Ладакх.Тсарап Чу — Занскар — Инд. 2010
БГ
- Часть 1 Заброска
- Часть 2 Тсарап Чу
- Часть 3 Занскар
- Часть 4 Инд
- Часть 5 Выброска
- Часть 6 Краткие характеристики рек
Путешествие команды Таганок по рекам Ладакха
Средства сплава: две четверки + двойка
Нитка маршрута: г. Москва — г. Амритсар – п. Манали — п. Бранди Налла — сплав река Тсарап Чу — река Занскар – р. Инд — п. Бима — п. Баталик — г. Каргил – г. Шринагар — г. Амритсар — г. Москва.
Протяженность маршрута: сплав 405 км
Время путешествия 4/09 — 26/09, ходовых дней (сплав) — 11 дней
Состав команды 10 человек: Гусев Борис, Зудин Игорь, Кирьяков Алексей, Бубякин Сергей, Корнейко Владислав, Пивунов Дмитрий, Викулин Александр, Золотов Геннадий, Вербов Виктор, Марков Александр.
У Индии много преимуществ, два из которых наиболее значимы: дешевые авиабилеты (и дешевая страна) и множество еще неизведанных россиянами рек. За последние года нашей командой было совершено несколько путешествий по рекам северной Индии. Были частично пройдены такие реки как Сатледж, Спити, Ченаб. Неохваченным оставался район Ладакха. Ладакх помимо спортивного
сплава привлекал своей очень интересной буддийской культурой, а также возможностью опробовать высокогорный спортивный сплав.
К маршруту у нас было несколько требований: достаточная длина для линейного маршрута, спортивный интерес препятствий, возможность совершить экскурсии, заброска «колесами в воду».
План. Проштудировав имеющиеся сведения из интернета, мы решили, что наиболее привлекательным выглядит связка рек Тсарап Чу – Занскар – Инд, длиной около 400км. Эти реки были своего рода «визитной карточкой» Ладакха.. Тсарап Чу – высокогорная речка, протекающая по труднодоступным районам мимо нескольких тибетских монастырей. Занскар – известен своим великим каньоном, который даже сравнивают с ГрандКаньоном. Инд – большая река, сердце Ладакха, главная водная артерия нескольких государств, привлекала возможностью сплавится по действительно «большой воде». Также эта связка рек позволяла осуществить несложную автомобильную заброску от самолета прямо в начало сплава, и открывала возможность посмотреть практически на весь Ладакх, захватив одним логическим линейным маршрутом самые интересные сплавные места этого района.
Предварительный план выглядел так:
1. Самолет Москва-Ашхабад-Амритсар. Еще в прошлогоднем походе на р. Ченаб, мы предположили, что в Северную Индию лучше забрасываться через город Амритсар (куда летают самолеты из России), а не из Дели.
2. Автобус Амритсар-Манали-Сарчу-Бранди Налла
3. Сплав по р. Тсарап Чу до слияния с р. Занскар около 150 км
4. Сплав по р. Занскар до впадения в р. Инд. Один из красивейших мировых каньонов. Около 130км
5. На стрелке рек Занскар и Инд оставить свои суда и съездить (вверх по Инду 40 км) на один день для осмотра столицы Ладакха — города Лех.
6. Продолжение сплава по р. Инд до индо-пакистанской границы (до точки куда нам разрешат военные). Около 120 км
7. Переезд в Шринагар, известный на весь мир озером с лотосами. Экскурсии.
8. Переезд в Амритсар. Золотой храм сикхов. Экскурсии
9. Самолет Амритсар-Ашхабад-Москва.
Про сплав по Тсарап Чу было найдено немного кратких описаний от нескольких каякерных групп с разной степенью подготовленности и ходивших в разное время, поэтому средняя сложность варьировалась от 4+ до 5+ межд. к.с. Однако, можно с уверенностью сказать, что на р. Тсарап Чу было очень мало экспедиций, которые можно пересчитать по пальцам.
Про р. Занскар в сети Интернет было найдено множество упоминаний и приглашений на коммерческий сплав, поэтому мы были уверены, что сложностей с прохождением этой реки у нас не должно быть.
На р. Инд ниже г. Лех до п. Кхалси по зарубежным описаниям содержатся участки 4 межд. к.с. О сплаве ниже п. Кхалси нам удалось найти 2 кратких (в несколько строк) упоминания. В них говорилась о возрастающеей сложности реки вплоть до 5к.с. (межд.), а также о том, что все экспедиции заканчивали сплав у мегапорога в районе деревни Бима. Дальше река уходила в глубокий каньон, в котором любые перемещения пресекались пограничниками.
Данных о путешествиях русских по этим рекам мы не смогли найти.
Ладакх.
Это часть Тибета, по результатам ряда исторических событий оказавшаяся в составе индийского штата Джамму и Кашмир. Расположена между хребтами Куньлунь на севере и Гималаи на юге. На западе граница скорее этническая — с мусульманскими Кашмиром и Пакистаном, а на востоке чисто политическая — индо-китайская. Большой кусок Ладакха к северу от Каракорума под названием Аксай- Чин был утерян Индией в результате Индо-Китайской войны 1962 года и теперь принадлежит Китаю
Лучшее время для посещения — с июня по сентябрь.
Температура в сезон: 20-25 град. днем, 10-15 град. ночью.
Высота над уровнем моря — от 3000 до 5500 м.
Столица — Лех.
Самая населенная часть Ладакха — долина Инда между хребтами Ладакх и Занскар, где расположена столица Ладакха город Лех (Ле, Лей по местному произношению). Там же находятся самые знаменитые монастыри, ступы, королевские дворцы и прочие исторические места.
Летние муссоны слабо проникают в Ладакх. А в долину Инда муссоны прорывались вообще крайне редко.
Однако в последние года муссоны стали более мощными и продолжительными и периодически переваливают через горные хребты, принося в Лех плохую погоду. Выгодное преимущество Ладакха- сухое лето, быстро сокращается и скоро может исчезнуть совсем. Подтверждением этого может служить сильнейшее наводнение, случившееся 8 августа 2010г.
Проливные дожди обрушились на районы Ладакх. Вышедшие из берегов реки за одну ночь пронеслись по населенным пунктам, смывая на своем пути людей и ветхие постройки. Вызванные непогодой оползни отрезали этот высокогорный район и город Лех от внешнего мира. Сотни человек погибли или получили травмы, многие остались без жилья. В ходе путешествия мы не раз сталкивались с последствиями этой катастрофы – разрушенные мосты, смытые дома и дороги. Нам повезло, что власти Индии оперативно восстановили транспортную инфраструктуру района, иначе мы бы не смогли проехать к началу сплава. Сель и наводнение сильно изменило характер части препятствий на р.Инд по словам местных ww-гидов.
Команда выражает огромное спасибо компаниям, которые помогли снаряжением:
фирме «Сфера» (Ростов на Дону) за традиционную поддержку рязанских водников и командную форму для экспедиции
http://www.sferarostov.ru
фирме «Ризур» (Рязань) за суперские мультитопливные горелки и экспедиционные фильтры для питьевой воды
http://rizur.ru
фирме «Рафтмастер» (Москва) за надежное плавсредство
http://raftmaster.com
Дневник путешествия
5.09.2010
Представьте себе «парилку», в которой только что, кого-то отпарили… Еще не осел влажный жар и стоит дух березовых веников, на полках валяются тела покрытые капельками третьего пота к которым прилипли листочки. Теперь перенесите мысленно все это действие за несколько тысяч километров от родной рязанщины, замените «парилку» на грязную улицу, а русский дух на запах благовоний, пряностей и многодневного пота. Вот такой нам предстала в очередной раз Индия, после того как распахнулись стеклянные дверцы аэропорта в городе Амритсар. Нас в буквальном смысле — накрыло. Хотелось стряхнуть с себя жар, закрыть дверцу жаровни. В мозгу кружилось дежа-вю и хотелось нажать клавишу эскейп. Но адаптация прошла достаточно быстро. После загрузки рюкзаков на крышу автобуса, я был с ног до головы мокрый, потный и грязный, отчасти сроднился с внешней агрессивной средой и сразу стало легче.
Как театр начинается с вешалки, любой заграничный азиатский поход начинается с закупки продуктов. И это большая проблема! Обычно местное население не имеет ни малейшего представления о европейской пище, а привычных магазинов-супермаркетов либо нет, либо местонахождение их известно только узкому кругу боливудских индусов. Просьбы отвезти к супермаркету, бигмаркету, бигбазару, моллу, европеанфуду и прочим магазинам в лучшем случае заканчивались крупным деревенским рынком с обилием местных слабоперевариваемых вкусностей. Так было почти во все предыдущие наши путешествия. Но в этот раз нам крупно повезло. После очередной просьбы привезти нас в бигфудмаркет, наш драйвер весело насвистывая направил автобус на выезд из города, всем своим видом показывая, что ничего большего, чем местный овощный рынок, нам не светит. Мы уже почти смирились… И тут…
Слева мелькнул забор, за которым явно был очень большой магазин. Стоп-п-п! — заорали мы. Водила еще метров 200 недоуменно парковался, не понимая, зачем мы здесь хотим остановится. В итоге мы попали в настоящий большой супермаркет, отгороженный забором с КПП, отсеивающим всякую местную бедноту. Вид у нас был еще более-менее европейский, поэтому мы безпрепятственно проникли на территорию. На нулевом этаже здания обнаружился продуктовый гипермаркет.
Заваленный продуктами, согревающими напитками и всякими другими важными в экспедиции вещами, автобус неторопливо ехал по равнинам Пенджаба в сторону Манали. К горам и прохладе! К нашей отправной точке — высогорному местечку Сарчу или точнее — Бранди Налла.
6.09.2010
Всю ночь ехали. Жара давила даже ночью вплоть до предгорьев после Чандигарха. Часть команды разделась до портков и пугала своим видом местное население во время ночных остановок. Затем наступила желанная прохлада. Фактически, ночь прошла в полузабытье, разбавленном редкими паузами-остановками. Под утро в районе Манди уперлись в пробку, образовавшуюся из-за обвала дороги. Простояли до рассвета, тем самым получив несколько часов сна без движения. В Манали въехали в районе 13.00.
Манали — самый благоустроенный горный поселок в долине Кулу. В нем есть банкоматы, рестораны, отели, гестхаусы, магазины, рынки, Интернет и другие признаки цивилизации и прогресса, редкие для этих мест. Манали находится на пути древнего торгового тракта, идущего в Ладах и Тибет. Это старый «английский» курорт, куда любили заезжать веселые английские альпинисты в начале 20-го века. Манали знаменит еще со времен потопа, так как именно сюда причалил ковчег Ноя (в индийской версии — Ману), в его честь и назван посёлок. Единственный в мире храм Ману стоит тут и по сей день. Манали находится на севере долины Кулу, на высоте 1800 метров (новый город) и 2000 метров (старый город). Средняя температура с апреля по октябрь колеблется от +14 до +20 градусов.
В Манали завершили закупки, позвонили домой и после легкого обеда с вкусной итальянской лазаньей в местном кабачке, выдвинулись в сторону перевала Ротанг. Было понятно, что за сегодняшний день мы уже не успеем доехать до Сарчу, поэтому было принято решение ночевать в Кейлонге, небольшом городишке после перевала, расположенном на р. Бхага, правом притоке р. Ченаб на высоте около 3300м.
Перед перевалом вдоль дороги стоят сотни лавочек в которых сдаются на прокат трэш-шубы, варежки и спортивные костюмы для индусов, впервые приезжающих посмотреть на снег. В некоторых лавках были замечены даже горные лыжи. Вся эта развлекуха происходит немного раньше, летом, когда на Ротанге еще лежат остатки снега.
На перевал ползли долго. На предперевальных серпантинах дорога превратилась в месиво из грязи и камня. Темнело. На перевале были в абсолютной тьме. Было жутко холодно и ветренно. Стояло несколько палаток, в которых жались друг к другу владельцы придорожных дхаб.
Ротанг — перевал через хребет Пир-Панджал (Малые Гималаи) по дороге из долины Куллу в Ладак (индийский Тибет). Ротанг находится на высоте 4000 метров, в 50 километрах от Манали. Обычно перевал открыт с мая по октябрь, но бывают и исключения и он может быть закрыт до середины июня.
Пока едешь на перевал, проезжаешь несколько климатических поясов: от субтропиков до тундры. Смена впечатлений и видов — удивительная. Дорога на Ротанг все время в процессе стройки и бесконечного ремонта, в связи постоянными оползнями. Техника «живет» прямо на серпантине, впрочем как наверное и индусы, ее обслуживающие.
В кромешной тьме спускались в долину реки Ченаб, страну Лахор. Несколько раз на раздвоениях дороги помогала жпс-машинка с записанным треком. Водители (их было по индийским обычаям двое) дивились шайтан-машине. Пенджабские драйверы в этих краях были впервые. Когда поехали вдоль р. Ченаб участники прошлогоднего путешествия вглядывались в темные окна автобуса, пытаясь разглядеть знакомые места. Тоненькие лучики фонариков шарили по бескрайней долине Великой реки, выхватывая из темноты ее изгибы и перекаты. В этом году мы оказались здесь на месяц раньше, поэтому река была значительно полноводнее. Наши мысли невольно возвращались к прошлогодним приключениям. До Кейлонга ехали молча, вспоминая каждый что-то свое.
В Кейлонг прибыли около полуночи и чуть не промахнувшись мимо городка, который стоял чуть ниже трассы. Узенькие улочки ночного поселка встретили нас отдаленным песнопением и звуками барабанов. Где-то гуляла местная братва. Прохлада и свежесть окружила нас. Драйверы сразу же нашли отельчик, стоящий чуть в стороне от центральной улицы. Решив показать класс вождения, они придумали загнать автобус по узенькой тропке, предназначенной разве что для проезда нашей «Оки». Естественно, на первом же повороте колеса буса слетели в кювет и автобус завалился боком на крышу нижерасположенного ничего не подозревающего сарая.
Пока решали, что делать с автобусом и сараем, мы заселились в отель с романтическим названием «Снежная страна». Неплохие двухместные номера за 500 рупий с горячей водой – это счастье для путешественника, жившего 2 дня в автобусе. Тем временем консилиум по спасению автобуса решил, что пациента до рассвета трогать не стоит, чтобы не потревожить и без того шатко-валкое положение и автобуса и сарая. Драйвер вылез из под него грязный и расстроенный. Уже не рассчитывая завтра выехать рано, мы спросили его: когда мы сможем покинуть гостеприимный Кейлонг? Часов в 9 получится? Он сказал: Ноу проблем. Мы улыбнулись и не сильно поверили, но на всякий случай подъем был объявлен на 7 утра. Поэтому спокойно приняли адаптационной жидкости, заправили желудки салатом и пошли спать.
Кейлонг (3300 м над уровнем моря, население 15.000 чел) — административный центр Долины Лахол в 115 км к северу от Манали. Город расположен на северном берегу реки Бхага вдоль шоссе Манали — Лех. Большинство туристов останавливаются в Кейлонге только на ночевку по пути в Лех или из Леха в Манали. Тем не менее, в Кейлонге и окрестностях можно провести несколько дней в медитативных прогулках и любовании живописными окрестностями. Зимой город изолирован от внешнего мира. Раз в две недели прилетает вертолет с самым необходимым, местные жители могут летать на нем бесплатно, если очень нужно.
7.09.2010
Поскольку наш маршрут должен начаться с достаточно большой для неподготовленных людей высоты – 4200г, возникал вопрос привыкания к недостатку того чем, мы привыкли обычно дышать. Утешало только одно, что жители больших городов уже адаптировались к нехватке того самого. Профессионального айболита с нами не было — пришлось ограничиться консультацией с несколькими горниками и информацией из Интернета. На эту высоту планировалось заехать на автобусе, и притом достаточно быстро. Сопли жевать нам было некогда, поэтому, с прилета в Индию, начали профилактичекий прием колес, помогающих организму привычно функционировать в условиях ненадежной местной пищи и высоты. Вся тема профилактики сводилась к тому, чтобы помочь организму в непривычных для него условиях, работать нормально, без сбоев, исходя из предпосылки, что плохо работающий орган жрет кислород из крови больше в ущерб всему остальному организму.
Проснувшись около 7 утра и выглянув во двор, я с удивлением обнаружил, что автобус уже стоял во дворе гэстхауса и рядом ходил довольный драйвер. Оказывается, пока мы спали, драйверы и местные помощники поддомкратили бус и вытащили его.
Едем дальше.
Впереди нас ждет еще один перевал, выше Ротанга – Баралача Ла 4890м. И только потом дорога начнет спускать к точке стапеля.
Поначалу все шло нормально: хорошая дорога вдоль р. Бхага, красивые виды по сторонам, солнце, сытый желудок. Доехали до поселка Дарча. В этом месте находится чекпост, в котором производится запись паспортов всех проезжающих. Пока переписывали наши данные, попили чаю с корицей и чипсами в придорожной дхабе. Настроение хорошее!
Через пару часов выползли на участок относительно прямой, но с сильным попутным ветром. И тут автобус «закипел». Необъяснимо, без причины. Остановились, долили, прогнали через радиатор. Поехали. Через некоторое время – опять. Так продолжалось несколько раз пока не стих ветер. Только потом до меня «дошло», что возможно во всем виноват очень сильный ветер, который дул с кормы автобуса, создавая разреженное и необдуваемое место впереди автобуса, перед радиатором. Факт остается фактом, как ветер стих – поехали нормально. Потом спустило колесо – меняли. Затем кончилась горючка – драйверы долго и нудно переливали ее из заранее припасенной канистры через тоненький шланг в бак. В общем, все шло как всегда по-восточному неторопливо.
Перевал Баралачу проехали, остановившись не надолго, высота уже чувствовалась и хотелось как можно быстрее вниз. На перевале нас обогнала группа байкеров в кожанках.
После перевала дорога бодренько покатила вниз по одному из притоков реки Тсарап Чу. В первом приближении наша цель – поселок Сарчу, но т.к. долина здесь очень широкая и много разбоев, то нам бы хотелось начать сплав чуть ниже. На карте это место называется Бранди Нала. Хочется надеяться, что воды хватит и мы сможем начать сплав, иначе наше путешествие будет под угрозой срыва, т.к. дальше дорога уходит от реки и мы не сможем (в случае малого уровня) продолжать двигаться на автомобиле.
Как-то незаметно дорога вышла в долину, показался палаточный лагерь Сарчу. Страшное наводнение в Лех в августе 2010 отпугнуло большую часть туристов, поэтому лагерь, как и вся дорога Манали-Лех достаточно пустынны.
Сарчу, палаточный лагерь в Гималаях на шоссе Манали-Лех, на границе между Химачал-Прадеш и Ладакх ( Джамму и Кашмир ) в Индии. Он расположен на высоте 4290 м. Путешествие по дороге Манали-Лех обычно занимает два дня, поэтому туристы используют это место как ночлег. Здесь же размещается индийский военный лагерь. Дорога и соответственно лагеря закрыты в течении всей зимы.
Долина Тсарап Чу очень красива и известна своими сказочными песчанно-галечными замками по краю обрывов. Словами это сложно
описать. Это надо видеть. Предзакатные пейзажи буквально загипнотизировали нас своей лунно-нереальной красотой. Затворы фотоаппаратов непрерывно щелкают, стараясь запечатлеть краткие миги угасающего дня.
В сумерках достигли Бранди Нала. Как оказалось вся деревня состоит из нескольких домиков барачного типа, в которых прозябают пару десятков личностей непонятной национальности, вероисповедания и рода занятий. Чем занимаются эти люди, в местности где нет скота, плодородной почвы, практически нет дров, где большую часть года отрезаны от всего внешнего мира — загадка.
Наш пепелац подъехал к берегу Тсарап Чу и стал выгружаться на единственный клочок земли подходящий для стапеля. Выбирать уже не было времени – темнело. На вскидку в реке около 30 кубов – на пупындре идти уже можно. Оперативно раскинули свои шатры, запустили спонсорские горелки. Готовим на двух мультитопливных Омнифуел (на бензине), подставив под один котелок сразу две. Даблэффект выдает 6 киловатт и котелок закипает очень быстро. Быт налажен. Приятная теплота от ужина разливается по телу. Сгребаем все барахло к палаткам и начинается первая ночь на маршруте.
8.09.2010
Наступившее утро разбудило нас дождем. Почти у всех измененные состояния организма. Высота действует — надо быть осторожнее. У некоторых признаки легкой температуры. Для профилактики принимают «колеса» от простуды.
Начинаем собирать каты. Двигаться тяжело. В голове стучат молоточки. Мы с Лехой — дежурные. К тому же Леха — завхоз, поэтому забот в 2 раза больше по упаковке и сортировке провизии, привезенной с собой, но зато выгодное преимущество в скорости сборки рафтмастеровской двойки.
Подниматься по склону от воды приходится обычно в 2 приема — кровь стучит в висках. Наклоняешься над разобранным катом — голова как бубен.
Все понимают, что нам обязательно нужно сегодня отстапелится и пройти максимально дальше, чтобы сбросить хотя бы 100-150 метров
высоты.
С утра наш лагерь обступили полукругом местные жители. Близко не подходят — но сидят, наблюдают. Особенно их привлекает куча заморских продуктов, в центре которой восседает Леха, а также примусовые горелки, на которых мы готовим еду.
