрации поселка (о нашем прилете тут знали, я сообщила о нем, когда интересовалась наличием газа и нужных нам продуктов в магазине), ищем возможность попасть в бухту если не морем и не воздухом, то хотя бы землей — вездеходом! И на случай фатального невезения начинаем уже рассматривать вариант подъема лодкой вверх по Ачайваяму, но тогда это уже маршрут сразу к Ледяной, без бухты Глубокой. В Ачайваяме с этими поисками нам здорово помогали Сергей Смирнов и Александр Сафонов, местные жители, очень хорошо относящиеся к туристам, всегда готовые помочь. Контакты их есть.
В поселке живут в основном чукчи, коряков нет. Есть несколько частных вездеходов и один совхозный — оленеводческий. На ходу вездеходов пять, остальные неисправны. Но у всех дела — лето короткое и время дорого. Не до туристов. Лодки есть у многих. Заброска лодкой возможна в зависимости от уровня воды на 30-50км вверх по течению Ачайваяма.
ФОТО. Коротаем время рыбалкой, составлением новых планов, проработкой имеющихся. Просчитываю варианты изменения маршрута, если 1) вертолет по погодным условиям не сможет сесть на берегу бухты, а лишь в отдалении, 2) если придется забрасываться вездеходом по дороге вдоль реки Вильлейкина, 3) если придется забрасываться лодкой вверх по течению Ачайваяма.
Но вот Корякские боги услышали наши мольбы и тосты. 24 июля вечером — звонок из аэропорта Корф: готовьтесь! Про нас не забыли вертолетные боги! Завтра летим в бухту! Аааа-а-а-а-а!!! Неужели мечта начнет сбываться!
25 июля. Свершилось! Ясное утро, боги дали погоду! Летим над Олюторскими горами.
Рук не хватает снимать на видео, на фотоаппарат, следить за GPS, писать для пилотов паспортные данные и отсчитывать им же изрядную сумму… Но, кажется, мечта стоит потраченных денег и усилий: внизу проплывают островерхие горы со снежниками, зеленеют узкие долины, озера имеют глубокий изумрудный цвет, в карах притаились леднички. Вот справа проплывает пик Шляпникова, вдалеке пик Гребень – высшая точка хребта. Мы могли бы пройти здесь, если б решились выйти из поселка пешком. Под ватным одеялом облаков справа угадывается холодное море, с него на зеленоватую гладь бухты наползает туман, и точно так же ко мне за шиворот забирается холодок: мы, четверка подготовленных бродяг, здесь совершенно одни, никакой цивилизации нет и в помине, это один из полюсов недоступности в стране, людей нет за сотню километров, и всю пешую часть маршрута мы будем только удаляться от них!
Вертолетчики приглашают меня в кабину и предлагают выбрать место для высадки. Я все здесь хочу, мне все здесь нужно! И вершины, и берег фьорда, и тундра, и озера! Но разум побеждает эмоции и вот мы приземляемся на тундровый взгорок.
Отсюда прямо сегодня мы выйдем в горное колечко, здесь мы сделаем схрон — оставим ненужные вещи. Нужно притоптать ножки к горам, спины приучить к рюкзаку, и вообще привести себя в боевой вид после сонного двухнедельного ожидания заброски. Прощаемся с вертолетчиками, провожаем улетающую машину и остаемся в звенящей тишине.
Карта начала горного кольца 25 июля — от флажка на юг точками. Сплошной линией — уход 28 июля в основной маршрут с полным весом.
Здравствуйте, Ледниковые горы в Олюторском хребте! Здравствуй, Глубокая! На море отлив, и бухта здесь совсем не глубокая, а мелкая, но парни все же находят в себе силы искупаться — поздороваться с морем.
Организуем схрон: несколько гермомешков с катамараном, продуктами, лишним снаряжением заваливаем камнями. Обедаем на газу, хотя на склоне есть стланик — экономим время. Выходим в 16ч. У нас запланировано горное колечко по Ледниковым горам, цель которого — выйти в бухту Иматра: перевал 1А и два некатегорийных перевала. От бухты Иматра — либо берегом, либо горами возврат к нашей базе. На это мы отводим три дня. Первоначально планировали гулять здесь дней 6 и сделать два кольца. Но большая задержка на старте заставила изменить начальные планы.
Вверх по реке Малый Аниваям – тундровые полки, идти легко. Цветет княженика. Решаем наконец перебродить заросшее ивняком русло, но в зарослях кратко, громко и недовольно рычит медведь. Предупредил. Спасибо. Отходим, ищем переправу на максимально открытом месте. С этого момента и до последнего дня похода про медведей не забываем. Тропы их и кучи – во множестве.
Приток р.Малый Аниваям, ведущий к перевалу Мост, с нашего (орографически левого) берега открыт, другой зарос стлаником. По старым моренным холмам набираем 200м, встаем прямо под седловиной перевала Мост, на последних травянистых лужайках, за большим валуном.
Стоянка наша прямо под массивом Одноглавой. Саму ее не видно за выступом склона.
Почему-то на нашей стоянке вокруг во множестве валяются сухие палки — дрова. Наверное, со стлаников лавинами зимой наломало, принесло. Набираем. Первый Корякский костер развожу легко и с удовольствием.
Впереди по долине – высокий моренный вал, по которому поднимались к перевалу Мост предшественники: в 1990 году здесь прошла группа Н.Рундквиста. За валом в каре виден ледник.
Слева виден склон массива горы Зубчатой, спуск с перевала, с которого предполагалось спуститься по завершении кольца. Перевал обозначен в схемах в книге Р.Седова «Корякское нагорье», но ни названия, ни описания его нет. Нет упоминаний о его прохождении. То, что мы увидели – показалось трудоемко. И требует скального снаряжения. Не в том мы составе, не с тем резервом времени, чтобы думать о первопрохождениях.
Но наш перевал тоже заставил задуматься. Подъем по моренному валу приводит к заросшим стлаником скальным сбросам. Тяжело будет лезть по скалам, да еще и заросшим! Но зато есть несколько снежников, поднимающихся на разную высоту. Один из них доходит почти до травянистых полян. Пока готовится ужин, Миша решает попробовать на завтра пробить ступени в снежнике, максимально обходящем стланик. Возвращается через час со словами: «Не было еще ни одного похода, когда бы я взял кошки и пожалел об этом!»
Выяснилось, что снежник крут и слишком тверд, ботинки не держат. Кошек мы действительно не взяли. Если идти по снегу, нужно провешивать перила.
Решаем, что будем пробовать подниматься не по снежникам, а прямо по каменистому руслу одного из ручьев, откуда и ссыпаются эти снежники. Сегодня прошли по треку 8,8км (с разведкой подъема) суммарно за 3,5 часа. Вес рюкзаков на кольце – около 20кг. Специально не экономим вес, т.к. нужно потренироваться.
26 июля (2 день) Рано утром туман, но рассеялся, а пока собирались — вышло солнце, стало ясно и тепло. Кайф!
Горы открыты. Утром собираемся не быстро: пока нет привычки, да и у Миши в запасе столько житейских баек, что, боюсь, их хватит на месяц похода с лихвой.
Начинаем подниматься на перевал прямо по руслу ручейка. Оно очень крутое, каменистое и глинистое, поросло стлаником, размокшая земля под ногами едет, вымытые водой камни в склоне сидят непрочно. Но идти можно! Цепляешься руками за ветки стланика, подтягиваешься как на жумаре. Нижняя часть склона – наиболее крутая, уклон таков, что потребовал бы навешивания перил, но – редкий, как нам тогда показалось, случай! – стланиковые стволы и ветки с успехом заменяют перила.
Выходим на травянистый склон – становится чуть положе. Высотная поясность здесь очень сплюснута. За спиной — пустота. Очень круто набрали в начале. Сейчас начала подъема уже не видно за выпуклым склоном.
Дальше чередуются осыпи, снежники, некрутые, но требующие пробивания ступеней, затем выходы глины, размытые ручьями со снежников, некрутые скальные плиты. На перегибе по ним бежит водопад. Кажется, что вот сейчас за плитами перегиба будет и перевал. Но по количеству воды в ручье понимаю, что перевал еще не сейчас, так много воды может взяться только как минимум с каких-то обширных снежников. И точно! Преодолеваем перегиб — перед нами озеро, сплошь покрытое льдом! Лед держит.
Небольшой взлет — и мы на седловине. Она пологая, мелкоосыпная, небольшая.
В туре записка свердловчан от 17.07.1990г. 28 лет назад (!!!) 10 человек под руководством Н.Рундквиста спустились сюда с вершины Одноглавая, далее в долину р.М.Аниваям. Это же был еще СССР! Свердловск! Теперь и города такого нет!
Пока я пишу записку, снимаю видео, фото, ставлю точку в GPS, Миша уходит налегке вниз — бьет ступени, т.к. на спуск идет крутой снежник. Молодежь пока не проявляет инициативы пробить путь, прячется от ветра на перевале за выступом скалы.
Ветер перебрасывает клочья тумана с моря через гряду. Сидеть холодно, дует. Скоро перевал затянет. Внизу на снежнике в разрывах облачности изредка видно Мишу. Подъем на Одноглавую запланирован и прописан в маршрутной книжке. Но сейчас на нее подниматься бессмысленно и опасно – стремительно опускается облачность, будет дождь.
ФОТО. На перевале в туре нашли записку Н.Рундквиста, 1990г. 28 лет пролежала! На Чукотке мы находили записку, пролежавшую 31 год! По отчетам Рундквиста 1984 и 1990годов я готовилась. Кроме него в Олюторском хребте из туристов был только Шляпников в 1973 году, который и был первооткрывателем Корякского нагорья для российского, тогда еще советского туризма.
По ступеням сначала осторожно (круто, пятки врубаем) спускаемся по следу, на пологой морене быстренько обедаем — если задождит, то уже не сядешь, будет холодно.
Преодолеваем пояс неприятной крутой живой крупной осыпи. Под ней есть стоянки — выровненные места для палаток.
Начинается дождь, облачность опускается до нашей высоты — 250-300м. Хорошо, что мы сейчас не на спуске с Одноглавой! Шагаем до травянистых полян, подрезаем влево без лишнего сброса высоты: нам нужно на перевал в сторону моря, бухты Амаян.
На перевале – два озера, лед взломан, плавает, берега крутые, снежные. Бьем боковые ступени ребром ботинка. Не удержишься – с рюкзаком съедешь в воду. Иду осторожно, поэтому от парней отстаю.
Небольшой каньон с крупными камнями, и мы выходим на тундровые полки – это старые морены. В левом склоне безуспешно пытаемся сквозь туман разглядеть просвет завтрашнего перевала. По соседнему валу справа параллельно нам в сторону моря идет мишка – спешит, обгоняет, заходит под ветер. Но вот как раз, судя по GPS, мы поравнялись с перевалом Кастор, нам завтра туда. Вперед к морю, к бухте Амаян нам не нужно. Надо здесь вставать на ночлег. Перевал над нами в левом склоне, и, видимо, как раз оттуда налетел ветерок, донесший до медвежьего носа непереносимый запах мокрого туриста. Мишка поспешно скрылся за холмом.
Палатки ставим на ветру, это первый и единственный случай, когда нам понадобилось прочно на все колышки ставить наши ветроустойчивые палатки. И, хотя бОльшую часть похода мы провели в тундре, нам везло, и сильных ветров больше не было.
Готовим в палатках. К ночи дождь кончился, но горы закрыты.
Сегодня прошли 12,7км за 5 часов.
27 июля утром облачно, горы закрыты. Стала наблюдать: воздушный океан тоже имеет свои волны – из облаков, и они то заметно накатывают на склоны гор, то отступают.
Тем не менее ветерок есть, сушимся. Около 12ч выходим на перевал Кастор. Сквозь облака, висящие на склоне, угадывается свет: это седловина перевала проглядывается в гряде. Сначала крутой травяной, затем каменистый склон, снежник. Все идется ногами. Набираем высоты около 150м.
В тумане ничего не видно. Рядом — забавная скала с торчащим останцом, как нос у Буратино. Но ни расстояния до нее, ни подробностей разглядеть не удается.
Тура на перевале нет. Складываем свой, пишем записку.
ФОТО. Наша записка, лежит теперь в туре на перевале Кастор. На спуске с перевала. Кажется, за левой скалой есть еще одна седловина, которую мы в тумане могли не заметить. Проверять предположение не стали. Время нам дорого. Перевал Кастор тоже ходил только Рундквист, в том же 1990 году. Так что записка может лежать на другой седловине. Тур мы сложили до того, как в тумане заметили вторую седловину. Сложность перевала скорее всего соответствует н/к — то есть некатегорийный. Несложный.
Проходим не задерживаясь – и это очень жаль – мимо притока, вытекающего из цирка горы Зубчатая и ледника Красивый. Низкая облачность не даст увидеть вершину. А спуск на ту сторону, за хребет мы видели, и он нам не по силам. Остается либо перейти массив через другой перевал, по другому притоку, либо обойти весь массив по берегу. Оленеводы в поселке Ачайваям говорили, что олени по берегу бухты проходят. Но, поскольку никто из них в картах не понимает, уточнить, как идут оленьи тропы, не удалось.
Спуск в долину Иматраваяма – эмоционально наполнен: впереди море! Узкий фьорд Иматра, сливающийся с бухтой Северная Глубокая, притягивает взгляд. Слева в распадке висит водопад. Это тот самый водопад Иматра, названный финским шкипером Фридольфом Геком в честь своего родного финского водопада Иматра.
Из отчета Н.Рундквиста 1990 год: «Иматра, входящая в фьордовую систему бухты Северной Глубокой, – одна из красивейших бухт Берингова моря. Д.С. Шляпников называл ее красивейшим местом Советского Союза. А уж он повидал многое. Достаточно сказать, что Дмитрий Сергеевич купался во всех морях нашей страны. Водная гладь Иматры со всех сторон окружена крутыми высокими вершинами – скалистыми и суровыми наверху и зелеными, ласковыми у берега. Ручьи, текущие в отроговых долинах, ниспадают в бухту многоголосыми каскадами водопадов. Крупнейший из них называется также Иматра. Водопад расположен на сплошь заросшей ольховником речке, впадающей в бухту в западной оконечности. Происхождением названия водопад и бухта обязаны тому же Ф.К. Геку, назвавшему их так в 1885 году. Не исключено, что первым был назван водопад, вызвавший у Гека ассоциацию со всемирно известным водопадом Иматра на реке Вуокса в Финляндии. Как объект паломничества водопад хорошо известен мореходам, бороздящим северные просторы Тихого океана. Суда заходят в бухту для бункеровки пресной водой и отдыха».
На очередном перетопе-отдыхе сидим на рюкзаках, мирно беседуем. И вдруг на пустынной глади бухты неожиданно замечаем черный корабль с красными надстройками! Протираем глаза: его только что тут не было! Неужели зашел за водой?
Мы обедаем на мысу, наблюдая за кораблем.
Вскоре от судна отделилась моторная лодка и направилась в нашу сторону. Оказывается, моряки заметили дымок нашего обеденного костерка (правда, травы мы из озорства в него тоже накидали), и выслали шлюпку. Как выяснилось позже — спасатели.
Спасатели же! Им надо всех спасать!
Четверо суровых мужиков спрыгнули на берег, разговаривая между собой с легким матерком. Присутствие женщины они, конечно, не подозревали. Заметив меня, поздоровались, смущенно улыбаясь, извинились. Один из них куда-то отлучился, вернулся с охапкой выкопанных с корнями ирисов, которые растут тут повсюду. Видимо, на борту тоже зелени не хватает. Вот вам и суровые дальневосточные спасатели-мужики! Выяснилось, что спасательное ледокольное судно «Сибирский», принадлежащее рыбакам Дальнего востока (Министерство сельского хозяйства), порт приписки Владивосток, закончило спас-операцию по распутыванию винта рыболовецкого судна от намотавшихся сетей и зашло на отстой в ожидании нового вызова в бухту Иматра.
На наш вопрос – «А как часто вы заходите в эту бухту?» был ответ: «Последний раз мы были здесь 4 (четыре!) года назад!» (!!!)
Экипаж лодки связался по рации с капитаном, и тот позволил доставить нас на борт.
Нам выдали по спасательному жилету и помогли погрузиться на борт шлюпки.
На борту нам предложили кофе и чаю, провели небольшую экскурсию, позволили подняться на три этажа, заглянуть на камбуз и в кают-компанию. Показали подводный спускаемый аппарат, скафандры для подводных работ. Всего экипаж составляет 33 человека. Вахту несут 11 чел. Все очень удивляются нашему путешествию, желают удачи.
Это фото — просто скриншот с видео, поэтому качество неважное.
Капитан любезно позволил, чтобы моторная шлюпка отвезла нас в бухту Северная Глубокая, до конца скал, почти до нашего схрона, а я, наблюдая совершенно непроходимый берег, скальные бомы и стланик, пребывала в задумчивости и изумлении одновременно. В задумчивости, так как для себя в тот момент однозначно не могла ответить на вопрос «А что было бы, не будь здесь моряков? На сколько зависли бы мы в стланиковых дебрях бухты? Какими долинами и перевалами пробовали бы обойти непроходимые препятствия??». А в изумлении, так как ответ на следующий вопрос находился где-то за гранью реального: «Какова вероятность была зайти им сюда именно в тот день и час, когда сюда пришли мы?» И как удивительно повернулась судьба: много месяцев мы мечтали сюда прийти морем. И умудрились-таки приплыть, несмотря и невзирая! И прилететь, и приплыть. О таком – даже не мечтали.
Всю бухту нас провезли на шлюпе. Как зачарованные, мы наблюдаем, как мимо проплывают скалистые мысы, обросшие сверху непроходимым стлаником. Жаль, что низкая облачность скрывает от нас прекрасные Олюторские горы. Чувствую, что «сердце оставить» можно не только Фанских горах. Но и в Ледниковых, Олюторских. Вполне достойное место для сердца!
Нас высаживают на крайнем к вершине бухты мысу.
Мы сердечно прощаемся с суровыми моряками. Суровыми на вид, но где-то в глубине души за искорками глаз очень душевными людьми. Дальше идем пешком по прибрежным медвежьим тропам в стланике, но до своего схрона дойти не успеваем – стемнело. А жаль — там такое уютное место! Озерцо. Но бродить Малый Аниваям впотьмах мы не решаемся. Встаем на заросшем старом селевом выносе, на открытом месте.
Завтра выход, как в космос, в основной маршрут с полным весом. Спина уже трещит от ужаса.
Итог дня: 8,2 км пешком + 13 на шлюпе + 2,5 км пешком.
Видео о походе на Ледяную
- Ледяная. Корякское нагорье. Видеодневник Валерия Глухова, часть 1
- Ледяная. Корякское нагорье. Видеодневник Валерия Глухова, часть 2
- Ледяная. Корякское нагорье. Видеодневник Валерия Глухова, часть 3
- Ледяная. Корякское нагорье. Видеодневник Валерия Глухова, часть 4
- Ледяная. Корякское нагорье. Видеодневник Валерия Глухова, часть 5
- Ледяная. Корякское нагорье. Видеодневник Валерия Глухова, часть 6
- Ледяная. Корякское нагорье. Видеодневник Валерия Глухова, часть 7
- Ледяная. Корякское нагорье. Эпилог Валерия Глухова
